Дешевые авиабилеты в дар-эс-салам. Приключения по дороге в танзанию, дар-эс-салам Танзания город дар эс салам

Путевые заметки, Африка, день 4

Утром прилетел в Танзанию! Россиянам визу ставят на границе, есть 3 варианта: транзитная за 30 долларов, обычная за 50 и мультивиза за 100 долларов. Я планировал поставить транзитную, так как у меня транзит в Руанду, но танзанийский пограничник потребовал посадочный на следующий рейс. А если нет посадочного, значит, не транзит (хотя по правилам написано, что транзит может длиться 72 часа). Пришлось покупать обычную. После оплаты визы надо ждать минут 20, пока всем прибывшим вклеят визы, затем в зал выходит пограничник с пачкой паспортов и, выкрикивая фамилии, раздает документы законным владельцам.

Дар-эс-Салам – бывшая столица Танзании, а сейчас просто самый большой и богатый город страны. Туристы в него не едут, так как делать там туристу нечего. Но я же не турист! Так что пойдем смотреть, что там интересного есть!

02. В центре практически нет жилых зданий – только офисные и различные госучреждения. Так что здесь относительно безопасно гулять.

04. Много старых зданий.

05.

06. Поле для гольфа

07. Здесь же расположены посольства многих стран. Две одинаковых высотки – это здания Банка Танзании.

08.

09. С едой в Дар-эс-Саламе проблема. Хороших ресторанов нет совсем.

10. Местные башни-близнецы

11. Лютеранская церковь Азания Фронт, построенная немецкими миссионерами в конце XIX века.

12. Здание в баварском стиле прекрасно сохранилось. Сейчас это одна из достопримечательностей Дар-эс-Салама. Танзания, кстати, мультирелигиозная страна, тут примерно поровну мусульман, христиан и приверженцев традиционных африканских верований (обычно это адская смесь языческих, христианских, мусульманских и иудейских обрядов и традиций).

13. В городе много старой колониальной архитектуры

14. Старые улочки

15. Старые здания

16. Таксисты! В Дар-эс-Саламе есть "Убер"! Стоит вообще копейки. Час езды от аэропорта – 5 долларов.

17.

18. В Танзании проживает 125 различных этнических групп. Подавляющее большинство из них африканского происхождения, но встречаются арабы, индусы, китайцы и европейцы, особенно в Дар-эс-Саламе. Раньше индусов и арабов было больше, но многие из них были убиты в результате Занзибарской революции 1964 года.

19. Повсюду портреты президента Танзании Джона Помбе Магуфули. У человека рейтинг 90%, между прочим. Есть к чему стремиться! Рядом с ним – Джулиус Ньерере, автор социализма по-танзанийски и лучший друг (ну ладно, один из) советского народа.

20. Нельсон Мандела, Ньерере и ещё какой-то товарищ.

21. Городской пляж. Здесь лучше не купаться.

22. Труба с канализацией прогнила, и теперь говно сливают не далеко в море, а прямо у берега.

23. Здесь же порт Дар-эс-Салама. Отсюда корабли плавают в Индию, Аравию и на Занзибар.

24. Из лакомств продают пережаренную рыбку.

26. Местные едят солёные яйца. Почему именно с солью, не очень понятно, наверное, китайцы эту моду завезли. Но с яйцами тут связан забавный миф: от них отказываются женщины, которые беременны или собираются забеременеть (якобы яйца могут вызвать бесплодие).

27. Кукуруза

28. Зашел на фантастический рыбный рынок Мзизима) Сделаю про него отдельный пост. Это едва ли не главная достопримечательность Дар-эс-Салама. Если мясо и другие продукты иностранцам обычно не советуют покупать на рынках Танзании, то рыбу и морепродукты брать на рынке можно и нужно! Главное – поторговаться хорошенько и выдержать запах.

29. Местные

30. Очень смешные здесь охранники со старыми ружьями. Жалко, фоткать себя не дают.

32. На берегу тусуются торчки и какие-то упыри.

33. Прямо у кромки воды они поставили палатки, где курят наркотики.

34. Нормальные ребята, но агрессивные. Прячутся от полиции и не любят фотографироваться.

35. Сообщества мусульман в Танзании в основном сконцентрированы на побережье. На Занзибаре вообще почти 99% населения – приверженцы ислама. В Дар-эс-Саламе их тоже немало.

36. Видимо, какое-то индуистское заведение.

37. А еще здесь сделали систему скоростных автобусов BRT. Запустили совсем недавно, 10 мая.

38. Работает пока только одна линия (21 километр) с 29 остановками на ней. Здесь ездят 140 китайских автобусов Golden Dragon. Линия работает с 5 утра до 11 вечера. Систему планируют развивать дальше. Пока непонятно, насколько она эффективна. Средняя скорость движения автобусов BRT – всего 23 км/ч.

39. В каждом обычном автобусе висит ведро для чеков.

40. Мотоциклисты любят вырывать сумки и телефоны через открытые окна машин.

41. Самая большая опасность – открытые люки. Они тут повсюду.

42. Надо постоянно смотреть под ноги

43.

44. Какой-то местный фрик.

45. Плакат предупреждает о ворах-хватальщиках (тех, кто выдёргивает сумки и стаскивает одежду, проезжая мимо). Правда, тут почему-то нарисована машина, а не скутер или мотоцикл.

46. Классная жопа!

47. Мода

48.

49. Женщины ходят в ярких платьях и платках

50.

51.

52.

53.

54.

55. Вокзал. Отсюда ходят поезда в Додому, к озеру Виктория и в соседнюю Замбию.

56. Есть бесплатные поезда, которые берут штурмом.

Знатоки поучали меня, мол, не трать время на Дар-эс-Салам, и как прилетишь в Танзанию - сразу отправляйся на Занзибар, либо в Арушу. Но чем больше меня отваживали от Дара, тем больше я хотел туда попасть. Причиной всему природноe упрямство и нежелание слепо идти типовыми туристическими маршрутами. Ведь Танзания это далеко не только сафари и Килиманджаро. Это большая страна с чрезвычайно сложной судьбой и салатом из народов и конфессий. Достаточно заглянуть в статистические данные о Танзании, что бы увидеть, сколь необычно там все: 35% христиан относящихся практически ко всем течениям, 40% мусульман в виде потомков арабов и индо-пакистанцев, 25% последователей традиционных африканских верований. А еще многие наверное помнят такую личность, как Джулиус Ньерере - самый одиозный лидер Танзании, большой друг СССР и борец с империализмом. Помните?

Итак, с учетом ограниченного времени и необходимости вскоре двигаться далее, в соседнюю Замбию, пришлось и вовсе отказаться от посещения Занзибара. Думаете я об этом жалею? Вовсе нет. Итак, Дар встречает влажной жарой под 40 градусов, ударяющей в вас во все органы чувств одновременно. Вы еще только идете к паспортному контролю, но по спине уже скатываются струйки пота. Добро пожаловать в тропики!

На подлете к Дар-эс-Саламу, город прекрасно виден слева

На паспортном контроле пусть и небольшой, но все же милый африканский хаос. Люди мечутся в поисках многочисленных анкет: бланк о состоянии здоровья, анкета на получение визы, миграционная карточка. Не хватает то одного, то другого. Пройдя сей квест на полчаса вы идете платить за визу по прилету. Нигде нет никаких правил и тарифов, а улыбчивый черно-синий офицер волен назвать практически любую сумму. Стоявшим впереди нас шведам он назвал странную сумму в 160 долларов на троих. Что это такое? Если одна виза стоит 50, то 3 визы - 150. Десятку решил взять себе на чай? Почему бы и нет, белые колонизировали Африку столетиями, почему бы африканскому иммиграционному офицеру не взять с вас десятку? Со мной такой фокус не проходит, более того, я настаиваю на транзитной визе за $30, а не на обычной за $50. Офицер вначале заявляет что транзитных виз не существует, затем говорит что для ее получения следует показать билеты в страну следования (показываю билет в Замбию), и только после этого принимает документы. Транзитная виза дается на 14 дней, и этого безусловно достаточно!

Город Мира

Именно так переводится с арабского название Дара. Удивительное дело - знаю как минимум два города мира, носящих название "Город мира", Иерусалим и Дар-эс-Салам, и нигде подлинного мира с роду не было. Что за злая ирония? К счастью для Дара, насилия в нем прекратилось довольно давно, хотя и очевидно что новые вспышки волнений это вопрос времени. Истоки конфликта лежат в колониальном прошлом страны и традиционной вражде африканских христиан с мусульманами. Именно последователи Магометанства были самыми жестокими работорговцами, перещеголяв в этом даже европейцев. И именно мусульмане в массе своей были солдатами и смотрителями во времена британского колониального прошлого.

Город молод, ему менее 150 лет. До 1866 года в этих местах правили арабские султаны, которых позднее вытеснили немцы, которых в свою очередь выставили вон британцы. Сразу же с уходом европейцев в 1961 году насилие воцарилось по всей Танзании: мусульмане учинили массовую резню иноверцев на Занзибаре, а христиане ответили им тем же на материковой части страны. Апогея вся эта ситуация достигла в 1967 году, когда количество убитых христиан на Занзибаре достигло нескольких десятков тысяч, а оставшиеся в живых спасались на каноэ и лодчонках на материк. Следы насилия ощущаются по сей день в демографии этого живописного острова - более 99,5% населения его мусульмане. В 50-ых годах XX столетия как минимум треть составляли христиане. Параллельно с этим схожие этнические чистки имели место в отношении мусульман в центральной Танзании, где по сей день мусульман крайне мало.

Признаться, лично с господином Ньерере знаком не был, но в аэропорт названный в честь данного господина прилетал

Можно ругать Джулиуса Ньерере за его нежные чувства к Брежневу, а затем к учению Мао Цзюдуна, но факт остается фактом - ему удалось загасить кровавый конфликт, назревавший в Танзании. Пусть и ценой ложного курса к идеям социализма. В итоге Ньерере довел страну до полного финансового коллапса, убил сельское хозяйство пытаясь насаждать колхозы, брался за отъем земель у белых фермеров и так далее. В итоге ввязался в войну с соседней Угандой, где правил безумный сержант британской армии, коммунист, мусульманский фундаменталист (и это в преимущественно христианской Уганде!") и...людоед Иди Амин Дада. Впрочем, это уже совсем другая история. Сам же Ньерере правил страной без малого 25 лет, и ушел из власти лишь в 1985 году. К счастью для Танзании.

Дар-эс-Салам

На мой взгляд, это один из самых живых и интересных городов Африки. Безусловно, это не Каир и не Йоханнесбург. Но это 5-и миллионный мегаполис на берегу Индийского океана, где живут бок о бок десятки народов, где богатейшая культурная и музыкальная жизнь, где все бьет ключом в любое время суток. Еще здесь очень симпатичные девушки, по красоте мало уступающие эфиопкам, которых я считаю самыми большими красавицами черного континента. Это город улыбок и довольно искреннего интереса к вам, причем как правило без всякого хитрого умысла.

Еще Дар сохранил в себе интереснейшую застройку колониальной эпохи - почему то об этом не пишет ни один популярный путеводитель, будь то Lonely Planet, или Bradt. Здесь масса красивых храмов всех религий: буддистские пагоды, мусульманские мечети, кафедральные соборы и индуистские дворцы.

Надо сказать, что первым впечатлением от Дара стала небольшая авария, произошедшая в момент, когда моя попутчица фотографировала улицу. Она нажала на спуск через секунду после столкновения "Баджаджа" (трехколесного такси) с машиной. Это третья по счету авария с Баджаджами, происходящая у меня на глазах. Две предыдущие были в Индии и Индонезии, соответственно. Причем в последнем случае, в Индонезии, я был "счастливым" пассажиром перевернувшейся колымаги. Ух, красота!

Раздался сильный Бах-х-х, и вот уже два черных дядьки орут на всю улицу: один потирая ушибленный локоть, а другой в отчаянии оценивая отломанное боковое зеркало и царапины на двери своей почти новой Тойоты. Колоритная картина.

Ниже - подборка фотографий из Дара

Занимательные сюжеты и советы как остаться при своих

Дар это достаточно безопасный город. По африканским меркам, разумеется. Но не забывайте, что криминал есть, а ваше белое лицо видно за сотни метров. Для многих белый равняется богатый. Иными словами, все те, кто промышляют грабежами и мошенничеством видят вас издалека. Не скажу, что риск стать жертвой неприятностей здесь больше, чем, скажем в Москве. Просто в последнем случае вы часть спешащей толпы, и по вам не видно, есть деньги, или нет. Быть белым в крупном африканском городе равносильно прогулке по Москве с высоко поднятой табличкой "У меня полные карманы наличности!", или "Я еще не понял куда попал, преподайте мне урок осторожности!", или "Товарищ милиционер, у меня нет столичной регистрации". Рискнете с такими табличками прогуляться по Площади трех вокзалов? Нет? То-то же.

О чудесах творящихся при отправлении паромов на расположенный в 80км к северо-востоку остров Занзибар я читал в путеводителях. И знал, что целые армии "хастлеров" (от английского - докучать, доставать, раздражать) выслеживают наивных туристов на подходе к порту и в центре Дара. Стоит вам засветиться белой физиономией в радиусе километра от порта, как рядом с вами материализуется черный парень, который будет бежать рядом и говорить "Hello! Do you need a ticket to Zanzibar? Or safari to Arusha?". Видя ваше нежелание общаться, тот вовсе не унывает, и сходу выкладывает вам целый набор увлекательных на его взгляд вещей: не хотите ли продать вашу обувь, купить статуэтку в сувенирном магазине. Последний козырь это предложить вам некий самый лучший на свете отель по самой дешевой цене. Но вы же стрелянные воробьи, не так ли? Египтом изумучены, на такие наивные разводки не ведетесь? Вот и прекрасно!

Пассажирский порт Дар-эс-Салама . В будках справа продаются билеты на паром до Занзибара и Пембы. Здесь же обитают сотни жуликов, с которыми вам неизбежно придется пообщаться.

Но многие попадаются на крючок к мошенникам. И умудряются дать себя увлечь в боковой переулок, где в непонятной шарашке вам продадут билет до Занзибара за $100 , при нормальной цене в $30-40. Другие варианты - переплатить за отель, переплатить за сувениры, дать себя раскрутить на абсолютно ненужную вам "экскурсию по городу". Не хочу пугать, но добавлю еще и такой вариант - в боковом переулке вас могут банально ограбить. Как вышло с моим хорошим приятелем годом раньше - нож к боку, и ловкие руки вынут из ваших карманов все, от паспорта до фотоаппарата.

Хаос на входе в пассажирский терминал порта

Где покушать?

Совсем не банальный вопрос. Допустим, что в ваши планы не входит отравиться, либо еще хуже - подцепить гепатит. Тогда в выборе мест питания надо проявить максимальную осторожность. Дело в том, что не все то, что дорого - хорошо, равно как и не все дешевое - плохо. Например, вы видите более-менее цивильный ресторан, где обедают респектабельные белые дяди и тети. Вид у них важный, и платят они за трапезу столько, сколько танзаниец зарабатывает за месяц. Но прежде чем присоединиться к трапезничающим туристам, предлагаю краем глаза взглянуть на то, что делается на заднем дворе ресторана -

Вот здесь пища готовится

А вот здесь моют вашу посуду

Не хочу сказать плохого о вкусной пище, или заподозрить тетушек в не совсем тщательной мойке посуды. Но что-то не внушает мне доверия. Полагаю, что и вам тоже, не так ли? Так, или иначе но мы нашли шикарное место для еды - университетские столовые, которые есть в любом ВУЗе. Экономический колледж, что расположен аккурат в центре города не стал исключением, и мы избрали его для себя, как сочетающее чистоту, дешевизну и колорит -

Здание колледжа

Студенты, готовящиеся к экзаменам во дворе колледжа

Студенческая столовая. Вначале вы идете на кассу, где отбиваете чек. Затем идете в эту вот очередь на раздачу

Здоровенная порция риса с курицей и салатами обойдется в 1 (один) доллар. Свежевыжатый сок (не рекомендую тем, кто страдает слабым кишечником) обойдется еще в $0,5. Признаться, обычно я осторожничаю с фруктами, памятуя о паре отправлений случившихся со мной в Индии. Но тут все было отлично. Вероятно, что студенческая столовая это все же не уличная забегаловка, и некий контроль имеется. И второй немаловажный аспект - еда готовится идет на потоке, и не успевает испортиться.

Ночлег

Выбор явно не соответствует уровню большого мегаполиса. Отелей мало, и практически отсутствует средний уровень цен. Либо очень дорогие сетевые гиганты вроде Holiday Inn и Sheraton, где номера от $150, либо совсем уж убогие халупы за $5-10. Знаете, я далеко не ханжа, но две вещи меня в данном случае смутили:

1. В силу исключительно жаркого климата вам будет крайне сложно без кондиционера, ибо температура даже ночью редко опускается ниже 28-30 градусов при почти абсолютной влажности. Все отели с кондиционерами стоят на несколько порядков дороже, чем без оного.

2. Если вы откроете окно, к вам залетят комары с высокой вероятностью заражения малярией. Таким образом, если вы без кондиционера, то вам придется наглухо закрыть окна и включить вентилятор. Что сказать? Это напоминает пытку, и нормального сна не будет точно.

Наш номер в отеле Econo Lodge

В итоге, обойдя штук 6-7 отелей среднего уровня, и подивившись откуда берутся цены вроде 70-80 долларов за более чем скромную комнатушку с древним тарахтящим кондиционером и не работающим телевизором (да и зачем она вам нужен?), мы нашли отель Econo Lodge, где хорошие комнаты с кондиционером, балконом, и даже завтраком стоят $30 на двоих. Более того, это еще и самый центр города, угол улиц Banda и Libya. У них даже сайт имеется, правда, не знаю насколько часто там обновляется информация.

Другие отчеты про Африку:

На самом деле крупный административный, экономический и политический центр. Раньше на месте этого мегаполиса находилась небольшая рыбацкая деревушка Мзизима, которая благодаря удобному расположению морской гавани превратилась в процветающий портовый город.

Отдых в Дар-эс-Саламе хорош как для семей с детьми, так и для любителей экстрима. Обычно туристы бывают здесь проездом, чтобы затем отправиться из Дар-эс-Салама на в один из или на острова , . Но этот красивый город заслуживает посещения и в качестве самостоятельного объекта. Живописная природа, красивая архитектура и прекрасные возможности для отдыха – вот что ждет вас в Дар-эс-Саламе, который местные жители называют просто Дар.

Погода в Дар-эс-Саламе

Тропический климат, жаркий и влажный почти круглый год, делает Дар-эс-Салам приятным . Как и на всем побережье Индийского океана, здесь жарко в феврале и марте (23-32°С) и прохладно в июле и августе (18-24°С). Однако, собираясь в Дар-эс-Салам, обязательно узнайте, какая там стоит погода. Дело в том, что здесь дважды в год льют дожди: сначала с апреля по май (так называемые «длинные дожди») и затем с октября по ноябрь («короткие дожди»).

Пляжи Дар-эс-Салама

В черте города расположены несколько пляжей, популярных среди местного населения. Однако туристам не рекомендуется там отдыхать: эти пляжи не особо комфортны, грязны и не всегда безопасны. Лучше остановить свой выбор на одном из пляжей, расположенных к северу от города, вдоль шоссе New Bagamoyo.

Кстати, в Даре имеются отели с собственными пляжами – они намного чище городских и не так многолюдны. Даже не будучи постояльцем отеля, за отдельную плату вы можете насладиться отдыхом на чистых и комфортабельных песках Rungwe, Bahari Beach, Silver Sands, White Sands, Jangwani Sea Breeze Lodge, Kunduchi Beach и др. Помимо пляжных развлечений, любителям спокойного отдыха придутся по душе прогулки по набережной океана, среди баобабов и кокосовых пальм.

Что посмотреть в Дар-эс-Саламе?

Колониальное прошлое оставило свои следы в истории Дара: здесь есть исламские мечети, буддистские пагоды и католические соборы, китайские кварталы и строгие английские дома. Город разделен на несколько частей. Узкие улочки старой части города, застроенные двухэтажными домиками в стиле суахили, овеяны чисто африканским колоритом. В северной части Дар-эс-Салама вы увидите строгие правительственные здания и классические бульвары, а в районе гавани располагается деловой центр города с банками и офисами.

Основные достопримечательности Дар-эс-Салама сосредоточены в центре:

ботанический сад;
рынок специй Kiriakoo;
часовая башня;
монумент Аскари, посвященный погибшим на Первой мировой войне;
дворец султана Маджида, строительство которого датируется XIX веком;
англиканская церковь Св. Албана;
католический Кафедральный Собор (St. Joseph"s Cathedral);
мечети на улице Моска-стрит;
стела факела Уруху в парке Мнази Мноджа.

Отели и рестораны города Дар-эс-Салам

Опытные путешественники отмечают, что в городе имеются отели двух категорий – либо дорогие фешенебельные заведения (Dar-es-Salam Serena Hotel, New Africa Hotel, Double Tree by Hilton Dar-es-Salam), где цена за номер составляет порядка 150 у.е., либо мелкие бюджетные гостиницы, где можно поселиться, уплатив 5-10 долларов за место для ночлега.

Вкусно поесть в Дар-эс-Саламе можно в многочисленных ресторанах, подающих блюда европейской, итальянской и . Здесь много внимания уделяется морепродуктам – их можно отведать в заведениях Osaka, Oriental, Mediterraneo, Karambezi Café. Популярны у туристов рестораны при отелях и те, что находятся в районе улицы Индиан-стрит. Не оставляет равнодушным и единственное место, где есть возможность попробовать тайскую кухню – это ресторан Sawasdee.

На подлете к Дар-эс-Саламу, город прекрасно виден слева

Город Мира

Дар-эс-Салам

Ниже - подборка фотографий из Дара

Занимательные сюжеты и советы как остаться при своих

Хаос на входе в пассажирский терминал порта

Где покушать?

Вот здесь пища готовится

А вот здесь моют вашу посуду

Здание колледжа

Студенты, готовящиеся к экзаменам во дворе колледжа

Ночлег

Наш номер в отеле Econo Lodge

Приехав в московский аэропорт заранее, мы решили посидеть в Шоколаднице и подзарядить наши телефоны. Только чуть позже мы поняли, насколько эта была хорошая идея, так как даже в аэропорту Стамбула работающих розеток не было. Постарайтесь в самолете не сажать батарейку, почитать бумажную книгу или журнал, пока вы не доберетесь до места назначения. Либо купите дополнительную батарейку для мобильного. Так как Африка – страна мало предсказуемая, может случиться все, что угодно, и электронные девайсы могут сослужить вам неоценимую услугу. Как,например, с нами и произошло.

Рейс из Москвы в Стамбул прошел прекрасно: было мало русских, никто не буянил. Все было тихо и мирно, что удивительно, так как время было предновогоднее. В Стамбуле мы провели долгих 4 часа. Аэропорт не очень большой, мы обошли его за полчаса, потом маялись, чем бы заняться. Далее у нас был перелет в Дар-эс-Салам . По плану, мы должны были переночевать в отеле в этом городе, а потом лететь в Килиманджаро.

Ночевка в Дар-эс-Салам

Заблаговременно мы забронировали отель Transit Motel Airport в Дар-эс-Салам, недалеко от аэропорта. Такси до отеля стоило всего 5 долларов, но мы решили сэкономить эту «безумную» сумму и найти отель самостоятельно. Как можно догадаться, это было большой ошибкой.

По дороге к отелю нам встретился необычный рынок: там продавали разные товары а-ля секонд хэнд. На развалах можно было купить поношенные кроссовки или куртку. Рядом, прямо под открытым небом, местные женщины что-то строчили на допотопных ручных машинках, а на соседних прилавках это «что-то» продавали. В то время, когда мы нему шли, африканцы на нас показывали пальцами и о чем-то громко говорили на местном языке. Ощущение, скажу я вам, не из приятных.

Дорогу искали долго и мучительно, так как местное население по-английски понимает очень плохо. С горем пополам, кто-то из прохожих пальцем указал на наш отель. Для того, чтобы до него добраться, необходимо было преодолеть еще одно препятствие – широченную дорогу с непрерывным потоком машин. Три полосы в одну сторону, и это при отсутствии всяких намеков на пешеходный переход или светофор. В растерянности мы решили посмотреть, как переходят эту трассу местные, и пристроились к одной группе отчаянных людей. Местные шли напролом. Наперерез машинам. Фух, по ощущениям – это как МКАД перебежать, добавьте только к этому огромные сумки.

В вечернее время это место выглядело особенно злачно. Ночью на улицу лучше не выходить. Когда этот блошиный рынок закрывается, местное население пускается во все тяжкие. Повсеместно пьют, катаются на мотоциклах. Частенько встречаются и драки. Особенно злачно у местных ночных клубов. Некоторые говорят, что в Дар-эс-Саламе есть приличные места, например в отеле Holliday Inn, туда приезжает тусить местная золотая молодежь, но мы не проверяли на собственном опыте.

Вообще многое здесь зависит от первых впечатлений, а у нас после прогулки до отеля, эти первые впечатления никак не сочетались с местом, где имеет смысл проводить время в ночных заведениях. Но вы, разумеется, можете написать собственную историю ночного Дар-эс-Салама.

В общем, такси, такси и еще раз такси.

Кстати о такси. Такси в Танзании очень приличное. Официальное такси - сплошь новенькие иномарки белого цвета, внутри кондиционеры. На дверях машины указано количество пассажиров, разрешенных к перевозке. В общем, передвигаться на такси там гораздо безопаснее, чем ходить пешком. В конечном счете, это может выйти дешевле.

Еще одна причина, почему от аэропорта стоит воспользоваться услугами такси: если у вас забронирован отель, это еще совсем не факт, что там вас ждут. То есть вы можете приехать, а свободных номеров в отеле нет. Приоритет в отелях отдается «живым людям», а не бездушным электронным броням. В этом случае таксист отвезет вас в другой отель, где будут свободные места. Найти новый отель самостоятельно будет сложно, да и опасно. Думаю, это правило не применимо к отелям известных мировых сетей, а вот «домашние» африканские гостиницы непредсказуемы.

Наш опыт ночевки в отеле Дар-эс-Салам

Основным критерием выбора отеля в Дар-эс-Салам для нас была близость к аэропорту, ведь у нас было всего 6 часов на пребывание в городе, и невысокая стоимость.

Нам не очень повезло с отелем. В отеле, в котором мы жили из-за повышенной влажности в ванной комнате душ и краны покрыты ржавчиной, на стенах и потолке можно увидеть грибок, да и полотенца были сомнительной чистоты.

В качестве воды используется дождевая. На крышах многих зданий стоят резервуары, куда собирается вода, она же и подается в краны. Надо ли объяснять, что пить из-под крана нельзя? Сервис в отелях очень специфический, то есть персонал старается, но получается «не очень», по крайней мере в дешевых. Это Африка, поэтому на европейские стандарты можно не рассчитывать. Во всех отелях есть москитные сетки, которыми надо обязательно пользоваться, поскольку везде летают комары. От мошкары также помогают кондиционеры и массивные вентиляторы, располагающиеся прямо над кроватями.

Самый интересный нюанс данной гостиницы, где мы останавливались, – это телевизоры, запечатанные в решетчатых клетках и под замками. Видимо случаи воровства теликов довольно частые, что косвенно прекрасным образом описывает местную социально-экономическую обстановку и потенциальную судьбу тех, кто экономит 5 баксов на такси. Мы его даже не включали, мало ли, вдруг взорвется. Это явление (то есть клетки) мы наблюдали во всех отелях Танзании, в которых останавливались.

Отдельно хочется рассказать о розетках в Танзании. Они там очень специфичные, 220 вольт, но с тремя дырочками. Наша обычная вилка к ним не подходит, а специальных адаптеров к ним нет. За 5 баксов местные вас научат, как пользоваться розеткой: в третью, «лишнюю» дырочку, нужно вставить какую-нибудь палочку, типа ушной, а двумя оставшимися пользоваться по назначению, в смысле засовывать вилку устройства. Ну или купите универсальный переходник в России.

В этом отеле в Дар-эс-Салам мы провели в общей сложности 4 часа. Успели поспать и позавтракать. На завтрак было что-то вроде яичницы. Но лучше всего в Танзании вообще не есть продукты животного происхождения в местах, вызывающих сомнение, тем более жаренные. Есть некоторый риск отравиться и потратить один день на очищение организма. Можно употреблять в пищу консервированные продукты: чипсы, йогурты, хлопья, воду из бутылок.

После завтрака мы опять двинулись в аэропорт, предварительно заказав такси за 5 баксов. Все-таки иногда люди учатся на собственных ошибках.

В аэропорту ждало большое разочарование, так как та авиа компания, которой мы должны были лететь, обанкротилась и была закрыта. Все наши билеты превратились в никому не нужные фантики. Мы в Африке. У нас нет билетов. На носу Новый год. Lets get a party started!

Мы хотели экзотическое приключение и, надо сказать, что мы его и получили. Правда, перед путешествием была некая иллюзия, что все будет со званными ужинами,банкетами и африканскими представлениями, где все тебя развлекают заморскими яствами, кругом яркие краски, шкуры и..ну еще много чего.. А тут оказывается, что нас пригласили на ужин, где главным пунктом меню можем стать мы сами (но об это позже). Отступать поздно, едем дальше…

После изучения зала аэропорта, стало очевидно, что внутренние рейсы пользуются у самих африканцев большой популярностью. Видимо из-за их и сравнительно невысокой цены. Потом на форумах мы выяснили, что летать там гораздо безопаснее, чем передвигаться по суше или воде. Особенно опасно добираться по воде на Занзибар, куда ходит паром. Часто они идут ко дну, вместе с пассажирами (так в 2011 году при крушении парома погибло и пропало без вести более 1,500 человек, а в 2012 году – около 300 человек).

Не стоит путешествовать по Танзании по воде, да и по суше тоже, если расстояния значительные.

В общем, из ситуации мы выкрутились: купили другие билеты с пересадкой, а одни билеты нам даже удалось обменять на другую авиакомпанию. До перелета в следующий пункт назначения было еще шесть часов. В итоге, мы решили опять