Трек “Вокруг Аннапурны” в Непале: описание маршрута и фото. Непал

Я попытаюсь сделать пост практичным, чтобы он был полезен потенциальным желающим пройти этот трек.
В посте местами используются непальские цены. Для простого счета сто рупий = 1 доллару.

Подготовка.

Готовиться мы начали за несколько месяцев. Я сбросил вес и ходил по городу километры с тяжелым рюкзаком. В лучший день я проходил 20 км с рюкзаком на 20 кг.
Так же и я и девушка моя можем пробежать пару тройку км без остановок.
Если вы не можете пройти 20 км с 15-20 килограммовым рюкзаком, вы скорее всего не осилите трек.

Снаряжение

Очки должны быть с горной защитой. Лично у нас очки это самая дорогая часть экипировки. Мы заплатили по 112 долларов. Но мы покупали в фирменном магазине уже в Катманду. В North Face (https://goo.gl/maps/HhAKDQv5hs22)
Самые дешевые были за 70 долларов.
Но вы можете рискнуть и взять на улице за 20-50.

Обувь . Мы прошли в зимних хороших ботинках и то на самом перевале пришлось надеть трое носков, потому, что ноги реально отмерзать начинали. Обувь надо разносить дома и везти с собой. Вам в ней еще пару сотен км идти.
Легкая обувь. Вообще я прошел трек (и пару дней в тае по 35 градусной жаре, пока не купил сандали) в своих зимних ботинках и трекинговых носках. Никакого особого неудобства это не вызывало.
У меня были кеды в рюкзаке, но мне было лень с ними возиться, к тому же они были менее удобны чем ботинки. Но вообще рекомендуется иметь легкую обувь, как минимум чтобы ходить в ней по гостинице (они тут называются лоджиями)
Носки. Ну и сразу с носками тогда разберемся. Трекинговые носки можно купить на месте. Бывают носки потоньше (их большинство), но иногда встречаются и более толстые трекинговые носки. Я прошел в толстых, и перевал переходил в одних обычных, одних толстых трекинговых и одних вязаных чешках. Короче носки лучше брать потеплее и несколько пар.

Термобелье . Никогда не носил его до трека. Но на треке оно необходимо. Сначала купил дешевое, оно не прикрывало полностью спину. Но потом купил уже получше за 3000 (Непальских рупий). И не жалею.

Флис. С этим словом я тоже познакомился на треке. Это второй слой, его предназначение хранить тепло. Нужны штаны и кофта.

Виндстопер . Третий слой. Хотя вместо курток-виндстоперов у нас были зимние куртки из России. А вот штаны мы покупали. При чем я взял утепленные (зато не брал флисовые)

Шарф. Шарфы мы привезли. Покупали местные аналоги «бафы». Я свой даже не юзал.

Кепка . В нижней части маршрута днем жарко. Мы даже покупали специальные панамки, которые «во все стороны кепка». Удобно.

Ну и на теле у нас были еще футболки и рубашки.

По одежде все. Теперь по остальному

Палки . Палки — это хорошо. Кто-то говорит, что они не нужны, кто-то говорит, что мешают. Нам с палками было очень ок. Главное правильно их использовать.

Перчатки. Тут существуют два слоя. Просто тряпичные — это нижний слой. И аналог виндстопера — верхний. (чтобы снег не прилипал)
На перевале руки мерзли. Как с этим бороться не знаю. Возможно использовать двойной тряпичный слой. Я просто грел руки (в перчатках) в карманах. Одна рука держит палки, другая в кармане, потом наоборот.

Походное полотенце. Это такая особая ткань, занимает мало места, хорошо протирает и быстро сохнет.

Кошки. Мы купили и юзали. Но реально они были хоть сколь нибудь нужны в одном месте уже на спуске, а вообще я подскользнулся и упал только один раз. И в этот раз я был как раз в кошках. Они забились снегом и заледенели. Когда пойдем в другой раз не будем брать. Но вообще зависит от погоды.

Налобные фонарики. Must have. В верхних деревнях солнечные батареи и по ночам не было света. Плюс выход на сам перевал происходит ночью в темноте.

Солнцезащитный крем. Даже если вы никогда им не пользовались, это тот случай когда он необходим. Кругом двадцати-тридцати градустный мороз, но ультрафиолету пофиг на температуру. Он вас сжарит. У меня обгорел немножко лоб, кончик носа, и несколько дней после трека облазила кожа с правой щеки.
Это при том, что я использовал крем (правда после высоты 3500 только, лучше использовать его уже после 2500). И я постоянно прятал кожу от солнца. Так, что повторюсь, даже если вы им не пользовались никогда, трек — это то место, где лучше его использовать.
Ну и само собой, не грейтесь, подставив лицо солнцу.

Наколенники . Я не юзал (сейчас спустя две недели я чувствую слабость и дискомфорт в коленях). Моя девушка использовала и говорит, что без них бы не прошла. Сюда же добавлю бинт для голеностопа, но это уже совсем не обязательно. Просто девушка использовала, поэтому пишу.

Спальник. Я сейчас скажу неожиданную вещь. Мы не юзали спальники. Мы их несли с собой, но не разу не использовали.
Нет, конечно там холодно. Очень холодно, но для борьбы с холодом достаточно попросить пару дополнительных одеял, там где вы остановитесь.
Некоторые трекеры, кто тоже обходится местными одеялами, рекомендуют взять самый легкий спальник просто из гигиенических соображений.

Рюкзак . Лучше брать большой. Чтобы в него влезло все. Рюкзак должен быть с поясом. На месте не проблема купить рюкзак.
У меня был на 45. Но у него довольно интересная конструкция, которая позволяла по сути увеличить полезный объем еще литров на 20. (Так что в сумме 65)
Плюс спальники мы крепили снаружи.

Лекарства . Мы использовали только пластыри для предотвращения образования мозолей (реально помогает) и местный парацетомол от простуды и головной боли, когда переходили перевал. Плюс гигиеническую помаду для защиты губ. Но обычно рекомендуется гораздо более объемная аптечка. Думаю лучше будет погуглить этот вопрос в другом месте.

Карта. У меня была бумажная (Купил в Катманду, просили 500, я сказал, что дам только 300. Разумеется согласились) и компьютерная.
Компьютерная вот эта https://play.google.com/store/apps/details?id=net.osmand (Надо внутри приложения скачать мировую карту и отдельно карту Непала)
Также я не использовал (потому, что не думал, что это понадобится, а в Непале не имел возможности купить), но думаю не помешает вот это
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.osmand.srtmPlugin.paid

Таблетки для обеззараживания воды. Стоят недорого, можно поторговаться. Продаются много где. На треке где-нибудь в гесте даете бутылку и просите бесплатную питьевую воду и от греха подальше бросаете таблетку. Через пол часа можно пить. Иначе вода слишком дорогая, плюс если брать бутылками, то генерация мусора будет.

Время.

Скажу прямо. Я совершенно не понимаю зачем люди ломятся на трек в пиковые месяцы. Да, да я читал это объяснение, что мол «погода лучше».
Но… все серьезные бедствия до сих пор случались именно в «сезонные» месяцы! Даже землетрясение произошло в пиковый весенний месяц.

Главная проблема пиковых сезонных месяцев в том, что кому-то не хватит места на ночевке. Оно вам надо? Я уж не говорю о невозможности получить дополнительные одеяла.
Короче идти конечно лучше весной/осенью. но не в пик же. Мы встали на тропу 22 февраля. Перевалили перевал 5 марта. И это было правильное решение с нашей стороны.

Портер

Он же носильщик. Однозначно не брать.
Исключением может быть только ситуация, при которой вы изначально не верите в свои силы и собираетесь переехать перевал на лошади (да, такая возможность есть). В этом случае да, пусть весь груз несет портер, а когда станет тяжело, уже вас несет лошадь. Но если вы собираетесь перейти перевал на своих ногах, то ни в коем случае не берите портера в начале маршрута.

Сам перевал настолько тяжелее остальной части маршрута, что можно сразу сказать, что если вы не способны донести свой рюкзак до базового лагеря, то вам не хватит сил на перевал.

Если портер вам все же понадобится, то вы возьмете его на самом перевале. (Если конечно не пойдете в пик сезона, и всех не расхватают)

Гид

Не нужен. Стоит брать, только если хочется поболтать в дороге и есть лишние деньги. Для того, чтобы ориентироваться на маршруте достаточно вышеназванных карт и вот таких отметок

Существует еще бело синяя метка. Я о ней еще упомяну.

Торгуемся.

Не знаю, куда вставить этот пункт, поэтому вставлю куда-нибудь. В Непале норма торговаться за все.
На самом треке всегда просите бесплатное жилье. Но за это вы должны будете кушать в своем отельчике. В общем-то меню везде одинаковое (и неожиданно обширное, поэтому из еды с собой стоит нести только несколько легких пачек печенья, для перекуса), так что не важно, где есть.
При заселении в крупных городах торгуйтесь.
При покупке снаряжения, старайтесь брать больше вещей в одном месте и скидывайте от 10% до 30%. Если стесняетесь торговаться или не знаете английский, то как минимум просто скажите «дискаунт». Продавец сам что-нибудь скинет.
На треке будут встречаться торговые лавки. Там торговаться можно и за еду и за вещи. Я постоянно торговался за воду, потому, что слишком уж быстро она в цене росла по мере набора высоты. Иногда уступали, иногда упрямились.
Очень тяжело было торговаться за еду в отелях. Но я выторговывал скидку все на ту же воду.
Немножко можно сторговать и за транспорт. (Из Покхары в Бесисахар ехали за 350, больше нам не уступали. Стартовали с 400).

Прилет в Катманду.

Итак, вы прилетели. Нужно заполнить несколько бумаг, что-то заполнить в каком-то терминале, и оплатить визу.
Виза платится долларами, евро или любой другой международно признанной валютой. Ни за рубли, ни за местные рупии визу не взять.

Есть виза на 15 дней (она не подходит для трека)
Есть виза на 30. Если вы ограниченны во времени и средствах, то она для вас.
Есть на 90 дней. Мы взяли ее, но в итоге провели в стране чуть меньше 30 дней, сильно хотелось в Тай, в Чианг Май.

Виза ставится в аэропорту.

От аэропорта берете такси за 400-600 в район Тамель (туристический район)
И там уже выбираете, куда заселиться. Думаю, не важно куда. Катманду — ужасное место (это вы и сами поймете выехав из аэропорта), там везде плохо.

Некоторые умудряются уехать в тот же день в Покхару. Если мы окажется в Непале снова, мы тоже попробуем так сделать. Однако если вы в Непале будете впервые, то все же задержитесь в Катманду. На самом деле интересно походить по улочкам, если не обращать внимание на шум, грязь и прочую аутентичность.

Перед треком помимо закупки снаряжения вам надо еще получить разрешение и карточку TIMS. Можно сделать в Катманду. Можно сделать в Покхаре. Стоит по 2000 то и то. Нужны фотки и паспорт (при нас куча туристов получали по ксерокопии паспорта)
Мы делали в Покхаре. Делается в одном здании вот тут. https://goo.gl/maps/VG58HUhd1GL2

Покхара

Покхара не обязательный пункт перед треком. (Хотя по завершению трека вы приедете именно в этот город). Если получится купить снарягу и сделать разрешения в Катманду, то можно ехать на трек оттуда.
Но мы из Катманду поехали в Покхару.
Покхара, конечно, не так аутентична. Но гораздо более приятна. Для туристов отдали наверное самое лучшее место в городе. Побережье местного озера. Тот район так и называется Lake side
Цена жилья от тысячи до двух. Мы платили тысячу.

Хороший магазин, который я прямо готов порекомендовать, расположен напротив кафешки Godfather’s Pizzeria https://goo.gl/maps/CRGibnKvuwT2 (ее я тоже рекомендую)

В Покхаре мы сделали два тестовых выхода, чтобы посмотреть способны ли мы вообще на такие походы. В первый раз просто поднялись на холм на нашей стороне озера

Потом пошли на холм с другой стороны озера. До местной достопримечательности: «Ступа мира».
Обошли озеро слева, поднялись.

(Где-то там за дымкой вдалеке снежные пики прячутся)

Потом на обратном пути слазили к местной дамбе

В целом, для меня этот поход до ступы мира был полезен. Он помог протестироваться перед собственно треком.

Трек

Когда все дела улажены едем в Бесисахар. Приезжаем во второй половине дня. Отмечаемся на первом чекпойнте (он там же, куда приезжает автобус, если что спросите), и идем. Я сразу пошел не туда и карта на телефоне меня выручила уже в самом начале.

Некоторые ночуют в Бесисахаре. Некоторые вообще едут еще вперед сокращая дорогу на несколько дней. Но правильный трек начинается с Бесисахара.

И в первый же день пути вам повстречаются подвесные мосты.

В первый день можно дойти до места Бульбуле или чуть дальше Нади Базар.
Если в Покхаре вы не увидели снежных пиков, то на утро следующего дня вы скорее всего наконец их увидите.

Идем идем. Мы ночевали так. Нади, Чамче, Тиманг (Перед Тимангом долгий и крутой подъем. Просто на нашей бумажной карте была неправильно указана высота и мы думали, что дорога будет проще. Но дошли еще при свете.). На самом деле никакой необходимости ломиться в Тиманг нету, и те у кого карта с нормальными высотами останавливаются в предыдущем Данагуе.
Потому, что следующий привал все равно деревня Чаме (Ни в коем случае не Братанг) не зависимо от того, откуда выходить.
Где-то после Чаме мы встретили снег на дороге наконец.
А так же на пути из Чаме есть вот такая гора.

Впечатление фантастическое. Как будто какой-то гигантский кратер. У горы есть название Сваргадвари , в переводе оно звучит как «Ворота в рай»

Потом верхний Писанг (Но можно и нижний, это две деревни, одна на склоне, другая в низине)

Прошли вперед, чуть поднялись (Мы старались не останавливаться в «первых» отелях, потому, что они избалованые туристами и там могут быть завышены цены, так было в Чамче например)

И на следующий день из Писанга рывок до Мананга. Есть верхняя дорога (через деревни Гаяру и Навал), она сложная, но мы шли именно по ней. А есть нижняя дорога, она легкая.
Но я тогда загадал, что если пройдем по верхней, то и перевал осилим.

Мананг

Это уже 3500.
Тут вы должны остановиться на несколько дней. 2-3. Мы провели 4.

Объясню. Главный риск перевала не погода, не ваша выносливость и не блуждающие яки, а горная болезнь. Для профилактики горной болезни надо внимательно следить за своим состоянием, хорошо спать, много пить (2-3 литра на человека), набирать высоту постепенно и делать акклиматизационные вылазки.

Мы подняли на холм слева от озера Гангапурна (На самом деле у него другое название, но все его называют так). Это озеро прямо рядом с деревней, открыв карту, вы все поймете.

(вид уже с холма, но мы лезли еще выше)

В другой день мы пошли на Ice lake. И вот об этом можно поговорить подробней.

Ice Lake

4800м. Уже этим все сказано. Вам придется подняться с высоты 3500 на высоту 4800.

Подъем начинается через деревню Брага. (она на треке в паре километров перед Манангом). Тропа прекрасно видна в приложении, на которую я давал ссылку. Хочу только заметить, что отвилка на озеро отмечена сине белой меткой (а не красно белой).

На более ближнем плане (слева) Брага. На заднем плане (справа) Мананг. В центре холм, о котором я писал выше. Как видно поднялись уже выше него.

Изредка будут попадаться указатели.

Вверх, вверх, вверх. Пройдено процентов 60 высоты. В центре озеро Гангапурна (Гангапурна — это гора слева. С нее идет ледник, с ледника вытекает озеро, поэтому озеро тоже называют Гангапурной)

И вот с трудом но мы добираемся наконец до озера. Сначала вам встретится вот эта лужа. Почему-то вонючая.
Надо будет пройти еще чуть вперед.

Стоим отдыхаем перед спуском. И тут на нас надвигаются облака.

Мы еще успеваем посмотреть на Мананг с высоты

И все. Весь спуск мы провели в облаках.

В снежных облаках.

Долгий

Долгий

Долгий спуск

На самом деле для меня этот подъем по впечатлениям конкурирует с самим перевалом. Плюс это был финальный тест на выносливость перед самим перевалом. Очень рекомендую.

Смотрим погоду

Пока мы в Мананге, где есть электричество и интернет, надо посмотреть погоду на перевале на ближайшие дни. Вам нужен более менее солнечный день с минимумом осадков.
Между Манангом и перевалом еще две ночевки. Як Кхарка и Торонг Педи, он же базовый лагерь. Так что закладывайте эти ночевки, чтобы перейти перевал в хороший день.

Мы встретили пару, которая не смогла перейти перевал из-за снегопада, хотя физически они были сильней и выносливей нас. Кроме того, когда мы пришли в базовый лагерь, там была куча людей, которых не было когда мы шли по тропе. Эту кучу я могу объяснить только тем, что люди ждали хороший день. Но гораздо приятней ждать хороший день в Мананге на 3500, чем в базовом лагере на 4500.

Выдвигаемся дальше

Из Мананга идет уже чисто пешеходная и конная тропа. (До этого есть возможность доехать на байке или джипе)

Идем в Як Кхарку.
Некоторые идут в Ледар (чуть дальше по дороге и выше), некоторые вообще в Торонг Педи.
Не надо так делать. Этим вы не повышаете вероятность перехода, а снижаете ее, так как нарушаете динамику набора высоты.

В Як Кхарке уже проблемы с электричеством и интернетом.
Постарайтесь зарядить телефон и на всякий случай берегите заряд, чтобы на самом перевале у вас была карта и фотоаппарат. Мы заряжали бесплатно от аккумуляторов того геста в котором жили, но мы шли в конце февраля — начале марта, в сезон думаю не то, что бесплатной зарядки не будет, самого заряда батарей просто не хватит.

Возле Як Кхарки есть небольшой холм. Мы не поднимались, но для акклиматизации лучше сходить.

Торонг Педи

Он же базовый лагерь. Последняя ночевка перед перевалом. Некоторые ночуют еще выше, но во-первых выше спать вредно. Во-вторых, холоднее.

В базовом лагере мы платили за жилье (потому, что народу было много, а выбора по жилью не было)

Когда вы придете в лагерь, не спешите расслабляться. Бросьте рюкзаки и прогуляйтесь до верхнего лагеря. Во-первых, разведаете дорогу (на следующий день по ней придется идти в темноте) и лучше акклиматизируетесь перед самым тяжелым днем трека.

Вон туда наверх. Скалу которая в центре кадра вы обойдете слева. Там выше будет сходиться левая и правая скалы. А потом они опять разойдутся. Вам надо держаться правой скалы. (На карте в телефоне все тропы будут видны)

Это была самая холодная ночь. Лежа под одеялами мы ждали не менее получаса, пока согреются ноги (само тело обычно нагревается за пару минут). На двоих у нас было пять одеял. Плюс термобелье, плюс флис, у кого какой был. Но спальники мы так и не достали. В куртках спать тоже не возникло нужды. Но шапки надели.

Перед перевалом лучше покушать максимально легко. Но пить, как всегда, надо обильно.

Перевал.

Подъем в 4-5 утра. Если вам легко идется, то можно, наерное даже 5:30
Лучше не идти первым, чтобы не протаптывать дорогу, хотя как минимум до верхнего лагеря вы точно доберетесь. А там пока будете чай пить, кто-то обязательно пойдет первым.

Основные ориентиры на пути это вон те столбики (у тропы, в правой части кадра)

По пути до перевала попадется еще два сезонных домика. Когда я проходил они были пусты, но при этом тоже служили ориентирами.

Переход был тяжелым. Постоянно останавливались отдышаться. Шли со скоростью 1-1,5км в час. Но нужды в портере так и не возникло. (Что толку от портера, если с рюкзаком уже сросся, и что без него, что с ним один фиг еле шагаешь)
Иногда мимо нас проезжали туристы на лошадях.
Вообще, мы весь трек шли очень медленно, нас обгоняли все. А если мы кого-то обгоняли, то обычно обгоняли тех, кому вещи нес портер…

Были разные мысли, хотелось все бросить и развернуться, хотелось бросить и лечь в снег отдыхать. Но мы это пережили еще на двух тестовых переходах (От верхнего Писанга до Мананга по верхней тропе. И при подъеме на ледовое озеро) поэтому знали, что надо просто упрямо шагать вперед шаг за шагом. Час, два, три или, как в нашем случае, переход занял тринадцать часов (от места ночевки до следующей деревни)

И вот наконец сам перевал. Замерзшими руками делаем несколько фоток и спускаемся с другой стороны. За день подъем с 4500 до 5416 и спуск до 3800.

Дошли до городка Мухтинах. Поспали и решили заканчивать трек. Потому, что челендж выполнен, и в цивилизацию хотелось сильно. Ну и на перевале мы очень сильно простудились.

В целом, трек хоть и был для нас тяжелым, но мы рады, что сходили на него. Это было не столько физическим испытанием, сколько психологическим. Во время трека я в очередной раз убедился, что некоторая доля упорства, очень полезная черта. Упорство помогает и игры допиливать, когда уже смотреть на них не хочешь, и перевал переходить, когда уже не остается сил.

Я обязательно что-нибудь упустил. (Например я ни слова не написал о том, что на высоте гораздо меньше воздуха и поэтому тяжело дышать и иногда чувствуешь что задыхаешься). Так, что если будут вопросы спрашивайте.

Rating: 10.0/10 (7 votes cast)

Я знаю, вы давно этого ждали. Готово расписание каяк-туров в Индию на весну 2019 года. В будущем сезоне я предлагаю всего два тура, так как до начала апредя буду занят в Финляндии. Итак, в программе Каяк-школа в истоках Ганга и новый тур - Гималайский блиц - все самое интересное за восемь дней. Подробности ниже

Каяк-школа в истоках Ганга

Место: Индия, штат Уттаракханд Прадеш

Продолжительность: 13 дней (Дели-Дели)

Описание: Отзанимались зиму в бассейне и нетерпится поскорее попробовать, что такое настоящий каякинг на настоящих реках? Тогда этот тур для вас! Священная индийская река Ганг и ее истоки – идеальный полигон, для того, чтобы превратиться из кафельного каякера в настоящего. Здесь есть все, что нужно: приятный субтропический климат и теплая вода в реках, разнообразные участки для сплава любого уровня, большие, интересные, но полностью безопасные пороги, простая логистика, размещение в гестхаусах. Тепличные условия индийского каякинга позволят вам не бояться ошибаться, быстро учиться и по-настоящему прогрессировать.

Мы приготовили для начинающий каякеров уникальную программу подготовки Zero to Hero. Каждый день будет наполнен тренировками и теоретическими занятиями по управлению лодкой, обеспечению безопасности, тактике и стратегии сплава. Мы попробуем, что такое настоящий бигвольюм, гималайский крикинг, и экспедиционный каякинг.

13 дней каякинга на реках класс I – III под руководством опытного гида-инструктора в одном из лучших в мире мест для сплава. Забудьте о весенней Мсте под снегом, паводковой Окуловке и холодной Поломети.

Требования к участникам: умение плавать, эскимосский переворот на гладкой воде

Цена: 900 долларов

Гималайский блиц

Место: Индия, штат Уттаракханд Прадеш

Продолжительность: 8 дней (Дерадун-Дерадун )

Опиание тура: Идея этого путешествия проста: захватить все самое интересное в штате Уттаракханд-Прадеш и при этом уложиться в пять дней отпуска. Для этого нужно прилететь в аэропорт города Dehradun (сделав пересадку в Дели), чтобы сократить долгий скучный переезд в Ришикеш. В день прибытия мы сразу же начнем плавать на каяках.

Тур подразумевает минимум долгих переездов и достопримечательностей, зато максимум каякинга в Гималаях. Подойдет каякерам класс 3, которые хотят начать сезон пораньше. Теплая вода, красивейшие песчаные пляжи, джунгли, размещение в комфортных гостиницах и резортах, отличная индийская еда.

Программа тура:

День 1. Прилет в Дерадун, короткий переезд в Ришикеш, сплав по Гангу.

День 2. Багирати, переезд в Шивананди

День 3. Нижняя Пинда. Гималайский крикинг класс 3. Двухдневная экспедиция с ночевкой на берегу.

День 4. Нижняя Пинда, финиш в Каранпраяге, ночевка в Шивананди

День 5. Мандакини. Гималайский крикинг класс 3- - 3

День 6. Алакнанда от Бираи до Нандпраяга. Река среднего расхода класс 3 - 4

Этот трек поражает красотой и мощью окружающих гор. Также хватает ступ, храмов и другого местного колорита. Маршрут проходит через разные климатические зоны и позволяет составить весьма объёмное впечатление о Гималаях. Не случайно это один из самых популярных маршрутов в мире.

Много говорится о том, что Аннапурна-трек испорчен дорогой. Это не совсем верно. Да, без дороги было бы более атмосферно, но идти пришлось бы 3 недели и комфорта в приютах было бы гораздо меньше. А сейчас есть возможность проехать менее интересные участки, и увидеть самое главное. Если стартовать из Чамже, как делают многие, в том числе и мы, то тропа скоро уходит от дороги и идти по обочине приходится не много. А через пару ходовых дней вы углубляетесь настолько, что транспорт практически пропадает.

Как и положено, путешествие началось с перезагрузки в .

День заброски. Катманду — Бесисахар (1100м) — Чамже (1400м)

Едем на арендованном автобусе из Катманду в Бесисахар. С заездом за пермитами и остановкой на обед, это — почти весь день. По пути — адский пыльный участок дороги, разнообразно разукрашенные грузовики с надписями «King of the road», и, наконец, горы.

В Бесисахар приезжаем уже вечером. Однако это не конец сегодняшнего переезда. Дальше дорога такая, что нужно искать джип. И он скоро находится, однако водитель предлагает ехать завтра, так как уже поздно и вечером ездить запрещено. Мы уже идём искать гостиницу, как водитель, вдруг соглашается, видимо жажда наживы сделала своё дело.

И вот мы еще несколько часов болтаемся в машине, которая на этой дороге напоминает рафт, проходящий пороги высшей категории сложности. В какой-то момент китайский джип не выдерживает и у него отваливается колесо. Мы оказываемся одни в ночи на пустой дороге.

Приключения начались резко.

Я прикидываю сколько километров нам идти до ближайшей деревни, а водитель пытается поймать связь, чтобы дозвониться до своих товарищей.

Вскоре ему это удаётся и через полчаса мы едем на другом джипе. Но и он ломается, не доехав несколько километров.

Однако происходит это подозрительно рядом с гостиницей, которую держат родственники водителя.

Возможно, таков и был изначальный план, и в этом причина, почему водитель всё же согласился ехать ночью — плата большой группы за ночлег и еду — приличные деньги. Вот только поломка первого джипа случилась настоящая.

Мы уже рады, что доехали хотя бы сюда, и соглашаемся остановиться на ночлег.

Первый ходовой день. Чамже (1400м) — Дарапани (1850м)

Пообщавшись с джиперами, решаем стартовать из гостиницы. Пройдём на несколько километров больше, не критично.

Тропа идёт по живописному ущелью. Мы втягиваемся в будни треккеров, привыкая ходить с рюкзаками.

При желании, этот день можно сэкономить, проехав на машине, но пройти здесь — тоже неплохо.

Второй ходовой день. Дарапани (1850м) — Чаме (2650м)

В этот день, в непосредственной близости, открылись первые виды на большие горы, это вызвало прилив восторга у всей группы.

Аннапурна-2 (7525м) особенно красива благодаря своей пирамидальной форме.

Третий ходовой день. Чаме (2650м) — Верхний Писанг (3300м)

Ходить с полным рюкзаком понравилось не всем, поэтому на группу взяли двух портеров.

А виды становятся всё живописнее.

А деревушки становятся всё аутентичнее.

Верхний Писанг запомнился не только названием. Начиная с него, на треке вокруг Аннапурны, в каждом населенном пункте, помимо местного колорита, добавлялась суровая и возвышенная атмосфера высокогорья.

Переход до Верхнего Писанга мы прошли за пол дня. Разместившись в лодже и пообедав, пошли погулять по деревне и, зайдя в храм, попали на буддистскую молитву. Один монах бил в подвешенный барабан, выводя мощный басовитый ритм. Ещё двое речитативом читали молитву, время от времени беря в руки длиннющие дудки и исполняя духовую партию. Это был целый концерт, который, под конец, вводил в состояние близкое к трансу. Впечатление мощное.

Четвёртый ходовой день. Верхний Писанг (3300м) — Мананг (3550м)

Длинный ходовой день с очень красивыми видами. Протяженность пути порядка 20 км.

День отдыха в Мананге

Усталость накопилась, высота набралась, да и Мананг с окрестностями красив и самобытен, поэтому делаем день отдыха.

Выходим на радиальную прогулку к озеру Гангнапурна, а самый закалённый даже купается в этом ледниковом озере.

Поднимаемся немного выше, на гребень, с которого открываются отличные виды.

Осматриваем старый город и крутим молитвенные барабаны.

И едим стейк из яка, он здесь прекрасен и его нужно обязательно попробовать.

В целом по еде, на всём треке вокруг Аннапурны присутствует хороший выбор, есть далеко не только Дал-бат, а на перекус всегда можно купить пирожки, хлеб и т п. Везде продаётся пиво. Местный ром довольно неплох.

Пятый ходовой день. Мананг (3550м) - Базовый лагерь Тиличо (4150м)

Собираемся в двухдневную радиалку к озеру Тиличо, но у нас проблемы. Одна из участниц приболела, и ей лучше не идти на высоту, а подлечиться. Приходится оставить её в Мананге и дать задание по самостоятельной акклиматизации в окрестностях.

К тому же закапризничали портеры, пытаясь выпросить больше денег, но после переговоров мы выходим.

Сходить к Тиличо, во всех отношениях, правильно. Можно насладиться новыми прекрасными видами и заодно получить акклиматизацию перед самым высоким перевалом Аннапурна-трека.

Шестой ходовой день. Базовый лагерь Тиличо (4150м) — озеро Тиличо (4949 м) — Мананг (3550м)

Оставив большинство вещей в базовом лагере, налегке подымаемся к озеру Тиличо. Однако идти совсем не просто. Горняшка ощутимо поднакрывает, тем более, что для всех участников это новая высота. Но большинство справляется и доходит до озера.

Далее все спускаемся в Мананг, с заходом в базовый лагерь на обед. Можно спускаться не в Мананг, а дальше по маршруту, но нам нужно было вернуться к приболевшей участнице. День получился длинный и тяжелый. Пройдено порядка 25 км.

Седьмой ходовой день. Мананг (3550м) - Як Карка (4020м)

Приболевшая Наталия чувствует себя получше. Она самостоятельно походила для акклиматизации, как было договорено, и готова идти с нами дальше.

А вот один из носильщиков должен вернуться домой по семейным обстоятельствам. Пришлось срочно искать ему замену, но, в итоге, вопрос удалось решить.

Зато переход в этот день небольшой, что очень кстати после вчерашней нагрузки.

Восьмой ходовой день. Як Карка (4020м) - Торонг Педи (4450м) - Хай Кемп (4900м)

Снова набираем высоту и она начинает поднакрывать, но все справляются. Делаем остановку в Торонг Педи — привыкнуть к высоте и пообедать. Находим гитару и устраиваем небольшой концерт.

В Хай Кемп приходим ближе к вечеру и все места оказываются заняты. Нас размещают в столовой на полу. Вечером, чтобы почистить зубы, нужно расколоть лёд на бочке с водой, которая стоит на улице.

Но этот вариант лучше, чем идти утром из Торонг Педи. С рассветом ветер на перевале усиливается и дорог каждый час.

Девятый ходовой день. Хай Кемп (4900м) - перевал Торонг-Ла (5416 м) - спуск в Муктинатх (3750 м)

Выходим затемно с налобными фонарями. Мороз и ветер достаточно неприятные, иду с мыслями о рассвете. Стоило взять верхонки или тёплые рукавицы. У некоторых подмёрзли ноги.

На рассвете мы уже недалеко от перевала. Ещё немного, и вот он, перевал Торонг-Ла (5416м) — высшая точка трека вокруг Аннапурны.

На перевале стоит лачуга — чайный дом, где наливают горячий чай нескольких видов — атмосферное место, мечта замёрзшего треккера!

Дожидаемся поотставших и начинаем спуск вниз.

Спускаемся в Муктинатх, размещаемся в гостинице с отличным видом и русской баней!

Десятый ходовой день. Муктинатх (3750м) - Джомсом (2700 м)

Из Муктинатха можно уехать на автобусе по хорошей дороге, но стоит пройти пешком. Тропа красивая и не сложная, в основном спуск вниз, и идёт далеко от дороги.

Было интересно зайти в храм добуддистской шаманской веры — религии Бон, где нам даже разрешили бить в молитвенный барабан.

В Джомсоме мы завершили свой Аннапурна-трек, взяли билеты на самолёт, и на следующий день перелетели в Покхару.

Покхара сильно контрастирует с пыльным Катмаду. Это опрятный высокогорный курорт.

Затем, на арендованном микроавтобусе, мы вернулись в .

Трек проходил с 6 по 17 ноября 2017 года. Погода всё время стояла хорошая, преимущественно ясная. Ветер на перевале был не сильный — с этим тоже повезло.

Группа была преимущественно женской, с небольшим горным опытом. Но все старались и справились с серьёзным гималайским треком. Молодцы!

А Гималаи зовут вернуться и уже на майские праздники едем туда за новым классным треком.

Путешественница Таня Гендель из Бреста, которая недавно 150 дней с бюджетом $ 1 в день, рассказывает о том, как организовать самостоятельный треккинг по одним из самых живописных и опасных гор - непальскому массиву Аннапурна . Буддистские храмы, «яблочные» деревни, мосты, горные реки и постоянное преодоление себя. Хорошая новость: нести палатку и еду не нужно - на всей протяженности маршрута есть деревушки с гестхаусами. Как провести время в Катманду и релакснуть после покорения высот - советы из первых рук.

До трека. Катманду

Непал - это крошечная страна, зажатая между Китаем и Индией. Сюда едут за буддистскими святынями, покорением вершин (например, можно замахнуться на Эверест) и удивительной природой.

Единственный международный аэропорт в стране находится в столице - Катманду. Этот город достоин того, чтобы провести в нем минимум три дня - и желательно сделать это до треккинга вокруг Аннапурны. После похода в горы этот город покажется тебе слишком суетным и пыльным - настоящим воплощением хаоса. Лучше наслаждаться им перед треком, пока твоя душа еще не углубилась в дебри нирваны. Катманду - это целый мир, но начать знакомство можно вот так.

Ступа Боднатх . Ступа , построенная в V веке, - это мекка буддистов со всего мира. Ступу принято обходить по часовой стрелке и правой рукой крутить специальные барабаны, которые исписаны молитвами на санскрите. Считается, что когда барабан крутится, молитвы отправляются прямиком на небеса.

Обходишь ступу в первый раз - молишься за всех живущих на Земле, второй - за всех животных и только в третий - за себя. Один круг около 800 метров. Неплохой способ выпросить у местных богов удачный поход и заодно потренироваться в ходьбе. Бойкие продавцы будут совать тебе всякие безделушки в руки. За соседним углом ты сможешь купить такие же, но в два раза дешевле.

Комплекс Пашупатинатх . Это центр непальского индуизма, основанный в XIII веке. На самом деле, прогулка по этому месту не будет радостной и слабонервным вообще не рекомендуется. Но если ты все же решишься - твой мир не будет прежним. Здесь сжигают людей. Прямо на твоих глазах. Ты стоишь через небольшую жиденькую реку и смотришь, как человека вначале обкладывают дровами, потом чем-то поливают и поджигают. Через некоторое время пепел и то, что осталось, сбрасывают в реку и кладут следующего. Снизу коровы пытаются отыскать что-нибудь съедобное, а лихой непалец оттирает пеплом грязную посуду. Родственники и друзья сжигаемого смотрят на все спокойно, видимо, так и нужно.

Ты стоишь через небольшую жиденькую реку и смотришь, как человека вначале обкладывают дровами, потом чем-то поливают и поджигают

В Пашупатинатхе около десятка храмов, посвященных Шиве. В середине каждого мини-храма стоит лингам - короткий цилиндрический столбик с закругленной вершиной, который символизирует фаллос - олицетворение физической силы, созидания, обновления. Кроме святынь в Пашупатинатхе имеются специальный дом, куда пожилые люди приходят умирать, госпиталь для больных тифом, дома садху и гостиница для паломников. Словом, место колоритное.

Сваямбунадх - храмовый центр буддистов на окраине столицы. Известен еще и как Храм Обезьян. Имей ввиду, что этих милых, но хитрых животных лучше избегать. Они промышляют воровством, и хоть им банан в твоей руке гораздо милее, чем iphone, хвостатые могут умыкнуть и его. В центре комплекса расположена большая ступа, к которой ведет 365 ступеней - это тоже неплохая тренировка перед будущим восхождением.

Наконец-то достопримечательности Катманду осмотрены, порция буддизма получена, можно ехать в горы.

Как добраться до трека?

Любой самостоятельный поход по горам Непала начинается в небольшом местечке Nepal Tourist Board (Bhrikuti Mandap, Kathmandu) , где тебе нужно сделать себе пермит - разрешение, без которого в горы не пустят. Этот документ надо будет показывать в специальных чек-поинтах в горах, чтобы, если ты вдруг пропадешь, спасатели знали, когда и где ты отмечался в последний раз.

Чтобы добраться до начала трека из Катманду, бери автобус до Бесисахара за $ 4-6. До начала трека, деревеньки Барбуле, будет километров десять. Идти пешком не имеет смысла, мимо будут проноситься машины и пылить прямо на тебя. Ушлые ребята предложат подвести за смешную сумму в $ 23 (2 500 непальских рупий). Увидев удивление на твоем лице тут же, по-братски, скинут до $ 9. И обидятся, уехав ни с чем, потому что локальный автобус завезет тебя всего за $ 0,4 (50 рупий). В Барбуле можно остаться на ночь в недорогих и чистых номерах.

Если идти трек в низкий сезон (зима и лето), то жилье может доставаться бесплатно. Хозяева сами предлагают остаться в их гестхаусе «за еду»: ты будешь платить только за то, что съешь в их ресторане по туристической стоимости. По цене выходит одинаково, как если бы снимать жилье и питаться у местных. Но в гестхаусах есть один очень важный, особенно в первое время, плюс - их еда не создает в тебе чувства, что все внутренности горят адским пламенем. Обрати внимание, в меню всегда может быть приписка 5-м кеглем, что 10% от итоговой суммы - это налог, который прибавляют к счету.

В высокий сезон конкуренция между туристами повыше, и хорошие места для ночлега найти сложнее. Но подыскать себе ночлег всегда можно в конце деревни. Туда обычно никто не доходит, и тебя захотят заполучить любой ценой. Торгуйся!

Свет, горячая вода и работающая розетка - великие блага. Они есть не всегда, не везде, а под конец твоего путешествия и вовсе покажутся мифическими отголосками прошлого.

Начало трека

Выходить на тропу принято рано утром, местные будут приветливо кланяться и говорить «намасте», ответить можно тем же. Здесь вообще принято со всеми здороваться и улыбаться. В скором времени природа возьмет свое, и ты будешь делать это не только потому, что принято, а потому что самому хочется улыбаться и здороваться со всем на пути.

Пышная растительность, банановые пальмы и море обезьян постепенно сменяются более суровыми видами, а вдалеке виднеются снежные вершины. Здесь ты начнешь понимать, что все, что тебя беспокоило до этого - пустяк. Тропа все круче и круче вьется наверх, дышать становится тяжелее, воздух становится более жидким и холодным. По дороге все чаще встречаются молитвенные барабаны, которые крутишь, не пропуская ни одного.

Пещера Миларепы и деревня Мананг

Возле деревушки Брака находится пещера мудреца Миларепы . Он любил прогуливаться по Гималаям почти 2000 лет назад и жить в самых неблагоприятных условиях. Конечно, как йогу, ему было все равно. Но нам, простым смертным, интересно проследить за его жизнью и побывать в месте, где он творил чудеса. Помимо культурной части, поход к пещере Миларепы хорош для акклиматизации, надо дать время организму привыкнуть к большой высоте и нагрузкам.

Один из важных перевалочных пунктов - большая деревня Мананг на высоте 3500 м. В деревне есть булочная с вкуснейшими тортами и телефон, и даже слабенький интернет. Правда, тебе он уже не нужен.

В Мананге обычно становится понятно, кто сможет взять перевал Торонг-Ла на высоте 5416 метров, а кому лучше отдохнуть и тихонько идти назад. Но не так страшен черт, как его малюют, поэтому мы пойдем дальше.

Ближе к перевалу

К десятому дню пейзажи становятся по-настоящему северными: ледяные скалы, холодные камни, зеленый мох и карликовые деревья. Хозяева и постояльцы гестхаусов вместе греются долгими и холодными вечерами у буржуек, которые отапливаются лепешками яков. Еда готовится на них же, деревьев в достаточном количестве здесь нет.

Время брать перевал. Люди становятся серьезными, после бессонной ночи ожидания самого важного момента на маршруте. Все собираются с духом и выходят затемно в надежде спуститься с другой стороны горы. Открыв дверь, каждый замирает на несколько минут - то небо, которое увидишь там, еще долго будет преследовать тебя в мечтах.

Шаг, еще шаг - и перевести дыхание. Лишние вещи в рюкзаке начинают просто прибивать к земле, каждый шаг рассчитывается и для этого надо сделать усилие. Выпить кружку чая - еда в горло не лезет. Здесь многие поворачивают назад, но если перетерпеть, идти медленно, с передышками, то через 3-4 часа ты будешь у цели.

Лишние вещи в рюкзаке начинают просто прибивать к земле, каждый шаг рассчитывается и для этого надо сделать усилие

Радостные вопли, сотни флажков и счастливых лиц. Всеобщее веселье, объятья совершенно незнакомых людей, фото на память и чувство невероятной гордости. За себя, за людей, за то, что ты тут оказался.

Дорога вниз

Но еще не конец - надо спуститься вниз. Торонг-Ла коварен: пускает к себе доверчивого хайкера, а вот отпускать вниз не очень хочет. Погода тут может поменяться за минуты, в снежную бурю и метель идти категорически запрещено. Хоть и в целом покорение перевала процесс не такой сложный, но плохая погода может усложнить это дело в разы.

Спуск вниз долгий и однообразный, надо запастись терпением. Зато внизу, в Муктинаде все сложности окупятся троекратно! Здесь есть горячая вода, теплые и уютные номера. А на окраине деревни можно съесть настоящий борщ у гостеприимного хозяина из Украины.

Все, что ниже Муктинада, уже было по пути наверх. Деревушки и окружающую природу окидываешь дружеским взглядом. Особое внимание стоит уделить необычной яблоневой деревне Марфа. Здесь яблоки проживают свои шесть жизней: яблочный сок, сушеные яблоки, яблочный пирог, яблочный сидр и бренди, и собственно яблоки. Все это вкусно и недорого. Сама деревня выкрашена в белый цвет, на улицах необычно пусто и чисто.

Уже внизу, после стольких лишений, можно почувствовать себя особой королевских кровей, искупавшись в горячих источниках Татопани. Не стоит проезжать это место стороной, поддавшись желанию поскорее вернуться в цивилизацию. Дальше автобус на Покхару.

6 фактов о треккинге вокруг Аннапурны

Сложность трека - 3/5

Среднее расстояние пешеходной части - 165 км

​ Максимальная высота - перевал Торонг-Ла 5416 м

​ Количество дней - в среднем 13 (можно сократить до 10 и увеличить до бесконечности)

Для заброса к стартовой точке трека нужно пройти все круги ада: отрицание, гнев, депрессия и принятие. Если подробнее – доехать по серпантину по убитым непальским дорогам (или их отсутствию).

Дороги в Непале это отдельный аттракцион. От Катманду или до Бесисахара (начало трека) трассу ещё хоть как-то можно назвать дорогой. Но если вы хотите заброситься выше в горы – готовьтесь, это будет не забываемо! Ибо дороги там нет.

В небольшой убитый старенький джип, гружённый курами, коробками, непальцами и прочим необходимым хламом для житья, вам предложат прокатиться с ветерком до нужной деревни.. Скорее всего в четвером на заднем сидении.

Всю дорогу вас будет трясти по всему салону, непальская пискотня орать сквозь динамики, из окна обрыв в пропасть, а скорость передвижения фактически равна пешеходной..

Но когда вы выползаете в истерике из этого джипа со словами “я дальше не поеду”, оборачиваетесь вокруг и видите горы… Всё, сердце замирает и вы восхищённый говорите: “да, я дальше не поеду, я пойду пешком!”.

День 2. Джагат 1300 м - Донакью 2300 м.

Первый ходовой день можно назвать днём водопадов, каменных лестниц, ящериц и коз. Сложно, тяжко, жарко (пока ещё), но красиво. Поднимаешь голову и немеешь от восторга. Только и слышу от ребят “как красиво! Водопад прямо на дорогу! Смотри, ящерица. Козочки, какая милота”.

Один день прошёл, как два. Столько эмоций, впечатлений и новых ощущений! Вторую половину шла с козами, почувствовала себя пастухом, такие смешные!

Холодает… В лодже не было интета. Тут всё просто: облако есть, wifi нет. Больших гор тоже не видели – много облаков, это отличает начало осени от конца.

День 3. Донакью 2300 м – Чаме 2670 м.

Отказаться от лифта и ходить пешком на 7 этаж было отличной идеей! На маршруте вокруг Аннапурны есть несколько “каменных лестниц в небо” и если в прошлом году я умерла на подобном подъёме, то сейчас – как поднялась пешком на 110 этажей. Всего лишь. Легкотня!

Больших гор пока не видно. Манаслу затянуло тучками. Аннапурна за облаком. Дождливо. Но всё равно красиво и без снежных вершин – нас окружают 4х тысячные зеленые холмы. Если повезёт – завтра увидим пики Аннапурны.

День 4. Чаме 2670 м - Верхний Писанг 3300 м.

Потные, задыхающиеся от усталости мы ползли вверх. Справа раскинулось плато Сваргадвари сногсшибательной красоты. Обомлели, отдышались, потопали дальше.

Всё выше и выше по лесной тропинке. Через 6 часов добрели до Верхнего Писанга, перевалив отметку в 3000 м. Наконец-то мы увидели их: снежные пики Аннапурны II и Аннапурны IV. Не передаваемо!

У меня интернет ломка: два дня без связи и я понимаю, что ещё 5 дней может быть связь только с космосом. Облака, разойдитесь! Мне нужны снежные вершины, звёздное небо и интернет.

День 5. Верхний Писанг 3300 м – Брага 3360 м.

Конечно, можно шаманить на погоду сколько угодно. Курить траву, читать заклинания и разгонять тучи руками, но природа всё равно решит так как ей нужно. И обычно эти планы не совпадают с вашими.

Всю ночь и всё утро шёл дождь. Делать было нечего: надели на себя все дождевики, куртки и потопали нижней тропой. Идти вверх было бы самоубийством.

Топать под дождём не самое приятное. Быстро устаёшь, настроение так себе. Но честно говоря – бывало и хуже. И все эти капризы природы прощаются за офигительные виды и горячий чай. Оно того стоит. О да!

День 6. Акклиматизация. Пещера Миларепы 4000м. Брага – Кангсар.

Ходи выше, спи ниже – железное правило высокогорного треккинга. Ну и мы тоже пошли. Из Браги есть два варианта: 1) Ice Lake 4600м или 2) пещера Миларепы 4000м. Угадайте куда мы пошли?

Правильно, на Миларепу, нечего рвать *опы ради лужи на 4600 м… Нам для здоровья надо, а не убиться. Тем более нас ждёт красивая “лужа” через пару дней – озеро Тиличо.

Сказать, что мы быстро сбегали на холмик и вернулись – не соврать, но приукрасить реальность. Заползли, как черепахи, посидели поглядели на мир крошечный – больше похоже на правду.

После обеда мы взяли рюкзаки и выдвинулись в сторону Озера Тиличо. Ночевать остались ну в очень аутентичной и полузаброшенной деревне Кангсар. Найти приличный лодж было сложно: их там всего три и во всех помимо треккеров живут суровые непальские крысы. Соседство не самое приятное, не так ли?

Хозяйка лоджа настолько была рада пяти туристам, что весь вечер пела песни, прыгала от радости и приготовила нам очень вкусный жаренный рис. Я уснула без задних ног не заметив крысиного соседства. Ребятам не так повезло. Хорошо всё таки иметь крепкий сон!

День 7. Кангсар – Базовый лагерь Тиличо 4150 м.

Озеро Тиличо одно из красивых и моих любимых мест на круге Аннапурны. Оно не входит в “стандартную программу успей за 2 недели”, так как находится немного в стороне от основной тропы. Однако стоит того, чтобы потратить лишние 2-3 дня похода, сил и немножечко головной боли.

До Тиличо base camp идти не то, чтобы сложно, сколько страшно: тропа проходит по сыпучему склону (сыпуха) и этот отрезок необходимо быстро и бесшумно пробежать, иначе “сикир башка попадёт”.

Тут же навстречу идут ослы, лошади, треккеры возвращающиеся из base camp и порой разойтись с ними сложно (но при этом никто ещё не падал, хотя там и не найдёшь). На самом деле, на такой высоте ты идёшь в состоянии комотоза и не замечаешь пропасти внизу. Весело и опасно. А кто говорил, что будет просто?

Утро началось с неожиданного для тела подъёма в гору… Мой организм никак не хотел принимать реальность, но мы уже перешли ту черту, когда можно повернуть назад. Теперь только полный вперёд. Хочешь, не хочешь. Не заползёшь так затолкаем! Перевал близко!

Дальше было самое страшное на всём треке: сыпуха. Не для слабонервных. Ты смотришь вниз, а там обрыв на километры! Смотришь вверх, а там камни, которые так и хотят прилететь тебе в голову.. Быстро, не дыша, на последних резервах мы доползли до Тиличо base camp – 4150м. Не хило мы забрались, да?!

И всё таки ребята нашаманили! Небо разошлось и показало нам снежные вершины. Кто грезит альпинизмом тот меня поймёт! В мире есть только 2 вещи ради которых стоит жить: любовь и горы. Ну ладно, ладно.. Ещё море, котята и сгущёнка.
⠀
Как же хочется колы и нутеллы, чёрт возьми! И залезть вон на ту вершину! Мечты, мечты..

День 8. Тиличо base camp – Озеро Тиличо 4919м – Шри Кхарка.

“Собираемся, выходим!” – прям армейский режим, а как иначе?! Шаг, два, отдых, фото. Шаг, два, отдых, глоток воды. Шаг, два, а когда там привал?

Подъём к озеру занимает 4 часа. Всю дорогу тебя выворачивает и плющит, идти нет никаких сил. Тело и мозг – совершенно разные вещи. Мозг отдаёт сигнал “давай, давай, вперёд”, а тело говорит “не могу, не пойду, не хочу”.. А я хочу и дойду!

Всё это мракобесие скрашивает Тиличо Пик, вдоль которого идёт подъём. Снега в этом году выпало очень много! Поворот, а за ним ещё один, и ещё один. Где это чёртово озеро? Становятся видны флажки и вот оно – небесно голубого цвета, отражающее в себе небо, умиротворение и ледник…

День 9. Шри Кхарка – Як Кхарка 4050м.

Где находится Шамбала? Определённо в Гималаях! Как можно описать словами горы тому, над кем не возвышались эти снежные громилы?

Горы не покоряют, знаете да? Потому, что горы это отдельные личности, со своим характером, настроением и энергетикой. Скажете сейчас – фигня, это камни! А вот и не фигня.. Гора может пустить, может убить, может показаться во всей красоте, а может спрятаться за облако. Горы – личности. И если относиться к ним с уважением, они станут твоими лучшими друзьями.

Пока мы шли в Як Кхарку, в переводе пастбище яков, нам преградил дорогу большущий и волосатый як. Это как корова, только оооочень волосатая. Мы его конечно же стали фоткать и снимать – не часто увидишь такого красавца.

День 10. Як Кхарка 4050м – Хай Кэмп 4850м.

– “А где здесь душ?”
– “Здесь нет душа, здесь никто и никогда не стирал одеяла, здесь замерзает вода и сортиры и единственное теплое место – у печки”.

А как вы себе представляете приют на высоте почти в 5000м? Душ? Может ещё сауна, массаж и французский ресторан? Честно говоря, нам повезло с погодой, сентябрь выдался очень теплым и мы принимали горячий душ каждый день, исключая Хай Кэмп (там его нет и вряд ли будет).

Если вы не умерли на подъёме к Тиличо, вы умрёте на подъёме к Хай Кэмп. Конечно, можно остаться и в нижнем приюте Торонг Пфеди, но тогда вы умрёте утром. Лучше уж сейчас. К тому же лезть на 400 метров вверх по темноте опасно и мягко говоря там нет тропы.

Медленно, без резких движений, горы не любят спешки. В полном составе и здравии мы поднялись на 4850м к небу. Дороги назад нет. Не заползёшь так затолкаем! Завтра перевал.

День 11. Хай Кэмп 4850м – Перевал Торонг Ла 5416 м – Муктинатх 3800м.

Вот сейчас точно будет плющить! Толпа гуманоидов, зелёных человечков и просто извращенцев. Я себя отношу к последним. Переход на перевал Торонг Ла это не место для красивых видов. Это время для размышлений, разговоров с Богом и преодоления себя. Я ещё не видела ни одного человека, который бодрым шагом дополз до перевала и сказал “ух ты, хочу ещё”. Зато я видела ползущих, зелёных, лежачих и даже истеривших людей на пол пути к перевалу..

Я люблю горняшку, забавно наблюдать за раздвоением организма – ты хочешь идти быстрее, а не можешь. Голова трещит, конечности немеют, отмерзают, дыхание тяжёлое, ноги не слушаются. Состояние полного наблюдения.

И вот виднеются флажки – победа! Ты смог, дополз! Для меня это подвиг, не вершина, но высота – 5416! А дальше? Дальше вниз самый сложный участок ещё впереди.

27 сентября в 8:33 первая группа Вокруг Аннапурны под кодовым названием “Три Саши и ещё двое” успешно прошла перевал Торонг Ла на высоте 5416 метров.

Уррра!!! Поздравляем всех участников с высотой и желаем новых личных побед, вершин и гор! Вы большие молодцы! Обнимашки, победное фото и вниз, и так горняшка плющит.

Кто-то умирает по дороге на перевал, а я умираю от спуска с него.. Вот такой экстрим: 2000 метров вниз, 4 часа убийства коленей. У кого больные колени тот меня поймёт.. Но что бы не говорили врачи, я буду ходить в горы! Потом вставлю титановые и начну скакать как коза, а пока что со слезами, на обезболивающих или на жопе – вниз.

В Муктинатхе мы пошли ужинать в русский лодж. Украинский борщ с непальским изыском после пары недель жаренного риса был мишленовским блюдом! Если вы идёте Круг Аннапурны – обязательно остановитесь у Дмитрия и отведайте его борщ! Я вам адрес, а вы мне рецепт от Дмитрия. Договорились?

День 12. Мукитинатх 3800 м - Кагбени 2800 м.

Вы верите в места силы? Можете не верить, но они есть. Муктинатх (в древности Шалаграма) – священное место для исповедующих индуизм и буддизм.

Муктинатх распологается в округе Мустанг на высоте 3710 м. Индуистские паломники называют это место Мукти Кшетра (“место освобождения, спасения, исцеления”), буддисты называют его Чумминг Гьятса (“сто священных вод”), место, где обитают богини Дакини, которые приносят исцеление и благополучие.

Здесь находится один из 8 самых священных индуистских храмов – небольшой древний храм Господа Вишну. Позади него есть 108 священных источников с ледяной водой, которые расположены полукругом. Считается, что паломник, принявший омовение в 108 источниках, очищается от грехов прежней жизни. Заманчиво, да?

Пара часов и ты оказываешьешься в ещё одном святом месте – Кагбени, маленькая тибетская деревня на границе с запретным королевством Верхний Мустанг и у истока реки Кали Гандаки.

Здесь, на дне реки Кали Гандаки покоятся шилаграм шилы, которым сотни миллионов нет. Одни считают их окаменелыми моллюсками, другие божествами. Так или иначе священные “камни” можно найти прямо в русле реки. Я находила! Они прекрасны.

День 13. Кагбени 2800 м - Марфа 2670 м.

Пыль летела в лицо, ветер поднимал камни, сносил с ног, но мы шли… Сквозь знаменитый ветерочек Кали Гандаки. Слышали о таком?

90% групп заканчивают “круг” спустившись с перевала. Часть из них уезжает на джипах или автобусах, часть улетает на кукурузнике. При этом последние летают только рано утром и только при хорошей погоде. А всё потому, что в Калигандакском ущелье (самое глубокое ущелье в мире, на секундочку) примерно с 12 дня начинается безумие: аэродинамическая труба с бешеным потоком ветра. Мы не могли такое пропустить.

Укутавшись в бафы и ветродуйки мы поползли в сторону милейшей тибетской деревушки Марфа. Не впасть в отчаяние мне помогали лишь теплые воспоминания об этой деревне и мечты о вкусном ужине. Ветер Кали Гандаки упорно продолжал нас прогонять обратно. Пыль нескончаемым потом летела в глаза, нос, уши.. мне казалось что она везде, даже в трусах! Потом я проверила и так оно и было…

Безумно уставшие от борьбы со стихией мы дошли до места ночёвки. Марфа – маленький Тибет среди Непала. На узких улочках Марфы живут своей размеренной жизнью тибетские беженцы. Они ходят в буддийский монастырь, собирают яблоки, торгуют безделушками сделанными из старинных тибетских монет и принимают в своих лоджах усталых путников.

В этой деревне и мы и заканчиваем нашу пешую часть трека Вокруг Аннапурны. Завтра нас ждёт местный автобус (тот ещё аттракцион!) который домчит нас до горячих источников Татопани со скоростью 10 км в час вдоль обрыва. Особо чувствительным у окна не садиться!

День 14. Марфа - Татопани 1200 м.

Непальский локал бас это грань между сумасшествием и весельем. Набитые, словно кильки в банке, пассажиры трясутся по краю обрыва в раздолбанном автобусе где всё держится на скотче со сверх скоростью 10, ну мааааксимум 20км в час. Ко всему прочему сверху накиданы сумки, коробки, банки, рюкзаки и даже животина.

Первое правило локал басов: места есть всегда. Даже когда вам кажется, что уже некуда запихнуть вот ту бабку с коробкой цыплят, непальцы найдут куда.

Правило под кодовым название “дал бат”. Примерно каждый час бас останавливается на дал бат (пожрать). Все пассажиры во главе с водителем заказывают себе дал бат (непальский рис с гороховой похлёбкой, радостно уплетают и потом так же радостно блюют пол дороги.

Всю эту вакханалию, дабы было веселее ехать сопровождает М. Марихуана? Увы, нет.. Музыка – орущая на весь бас что-то непальско позитивное и писклявое.

Ооооо да! Это не передаётся никакому описанию. Но это нужно пережить. Хотя бы раз, иначе будет нечего вспомнить.. А ради чего мы живём? Только ради ярких воспоминаний! Как вы думаете?

Вечером мы пошли греться в горячие источники Татопани. Большая ванная с кучей людей в купальниках грею свои косточки после трека. Кайф! Хоть я и не люблю горячую ванну, но после трека нет ничего прекраснее и расслабляющее.

День 15. Татопани 1200 м - Покхара.

– Ты где отдыхал? – В Турции, где «всё включено». А ты? – А я в горах, где «всё ВЫКЛЮЧЕНО»

Мы спустились в Покхару и поселились в туристическом районе Лэйксайд, который очень сильно отличается от всего города и от Непала в целом. Лэйксайд это маленькая Европа внутри Непала: кафе, рестораны, магазины, банкоматы, различные агентства, отели и даже громадный супермаркет! Всё это растянулось длинной улицей вдоль прекрасного озера Фева. Если бы я жила в Непале, то непременно на Лэйксайде, где можно провести бесконечность, глядя на озеро и горы.

В качестве развлечения можно снять лодку и покататься по озеру. Доплыть до другого берега, оставить лодку внизу и подняться на Ступу Мира, откуда открывается ошеломительный вид на весь массив Аннапурны.