Венеция. Остров Сан Микеле

Сан Микеле е един от островите на венецианската лагуна, разположен в непосредствена близост до венецианския квартал Канареджо. Заедно със съседния остров Сан Кристофоро дела Паче, Сан Микеле някога е бил любима спирка за пътници и рибари. Днес най-голямата му забележителност е романската църква Сан Микеле в Изола, построена през 1469 г. от архитекта Мауро Кодуси, първата ренесансова църква във Венеция. Построен е специално за религиозния орден на Камалдулите. Сградата на храма е изцяло изградена от снежнобял истрийски камък, който с времето е придобил пепелявосив оттенък. Вътре църквата се състои от централен кораб и два странични кораба с ценна украса. Близо до Сан Микеле в Изола има манастир, който е бил използван като затвор няколко години в миналото.

През 1807 г. е решено остров Сан Кристофоро да се превърне в гробище. Това решение е взето от администрацията на Наполеон, който тогава управлява във Венеция и смята, че погребенията в града могат да причинят епидемии. По проекта на новото гробище е работил архитектът Джан Антонио Селва. През 1836 г. каналът, разделящ Сан Кристофоро и Сан Микеле, е запълнен с пръст и полученият остров впоследствие е наречен Сан Микеле. Гробището се използва и днес. На него са погребани известни личности като Игор Стравински, Йосиф Бродски, Сергей Дягилев и др. Интересното е, че в миналото ковчегът с тялото на починалия е бил докарван на острова със специална погребална гондола.

Друга атракция на Сан Микеле е параклисът Cappella Emilian, построен през 1530 г. Срещу него можете да видите обителта от 15 век, покрита галерия, през която се влиза в гробището.

На остров Сан Микеле туристът не е чест посетител, въпреки че островът се намира в полезрението - не повече от половин километър го разделя от Венеция. В древни времена е имало манастир на Архангел Михаил, а през 1807 г. се появява Cimitero - градско гробище, засадено с кипариси, което е заобиколено от червена тухлена стена през 1870 г. Сега това е най-известният "остров на мъртвите" в света. Интересно е за руснаците, защото тук е погребан прахът на няколко души, наши сънародници, чиито имена са скъпи за руската и световната култура.

Влизайки през портала, на който Св. Михаил побеждава дракона, първо се озовавате в задния двор на манастира.

Гробището Сан Микеле е разделено на зони: католическа, православна, протестантска, еврейска.
Вход към първа зона.

Местната гробищна култура, разбира се, е много различна от нашата. Подстригване, яркост, дори някои крещящи цветове са поразителни. Повечето от снимките на гробниците показват усмихнати хора.

Надгробните плочи обикновено са добри, ето мостри.

Много семейни гробници като тези.

Обособена е отделна зона за войниците и офицерите, загинали през Първата световна война.

Ето общ паметник.

Това е паметник на екипажа на изгубената подводница.
Сутринта на 7 август 1917 г., на 7 мили от остров Бриони, близо до военноморската база на Пола, по време на маневри подводницата F-14 е ударена от разрушителя Мисори, докато е потопена. Лодката е потънала на дълбочина 40 метра. След 34 часа тя беше вдигната, но 27 души от екипажа на лодката починаха 3 часа преди вдигането, задушавайки се с хлорен газ.

Някакъв местен ас.

Вход към православното гробище (Reparto Greco-Ortodosso).

Добре поддържаността и шикът са забележимо по-малко тук.

Но именно тя е място за международно поклонение - заради двата гроба, разположени до задната стена.

Вляво е този на Дягилев. Според италианския композитор Касела през последните години от живота си Дягилев „живее на кредит, без да може да плати за хотел“ във Венеция и на 19 август 1929 г. „умира сам, в хотелска стая, беден, какъвто винаги е бил“. Погребението на великия импресарио е платено от Коко Шанел, добра приятелка на Дягилев, която приживе на маестрото е дала пари за много от неговите продукции.

Гробът е украсен с надпис: „Венеция, постоянният вдъхновител на нашето успокоение“ (предсмъртните думи на Дягилев), балетни пантофки са точно там.

Вдясно от нея лежи прахът на Игор Стравински и съпругата му Вера.

Някой донесе кестен на маестрото.

От православното гробище се насочваме към протестантското (Reparto Evangelico),

тъй като тук трябва да се търси гробът на Йосиф Бродски.
Ето я между два кипариса.

Първоначално те искаха да погребат Йосиф Бродски в православно гробище, между Дягилев и Стравински. Но Руската православна църква във Венеция не се съгласи, тъй като не бяха предоставени доказателства, че поетът е православен. Католическото духовенство прояви не по-малка строгост.

Всъщност големите поети обикновено не грешат, когато говорят за съдбата си. Бродски греши.
Йънг написа:

Няма държава, няма гробище
Не искам да избирам.
До остров Василиевски
Ще дойда да умра.

Както и да е, сега той завинаги съжителства с гроба на Езра Паунд - изгнаник от западната цивилизация, заклеймен за сътрудничество с фашизма, чиято екзекуция беше поискана от Артър Милър, Лайън Фойхтвангер и други леви интелектуалци.

Такъв е черният хумор, който едва ли е подходящ в гробището.

Влизайки през портала, на който Св. Михаил побеждава дракона, първо се озовавате в задния двор на манастира.

Гробището Сан Микеле е разделено на зони: католическа, православна, протестантска, еврейска.

Вход към първа зона

Надгробните плочи обикновено са добри, ето мостри.

Много семейни крипти като тези

Обособена е отделна зона за войниците и офицерите, загинали през Първата световна война.

Ето един общ паметник

Това е паметник на екипажа на изгубената подводница

Сутринта на 7 август 1917 г., на 7 мили от остров Бриони, близо до военноморската база на Пола, по време на маневри подводницата F-14 е ударена от разрушителя Мисори, докато е потопена. Лодката е потънала на дълбочина 40 метра. След 34 часа тя беше вдигната, но 27 души от екипажа на лодката починаха 3 часа преди вдигането, задушавайки се с хлорен газ.

Някакъв местен ас

Вход към православното гробище (Reparto Greco-Ortodosso)

Добре поддържаността и шикът са забележимо по-малко тук.

Но именно тя е място за международно поклонение - заради двата гроба, разположени до задната стена.

Вдясно от нея лежи прахът на Игор Стравински и съпругата му Вера.

Някой донесе кестен на маестрото.

От православното гробище се насочваме към протестантското (Reparto Evangelico),

тъй като тук трябва да се търси гробът на Йосиф Бродски.
Ето я между два кипариса.

Всъщност големите поети обикновено не грешат, когато говорят за съдбата си. Бродски греши.
Йънг написа:

Няма държава, няма гробище
Не искам да избирам.
До остров Василиевски
Ще дойда да умра.

Той обаче никога не се връща в Русия, в Санкт Петербург. Казват, че имал дълбоко убеждение, че не можеш да се върнеш назад. Един от последните му аргументи беше: „Най-добрата част от мен вече е там – моята поезия“. Не знам, не ми звучи много убедително.
Както и да е, сега той завинаги съжителства с гроба на Езра Паунд - изгнаник от западната цивилизация, заклеймен за сътрудничество с фашизма, чиято екзекуция беше поискана от Артър Милър, Лайън Фойхтвангер и други леви интелектуалци.

Такъв е черният хумор, който едва ли е подходящ в гробището.

Легендата за пренасянето на душите на мъртвите по река Стикс в царството на Хадес, известна от училище, от известно време е реално въплъщение. Недалеч от Венеция, на едноименния остров във Венецианския залив, има остров-некропол - известното гробище Сан Микеле. Тук по вода, на погребални гондоли, телата на мъртвите се транспортират до мястото за вечен покой. По пътя има статуя на московския скулптор Георги Франгулян. В малка лодка, люлееща се на вълните, са великите италиански поети: Вергилий и Данте. Авторът на Божествената комедия сочи с ръка посоката на църковния двор.

Историческа справка

Остров Сан Микеле е кръстен на разположената на него църква на Архангел Михаил. Сградата, достигнала до наши дни, е построена в края на 15 век. Архитектът Мауро Кодуси (Кодучи) въплъщава в сградата мотиви от ранния Ренесанс. За разлика от повечето тухлени религиозни сгради от онова време, църквата е построена от бял камък. Изяществото на декора и благородните форми все още удивляват очите на туристите.

В близост до църквата Сан Микеле в Изола са параклисът Емилиани и тухлената камбанария. Куполите и на двете сгради носят отпечатъка на ориенталски мотиви. В предната част на параклиса също можете да видите колони и псевдо-антични скулптури.

През Средновековието на острова е имало манастир, голяма библиотека и теософско училище. Там освен богословие са се преподавали хуманитарни науки и философия.

В края на 18 век територията, заобиколена от води, е отстъпена на австрийците и те създават там затвор за истинските патриоти на Венеция. Малко по-късно, през 1807 г., с указ на Наполеон, двата острова Сан Кристофоро и Сан Микеле са предоставени на градското гробище. Каналът, който ги разделя, е засипан и още през 70-те години на 19 век е изградена стена от червени тухли по периметъра. Вътре, покрай оградата, расте цяла поредица от кипариси.

Това решение беше навременно и оправдано. Преди това погребенията са били извършвани навсякъде, където е необходимо: в мазета, частни градини, в църкви. Поради това отношение към погребението във Венеция често възникват епидемии.

Зониране

Дворът на венецианската църква е разделен на католически, православен, еврейски и протестантски квартали. За починалите в млада възраст има детско гробище.

На територията на некропола има стени на плача, където телата са погребани в отделни крипти. До всяка паметна плоча има саксия, в която са засадени растения. Ако желаете, тялото може да бъде препогребано от криптата в гроба по всяко време.

Руски гробове в гробището Сан Микеле

Най-известните сънародници на гробището Сан Микеле са Игор Стравински със съпругата му, Сергей Дягилев и Йосиф Бродски. Специална табела води до тези гробове и те обикновено се отличават в схемата на пътеводителя за по-лесно намиране.

Гробът на Стравински

Игор Фьодорович Стравински е смятан за най-великия представител на музикалната култура на 20 век. Изключителният композитор, пианист и диригент направи много турнета по света, но реши да намери последното си убежище със съпругата си в „града на водата“. Въпреки че самият музикант остана за кратко тук, след смъртта му в Ню Йорк властите на Венеция разрешиха останките на Стравински да бъдат транспортирани тук.

Гробът на Дягилев

Не по-малко забележителен е гробът на известния руски театрален импресарио Сергей Дягилев. Намира се отляво на двойката Стравински и винаги е украсена с пантофки - стана традиция за завършилите балетни училища да оставят обувките си тук. Така почитат паметта на основоположника на Света на изкуството и бащата на Руски вечери. Благодарение на Сергей Павлович хората в Русия научиха за работата на британски и немски акварелисти, получиха работа в Императорските театри Серов В.А., Беноа А.Н., Васнецов Ал.М., Коровин К.А. По-късно, след уволнението си от списанието "Годишник на императорските театри", Дягилев активно рекламира руски артисти на европейските сцени.

Последните години са изключително жалки за импресариото. Той често живееше в дългове поради неуспешни продукции и прогресираща фурункулоза. Смъртта му е настъпила в хотел във Венеция. Организацията на погребението е поета от Мисия Серт и Коко Шанел.

Гробът на Бродски

Първото погребение на тялото на Йосиф Бродски беше в нишата на стената на плача в гробището на Горен Манхатън. Стояла е там година и половина, покрита с надгробен камък. Мястото на препогребението е избрано от съпругата му Мария. От гледна точка на географията във Венеция поетът е на еднакво разстояние от родината си (Русия) и страната, която го е приютила (Америка).

Когато беше взето решението тялото на Йосиф Бродски да бъде погребано, католическите и православните свещеници категорично отказаха да приемат праха му от своята страна на некропола. Решението беше погребение на място, предназначено за протестанти. На самата церемония дойдоха много приятели и познати на великия човек. Лично Борис Елцин предаде траурния венец.

Скромен и изискан надгробен камък в античен стил е създаден по скици на художника Владимир Радунски. Епитафията на латински гласи „Нищо не свършва със смъртта“. Посетителите често пускат писма, адресирани до Бродски, в пощенската кутия, разположена близо до паметника.

До нобеловия лауреат е гробът на Езра Паунд, американски поет, който активно подкрепяше режима на Мусолини.

Как да стигнете до "Острова на мъртвите" Можете да плувате до венецианския некропол с вапорето - речен автобус. No41 и No42 отиват към островите Сан Микеле и Мурано. Еднократен билет ще струва 6,5 евро (т.е. 13 отиване и връщане), а абонамент за 12 часа - на 16.

През топлия сезон (от април до септември) гробището е отворено до 18:00 часа, в студения сезон - до 16:00 часа. Отворен от 7:30 сутринта всеки ден.

Може да се интересувате от:

Основната атракция на острова е единственото градско гробище във Венеция. Освен това, ако някога е имало и други, информацията за тях все още не е достигнала до нас. Това гробище е интересно за руския турист преди всичко, защото тук е погребан прахът на няколко наши известни сънародници: хореографът Сергей Дягилев, композиторът Игор Стравински, журналистът и писателят Вейл и, разбира се, поетът Йосиф Бродски.

Малко история

Някога Сан Микеле беше, първо, два острова едновременно, и второ, там нямаше гробище, а само църква и манастир. Тази църква, San-Michele-in-Isola, е построена преди повече от 500 години - това е по време на разцвета на Венецианската република или по-скоро малко преди нейния упадък.

В манастира е имало обширна библиотека. И тогава времената се промениха, на мястото на манастира беше организиран затвор.

И досега островът е заобиколен от тухлена стена около периметъра.

Гробище Сан Микеле

Вечният проблем на венецианците е липсата на жилищна площ. И не само в живота: дълги векове, дори след смъртта, те трябваше да се справят с липсата на територия. Венецианците погребваха мъртвите си роднини навсякъде, където можеха: някои близо до църкви, други направо в градини и мазета. По ирония на съдбата, за да могат жителите на града най-накрая да получат възможността да намерят вечен мир по по-организиран и екологичен начин, самата власт трябваше да умре - едва през 19 век, по заповед на Наполеон, който завладя Венецианската република, градът отдели място за официално гробище, забранявайки всички тези спонтанни погребения навсякъде. И в същото време те също увеличиха площта на територията за бъдещи погребения, запълвайки канала и свързвайки двата острова в един.

Помогна за известно време, но всички проблеми все още не бяха решени. Днес във Венеция продължават да умират (във всеки случай повече хора умират, отколкото се раждат) и не всеки има достатъчно места за погребение. За някои това може да изглежда цинично, за други, напротив, разумно и ефективно бизнес решение, но голите факти са следните: на всеки 10 години венецианците ексхумират останките, за да направят място за новия покойник, освен ако роднините на починалия не решат да го „удължат“ за нов срок. Роднините трябва да плащат допълнително, само за да поддържат костите тихо и мирно тлеещи в земята. Това се отнася за обикновените хора, чиито надгробни плочи не са исторически паметници и които нямат късмета да бъдат известни личности. За знаменитостите обикновено има фондове, които плащат престоя на тленните им останки на постоянно място.

Ако не знаете всички тези двусмислени факти или се опитвате успешно да ги забравите, тогава всъщност, когато за първи път срещнете Сан Микеле, оставате приятно изненадани. И не само на първия. Отбивах се тук почти всеки път, когато бях във Венеция. Островът винаги е внасял свежа струя разнообразие в натоварения график на разходки из венецианските лабиринти. Въпреки цялата си приказност, Венеция Серенисима понякога може да ви умори със своите камъни, стъпала, тесни проходи и тълпи. В такъв случай винаги има уютно кътче на Сан Микеле, разположено съвсем близо до големия шум и туристическа лудница. Избухвайки в шира на откритото море, вдишвайки свежия бриз и усещайки солените пръски по лицата си, пристигаме тук и се озоваваме в необичайно зелен квартал за Венеция. Тук е тихо, тук се диша лесно, дори в разгара на светлата част на деня и дори в най-хитовите сезони има много малко хора. Атмосферата не е депресираща, защото, колкото и да е странно, това изобщо не е гробище на острова. Районът много повече прилича на крайградски парк.

И така, пристигнахме на спирка Cimitero (San-Michele). От кея за вапорето минаваме през портата зад стената. Зад тях ще има двор с спретнати тревни площи и изразителна полукръгла сграда.

Преминавайки по права линия през този двор, стигаме до входа на самото гробище.

Къде да търсим известни гробове

Намирането на погребенията, които ни интересуват, не е толкова трудно. Достатъчно е да се разбере структурата на гробището. Има три основни отдела:

католик,
православен (Reparto Greco),
Протестант (Reparto Evangelico).

Е, ще търсим ли Бродски? Но те не се досетиха ... Бродски лъже с протестантите, защото не искаха да приемат поета атеист в православния отдел, а католиците всъщност не се нуждаеха от него.

Името, фамилията и годините на живот са посочени накратко върху камъка и кой всичко това вече е известно, особено тези, за които надписът е релефен на кирилица. На противоположната страна на надгробната плоча има надпис на латински: Letum non omnia finit, което в превод означава: „Не всичко свършва със смъртта“.

Неочаквано място и противоречива поговорка - това не е пълният списък от парадокси, които съпътстват големия ни опозорен поет в последния му път (който дори приживе не беше склонен да се пусне по течението). Ако искате повече, моля: забележителният съседен гроб на неговия „брат в магазина“, американецът Езра Паунд, който живее в Италия, когото самият поет не можеше да понася и с когото не копнееше да лежи в съседство, помага да се намери място за убежище за Бродски. Йосиф Александрович дори изрично поиска това приживе, но, както знаете, човек предполага ... Не бях чувал за Паунд преди и научих за този автор само във връзка с неговия посмъртен квартал, но когато прочетох малко за живота му, този човек също ми се стори доста несимпатичен. И повечето от тези, които четат моя текст, едва ли ще го харесат: възгледите на Паунд бяха откровено фашистки и антисемитски. През 40-те години. той подкрепя Мусолини, а след войната се озовава в лудница. Но сега това, което е останало от него, може да служи като добър пътеводител за потомците.

Що се отнася до забележителностите, за да можете по-лесно да разберете къде какъв гроб се намира, можете да използвате диаграмата. Казват, че тази карта може да се вземе на място в администрацията на гробищата. Честно казано, никога не съм влизал в администрацията, така че в случая - само от думите на други туристи. А ето и диаграмата:

За да стане още по-ясно, прилагам и изглед на острова от височина от Google Earth. Свържете картата и снимката и ще разберете доста бързо.

Диаграмата веднага показва, че от погребението на Бродски до Стравински и Дягилев е лесно достъпно. В интерес на истината, когато отидете към православния и протестантския клон, ще видите голям списък на табелата: Езра Паунд,Дягилев,Стравински(Точно така, да... Все пак Езра Паунд надмина нашия поет с посмъртна слава - или творчеството му все още имаше някаква стойност, или, по-вероятно, тук имаме ефекта от славата на Херострат в нейното класическо проявление; обаче, добре, нека оставим самите венецианци да избират чии имена да поставят на плочите и ние няма отново да се месим с нашата харта на територията на чужди манастири и гробища години).

Ако гробът на Бродски е пълен предимно с писма със собствени и чужди стихове, тогава пиедесталът на Дягилев е осеян и окачен с балетни обувки, които са оставени тук от балетомани от цял свят.

Но Игор Стравински лежи не сам, а заедно с любимата си жена Вера.

Тези гробове ме интересуват по-малко. Обичам музиката, включително класическата, но не и в жанра балет, също съм много посредствена с творчеството и биографията на Стравински, уви.

В православната част на гробището можете да намерите много други руски имена, макар и не толкова силни. Нищо изненадващо.

От знаменитостите, които не са свързани с Русия (с изключение на Езра Паунд), на територията на Сан Микеле са погребани физикът Кристиан Доплер, откривателят на едноименния ефект, френският футболист Хеленио Ерера и много други.

И все пак емоциите след посещението на това място остават доста ярки и положителни, и това въпреки факта, че има толкова много мъртви хора наоколо и въпреки факта, че вече знаем за комерсиализма на венецианските власти, които дори след смъртта не позволяват на хората да спят спокойно и без излишни церемонии "изгонват" неплащащите.

Но може би има едно място на Сан Микеле, което предизвиква наистина тъжни мисли. Това детско гробище (Recinto Bambini). Намира се по пътя от входа към протестантската и православната част. Най-вече фигурите на камъните са депресиращи: много къси сегменти ... Има дори гроб на момиче, което е живяло в света 3 дни. Във всеки случай беше преди. Тя трябва да остане, тъй като още не са минали десет години от нейния кратък живот.

Работно време

Входът на гробището е безплатен. Отворен е от ранна сутрин:

през пролетно-летния сезон (април-септември) - 7:30–18:00 ч.;
през есенно-зимния сезон (октомври-март) - 7:30–16:00ч.

Какво друго да видя

Напук на традициите, като започнах за упокой, ще свърша за здраве. Да, разбира се, основното нещо, за което много руснаци обикновено отиват в Сан Микеле, са гробниците на велики сънародници. Въпреки това на острова има много интересни и красиви места. Дори бих си позволил да кажа, че са по-интересни и по-красиви, но това, разбира се, не е за всеки.

Църква с параклис

Най-забележителната от другите атракции е вече споменатата Църква Сан Микеле в ИзолаИ Параклис Емилиани. Параклисът изглежда като типична венецианска сграда: изграден е от червени тухли, както подобава на повечето сгради от онова време. Самата църква, макар и много древна (1469 г.), вече е изградена от бял камък. Архитект - Мауро Кодуси.

Как да отида там

Картата показва мини-маршрут около гробището:

Честно казано, аз и моята любима жена сме привлечени от този остров не заради камъни, кости и имена, нито заради куполи (все пак и централна Венеция е пълна с катедрали). Това, което най-много харесваме в Сан Микеле, е зоната между кея и гробището, полукръглият площад и вътрешният двор на църквата.

Ако веднага от спирката на вапорето, влизайки през портата, не тъпчете към гробовете, а завийте наляво от същия площад с полукръгла сграда, тогава можете да влезете в двора на църквата Сан Микеле. Това е красив затворен двор с колони. Напомня за нещо древно, въпреки че, разбира се, не е създадено преди самата църква.

Някога е било възможно да се напусне този двор през арка директно в морето.

И вляво от изхода беше възможно да се промъкнете до белокаменната църква от страната на водата.

При последното ни посещение (карнавал във Венеция 2017), избягали от тълпите и суматохата на площад Сан Марко, избрахме тези места на остров Сан Микеле за романтично уединение в нашите мистериозни маски и костюми.

Но тази арка с достъп до морето се оказа затворена по време на карнавалния период ... За съжаление, не знам дали това е временно или постоянно.

Данте и Вергилий

Е, има още една известна атракция, която няма как да не се каже, когато говорим за остров Сан Микеле, въпреки че не се намира на него. Факт е, че почти сигурно няма да можете да се промъкнете покрай тази атракция по пътя към острова. Намира се ... точно в морето. Това паметник на Данте и Вергилий.

Тук можем да си помечтаем и да си представим, че лодката плава през река Ахерон, а пътниците се движат право през отвъдното, за да се срещнат с душите на мъртвите. В известен смисъл това е вярно, защото носът на лодката гледа точно към остров Сан Микеле.

Той издигна паметник в средата на венецианските води, който е интересен, отново, нашият сънародник Георги Франгулян (макар и първоначално от). Каквото и да се говори, но като говорим за остров Сан Микеле, от време на време се натъкваш на руска следа.

Защо няма да можете да избегнете този паметник по пътя за Сан Микеле, ще ви кажа точно сега, тоест в следващия раздел.

Как да стигнете до острова

Достъпът е възможен само по вода. Можете да вземете водно такси, но е скъпо. Най-добрият начин е vaporetto - венециански пътнически речни трамваи (ако сте във Венеция за повече от един ден, тогава най-вероятно вече сте закупили съответната туристическа карта). Можете да научите повече за вапорето, маршрути и билети от.

Сан Микеле е спирката Симитеро(и се превежда - "гробище"). Вапорето № 4.1 и № 4.2 спират тук. Можете да седнете на всяка спирка, през която минават тези два маршрута.

Ако сте някъде далеч от тяхната траектория, тогава е оптимално да стигнете през голям обменстанция Fondamente Nuove(Fondamente Nove / "Нов насип") там определено ще хванете No4.1 или No4.2. До Fondamente Nuove се стига лесно с друг полет. В някои централни райони дори е по-лесно да се стигне до насипа. Например от моста Риалто или от гарата по суша е по-бързо, отколкото по вода.

На Fondamente Nuove има много кейове, на които трябва да кацнете легло Б, на таблото хващаме думата Мурано - това е точно посоката на лодките, които ни трябват, към острова. Оттук отидете една спирка.

Инфраструктура

Къде да хапнем на острова? Ако накратко: не тук.

Ако искате да се разходите из острова по-дълго, запасете се със сухи дажби предварително или яжте обилно другаде. В този на нашия уебсайт можете да научите подробно за различните места във Венеция, където можете да вечеряте: от евтини заведения за хранене до шикозни ресторанти.

Естествено жилище на Сан Микеле също не, така че тук във всеки случай трябва да плавате на вапорето. Е, как иначе, заради безкрайните води навсякъде обичаме Венеция. И къде във Венеция да останете за нощта, прочетете.