Benátky. Ostrov San Michele

San Michele je jedním z ostrovů benátské laguny, který se nachází v těsné blízkosti benátské čtvrti Cannaregio. Spolu se sousedním ostrovem San Cristoforo della Pace bylo San Michele kdysi oblíbenou zastávkou cestovatelů a rybářů. Dnes je jeho největší atrakcí románský kostel San Michele in Isola, postavený v roce 1469 architektem Maurem Codussim, první renesanční kostel v Benátkách. Byl postaven speciálně pro náboženský řád Camaldulů. Budova chrámu je celá postavena ze sněhově bílého istrijského kamene, který postupem času získal popelavě šedý odstín. Uvnitř kostela se skládá z centrální lodi a dvou bočních lodí s cennou výzdobou. Nedaleko San Michele in Isola se nachází klášter, který byl v minulosti několik let využíván jako vězení.

V roce 1807 bylo rozhodnuto přeměnit ostrov San Cristoforo na hřbitov. Toto rozhodnutí učinila administrativa Napoleona, který tehdy vládl v Benátkách a věřil, že pohřby ve městě mohou způsobit epidemie. Na projektu nového hřbitova pracoval architekt Gian Antonio Selva. V roce 1836 byl kanál oddělující San Cristoforo a San Michele vyplněn zemí a výsledný ostrov byl následně nazván San Michele. Hřbitov slouží dodnes. Jsou na něm pohřbeni osobnosti jako Igor Stravinskij, Joseph Brodsky, Sergej Diaghilev a další. Zajímavostí je, že v minulosti byla rakev s tělem zesnulého přivezena na ostrov na speciální pohřební gondole.

Další atrakcí San Michele je kaple Cappella Emilian, postavená v roce 1530. Naproti ní je vidět ambit z 15. století, krytý ochoz, přes který se vchází na hřbitov.

Na ostrově San Michele není turista častým návštěvníkem, přestože se ostrov nachází na dohled – od Benátek ho dělí ne více než půl kilometru. V dávných dobách zde stával klášter archanděla Michaela a v roce 1807 se objevil Cimitero - městský hřbitov osázený cypřiši, který byl v 70. letech 19. století obehnán zdí z červených cihel. Nyní je to nejznámější „ostrov mrtvých“ na světě. Pro Rusy je to zajímavé, protože právě zde je pohřben popel několika lidí, našich krajanů, jejichž jména jsou drahá ruské i světové kultuře.

Vstup portálem, na kterém sv. Michael porazí draka, nejprve se ocitnete na dvorku kláštera.

Hřbitov San Michele je rozdělen do zón: katolická, pravoslavná, protestantská, židovská.
Vstup do první zóny.

Místní hřbitovní kultura je samozřejmě velmi odlišná od té naší. Péče, jas, dokonce i nějaká křiklavá barva je nápadná. Většina fotek hrobky ukazuje lidi s úsměvem.

Náhrobky jsou většinou dobré, zde jsou ukázky.

Spousta rodinných hrobek, jako jsou tyto.

Samostatná oblast je vyhrazena pro vojáky a důstojníky, kteří padli v první světové válce.

Zde je obecný památník.

Toto je pomník posádce ztracené ponorky.
Ráno 7. srpna 1917, 7 mil od ostrova Brioni, poblíž námořní základny Pola, byla během manévrů ponorka F-14 naražena torpédoborcem Missori, když byla ponořena. Loď se potopila v hloubce 40 metrů. Po 34 hodinách byla zvednuta, ale 27 lidí z posádky člunu zemřelo 3 hodiny před zvednutím a udusili se plynným chlórem.

Nějaké místní eso.

Vchod na pravoslavný hřbitov (Reparto Greco-Ortodosso).

Upravenosti a šik je zde znatelně méně.

Ale je to právě ono místo mezinárodní pouti - kvůli dvěma hrobům umístěným u zadní stěny.

Vlevo je Diaghilevův. Podle italského skladatele Caselly žil Diaghilev v posledních letech svého života v Benátkách „na dluh, nebyl schopen zaplatit hotel“ a 19. srpna 1929 „zemřel sám, v hotelovém pokoji, chudý jako on. vždycky byl." Pohřeb velkého impresária zaplatila Coco Chanel, dobrá přítelkyně Diaghileva, která za života maestra dala peníze na mnoho z jeho inscenací.

Hrob zdobí nápis: „Benátky, stálý inspirátor našeho uklidňování“ (Diaghilevova umírající slova), baletní špičky jsou přímo tam.

Po její pravici leží popel Igora Stravinského a jeho manželky Věry.

Někdo přinesl maestrovi kaštan.

Z pravoslavného hřbitova míříme na protestantský (Reparto Evangelico),

neboť právě zde je třeba hledat hrob Josepha Brodského.
Tady je, mezi dvěma cypřiši.

Původně chtěli Josepha Brodského pohřbít na pravoslavném hřbitově mezi Diaghilevem a Stravinským. Ruská pravoslavná církev v Benátkách ale nesouhlasila, protože nebyl předložen žádný důkaz, že básník byl pravoslavný. Katolické duchovenstvo projevilo neméně přísnost.

Ve skutečnosti velcí básníci obvykle nedělají chyby, když mluví o svém osudu. Brodsky se mýlil.
Young napsal:

Žádná země, žádný hřbitov
Nechci si vybírat.
Na Vasiljevský ostrov
přijdu zemřít.

Ať je to jak chce, nyní navždy koexistuje s hrobem Ezry Pounda – vyvržence západní civilizace, stigmatizovaného za kolaboraci s fašismem, jehož popravu požadovali Arthur Miller, Lion Feuchtwanger a další levicoví intelektuálové.

Takový je černý humor, který se na hřbitově sotva hodí.

Vstup portálem, na kterém sv. Michael porazí draka, nejprve se ocitnete na dvorku kláštera.

Hřbitov San Michele je rozdělen do zón: katolická, pravoslavná, protestantská, židovská.

Vstup do první zóny

Místní hřbitovní kultura je samozřejmě velmi odlišná od té naší. Péče, jas, dokonce i nějaká křiklavá barva je nápadná. Většina fotek hrobky ukazuje lidi s úsměvem.

Náhrobky jsou většinou dobré, zde jsou ukázky.

Mnoho rodinných krypt, jako jsou tyto

Samostatná oblast je vyhrazena pro vojáky a důstojníky, kteří padli v první světové válce.

Zde je společný pomník

Toto je pomník posádce ztracené ponorky

Ráno 7. srpna 1917, 7 mil od ostrova Brioni, poblíž námořní základny Pola, byla během manévrů ponorka F-14 naražena torpédoborcem Missori, když byla ponořena. Loď se potopila v hloubce 40 metrů. Po 34 hodinách byla zvednuta, ale 27 lidí z posádky člunu zemřelo 3 hodiny před zvednutím a udusili se plynným chlórem.

Nějaké místní eso

Vchod na pravoslavný hřbitov (Reparto Greco-Ortodosso)

Upravenosti a šik je zde znatelně méně.

Ale je to právě ono místo mezinárodní pouti - kvůli dvěma hrobům umístěným u zadní stěny.

Hrob zdobí nápis: „Benátky, stálý inspirátor našeho uklidňování“ (Diaghilevova umírající slova), baletní špičky jsou přímo tam.

Po její pravici leží popel Igora Stravinského a jeho manželky Věry.

Někdo přinesl maestrovi kaštan.

Z pravoslavného hřbitova míříme na protestantský (Reparto Evangelico),

neboť právě zde je třeba hledat hrob Josepha Brodského.
Tady je, mezi dvěma cypřiši.

Ve skutečnosti velcí básníci obvykle nedělají chyby, když mluví o svém osudu. Brodsky se mýlil.
Young napsal:

Žádná země, žádný hřbitov
Nechci si vybírat.
Na Vasiljevský ostrov
přijdu zemřít.

Do Ruska, do Petrohradu, se však už nikdy nevrátil. Říkají, že měl hluboké přesvědčení, že se nemůžete vrátit. Jeden z jeho posledních argumentů byl: "Nejlepší část mě už je tam - moje poezie." Nevím, nezní mi to moc přesvědčivě.
Ať je to jak chce, nyní navždy koexistuje s hrobem Ezry Pounda – vyvržence západní civilizace, stigmatizovaného za kolaboraci s fašismem, jehož popravu požadovali Arthur Miller, Lion Feuchtwanger a další levicoví intelektuálové.

Takový je černý humor, který se na hřbitově sotva hodí.

Legenda o převozu duší zemřelých po řece Styx do Hádského království známá ze školy je již nějakou dobu skutečným ztělesněním. Nedaleko Benátek, na stejnojmenném ostrově v Benátském zálivu, se nachází ostrovní nekropole – slavný hřbitov San Michele. Zde se po vodě na pohřebních gondolách převážejí těla zemřelých na místo věčného odpočinku. Cestou je socha moskevského sochaře Georgije Frangulyana. V malé lodi houpající se na vlnách jsou velcí italští básníci: Virgil a Dante. Autor Božské komedie ukazuje rukou směrem ke hřbitovu.

Historický odkaz

Ostrov San Michele je pojmenován podle kostela archanděla Michaela, který se na něm nachází. Budova, která se datuje do našich dob, byla postavena na konci 15. století. Architekt Mauro Codussi (Coducci) vtělil do stavby motivy rané renesance. Na rozdíl od většiny zděných církevních staveb té doby byl kostel postaven z bílého kamene. Ladnost výzdoby a ušlechtilé formy stále ohromují oči turistů.

Nedaleko kostela San Michele in Isola se nachází kaple Emiliani a cihlová zvonice. Kopule obou budov nesou otisk orientálních motivů. Na průčelí kaple jsou k vidění také sloupy a pseudoantické plastiky.

Ve středověku byl na ostrově klášter, velká knihovna a theosofická škola. Tam se kromě teologie vyučovaly humanitní vědy a filozofie.

Koncem 18. století bylo území obklopené vodami postoupeno Rakušanům a ti zde zřídili vězení pro skutečné vlastence Benátek. O něco později, v roce 1807, byly dekretem Napoleona dva ostrovy San Cristoforo a San Michele předány městskému hřbitovu. Kanál, který je odděloval, byl zasypán a již v 70. letech 19. století byla po obvodu postavena zeď z červených cihel. Uvnitř podél plotu roste celá řada cypřišů.

Toto rozhodnutí bylo včasné a oprávněné. Dříve se pohřbívaly všude tam, kde to bylo nutné: v suterénech, soukromých zahradách, v kostelech. Kvůli tomuto postoji k pohřbívání v Benátkách často vznikaly epidemie.

Zónování

Benátský hřbitov se dělí na katolickou, pravoslavnou, židovskou a protestantskou čtvrť. Pro ty, kteří zemřeli v mladém věku, je zde dětský hřbitov.

Na území nekropole jsou zdi nářků, kde jsou těla pohřbena v oddělených kryptách. U každé pamětní desky je květináč, kde jsou zasazeny rostliny. Na přání může být tělo kdykoli znovu pohřbeno z krypty do hrobu.

Ruské hroby na hřbitově San Michele

Nejznámějšími krajany na hřbitově San Michele jsou Igor Stravinskij s manželkou Sergei Diaghilev a Joseph Brodsky. K těmto hrobům vede zvláštní značka a pro snadné nalezení jsou na schématu průvodce obvykle odlišeny.

Hrob Stravinského

Igor Fjodorovič Stravinskij je považován za největšího představitele hudební kultury 20. století. Vynikající skladatel, klavírista a dirigent podnikl mnoho turné po celém světě, ale rozhodl se najít poslední útočiště se svou ženou ve „městě na vodě“. Přestože zde hudebník sám krátce pobýval, po jeho smrti v New Yorku povolily benátské úřady převézt ostatky Stravinského právě sem.

Diaghilevův hrob

Neméně pozoruhodný je hrob slavného ruského divadelního impresária Sergeje Diaghileva. Nachází se vlevo od manželů Stravinských a je vždy ozdoben špičatými botami - stalo se tradicí, že zde absolventi baletních škol nechávají boty. Takto uctívají památku zakladatele Světa umění a otce Ruských večerů. Díky Sergeji Pavlovičovi se lidé v Rusku dozvěděli o práci britských a německých akvarelistů, získali práci v Imperiálních divadlech Serov V.A., Benois A.N., Vasnetsov Al.M., Korovin K.A. Později, po svém propuštění z časopisu „Ročenka císařských divadel“, Diaghilev aktivně propagoval ruské umělce na evropských scénách.

Poslední roky byly pro impresária extrémně nešťastné. Často žil v dluzích kvůli neúspěšným produkcím a progresivní furunkulóze. Jeho smrt se stala v hotelu v Benátkách. Organizaci pohřbu převzaly Misia Sert a Coco Chanel.

Brodského hrob

První pohřeb těla Josepha Brodského byl ve výklenku zdi nářků na hřbitově na Horním Manhattanu. Byl tam rok a půl, zakrytý náhrobkem. Místo opětovného pohřbu vybrala jeho manželka Maria. Z hlediska geografie v Benátkách byl básník ve stejné vzdálenosti od své vlasti (Ruska) a země, která ho chránila (Amerika).

Když bylo rozhodnuto pohřbít tělo Josepha Brodského, katoličtí a pravoslavní kněží rozhodně odmítli přijmout jeho popel na své straně nekropole. Řešením byl pohřeb na místě vyhrazeném pro protestanty. Na samotný obřad dorazilo mnoho přátel a známých velkého muže. Smuteční věnec osobně předal Boris Jelcin.

Skromný a sofistikovaný náhrobek v antickém stylu byl vytvořen podle skic umělce Vladimíra Radunského. Epitaf v latině zní „Smrtí nic nekončí“. Návštěvníci často vhazují dopisy adresované Brodskému do schránky umístěné poblíž pomníku.

Vedle laureáta Nobelovy ceny je hrob Ezry Pounda, amerického básníka, který aktivně podporoval Mussoliniho režim.

Jak se dostat na „Isle of the Dead“ K benátské nekropoli můžete doplavat vaporettem – říčním autobusem. Č. 41 a č. 42 míří na ostrovy San Michele a Murano. Jednorázová jízdenka bude stát 6,5 eur (tj. 13 zpáteční) a předplatné na 12 hodin - v 16.

V teplé sezóně (od dubna do září) je hřbitov otevřen do 18:00, v chladném období - do 16:00. Otevřeno denně od 7:30.

Mohlo by vás zajímat:

Hlavní atrakcí ostrova je jediný městský hřbitov v Benátkách. Navíc, pokud někdy byly nějaké další, tak se k nám informace o nich stejně nedostaly. Tento hřbitov je pro ruského turistu zajímavý především tím, že je zde pohřben popel několika našich slavných krajanů najednou: choreografa Sergeje Diaghileva, skladatele Igora Stravinského, novináře a spisovatele Vaila a samozřejmě básníka Josepha Brodského.

Trocha historie

Kdysi byly San Michele za prvé dva ostrovy najednou a za druhé tam nebyl hřbitov, ale jen kostel a klášter. Tento kostel, San-Michele-in-Isola, byl postaven před více než 500 lety - to je v době rozkvětu Benátské republiky, nebo spíše krátce před jejím úpadkem.

V klášteře byla rozsáhlá knihovna. A pak se časy změnily, na místě kláštera byla zřízena věznice.

A až dosud je ostrov po obvodu obehnán cihlovou zdí.

Hřbitov San Michele

Věčným problémem Benátčanů je nedostatek životního prostoru. A nejen v životě: dlouhá staletí se i po smrti museli potýkat s nedostatkem území. Benátčané pohřbívali své mrtvé příbuzné, kde se dalo: někteří u kostelů, někteří přímo v zahradách a sklepích. Je ironií, že aby obyvatelé města konečně dostali příležitost najít věčný odpočinek organizovanějším a ekologičtějším způsobem, musela zemřít samotná moc - teprve v 19. století na příkaz Napoleona, který dobyl republiku v Benátkách bylo ve městě přiděleno místo pro oficiální hřbitov, který tam, kde to bylo nutné, zakázal všechny tyto spontánní pohřby. A současně také zvětšili plochu území pro budoucí pohřby, zaplnili kanál a spojili dva ostrovy v jeden.

Na chvíli to pomohlo, všechny problémy se stále nevyřešily. Dnes v Benátkách dál umírají (v každém případě umírá více lidí, než se rodí) a ne každý má dostatek míst k pohřbu. Někomu to může připadat cynické, jinému naopak rozumné a efektivní obchodní rozhodnutí, ale holá fakta jsou následující: každých 10 let Benátčané exhumují ostatky, aby uvolnili místo pro nového zesnulého, pokud příbuzní zesnulého rozhodnout o jejím „prodloužení“ na nové období. Příbuzní si musí připlatit, jen aby kosti udržely tiše a pokojně doutnající v zemi. Týká se to obyčejných lidí, jejichž náhrobky nejsou historickými památkami a nemají to štěstí být slavnou osobností. Pro známé osobnosti jsou obvykle fondy, které hradí pobyt jejich smrtelných ostatků na trvalém místě.

Pokud neznáte všechny tyto nejednoznačné skutečnosti nebo se je snažíte úspěšně zapomenout, pak ve skutečnosti, když poprvé potkáte San Michele, jste příjemně překvapeni. A nejen na první. Zastavil jsem se zde téměř pokaždé, když jsem byl v Benátkách. Ostrov vždy přinášel svěží proud rozmanitosti do nabitého programu procházek benátskými labyrinty. Venezia Serenissima vás může navzdory vší své báječnosti někdy unavit svými kameny, schody, úzkými průchody a davy lidí. V takovém případě je vždy útulný kout San Michele, který se nachází velmi blízko velkého hluku a turistického šílenství. Vyloupneme se do rozlohy otevřeného moře, nadechneme se čerstvého vánku a ucítíme solnou spršku na našich tvářích, dorazíme sem a ocitneme se v neobvykle zelené čtvrti na Benátky. Je tu klid, dobře se tu dýchá, a to i za denního světla a i v těch „nejsilovanějších“ ročních obdobích je zde velmi málo lidí. Atmosféra není depresivní, protože to kupodivu vůbec není hřbitov na ostrově. Mnohem více areál připomíná příměstský park.

Takže jsme dorazili na zastávku Cimitero (San-Michele). Od mola vaporetto projíždíme bránou za zdí. Za nimi bude dvůr s úhlednými trávníky a výraznou půlkruhovou budovou.

Po přímém průchodu tímto nádvořím se dostaneme ke vstupu na samotný hřbitov.

Kde hledat slavné hroby

Najít pohřby, které nás zajímají, není tak těžké. Stačí pochopit strukturu hřbitova. Existují tři hlavní oddělení:

Katolík,
ortodoxní (Reparto Greco),
Protestant (Reparto Evangelico).

No, máme hledat Brodského? Ale nehádali ... Brodsky leží s protestanty, protože nechtěli přijmout ateistického básníka do pravoslavného oddělení a katolíci ho ve skutečnosti nepotřebovali.

Na kameni je stručně uvedeno jméno, příjmení a roky života a kdo to všechno je již známo, zejména ti, pro které je nápis vyražen v azbuce. Na protější straně náhrobku je nápis v latině: Letum non omnia finit, což v překladu znamená: "Ne vše končí smrtí."

Nečekaná lokace a rozporuplné přísloví - to není úplný výčet paradoxů, které provázejí našeho velkého zhrzeného básníka na jeho poslední cestě (který ani za svého života nebyl nakloněn jít s proudem). Chcete-li víc, prosím: pomáhá nápadný sousední hrob jeho „bratra v obchodě“, Američana Ezry Pounda žijícího v Itálii, kterého sám básník nemohl vystát a s nímž netoužil ležet vedle. najít útočiště pro Brodského. Iosif Aleksandrovich se na to během svého života dokonce konkrétně ptal, ale, jak víte, člověk předpokládá ... O Poundovi jsem předtím neslyšel a dozvěděl jsem se o tomto autorovi pouze v souvislosti s jeho posmrtným sousedstvím, ale když jsem si něco málo přečetl jeho život, tato osoba také působila poněkud nesympaticky. A většině z těch, kdo čtou můj text, se to pravděpodobně nebude líbit: Poundovy názory byly otevřeně fašistické a antisemitské. Ve 40. letech. podporoval Mussoliniho a po válce skončil v blázinci. Ale nyní to, co z něj zbylo, může sloužit jako dobrý průvodce pro potomky.

Pokud jde o orientační body, abyste snáze zjistili, kde se jaký hrob nachází, můžete použít diagram. Prý lze tuto kartu převzít na místě na správě hřbitova. Abych byl upřímný, sám jsem do administrace nikdy nešel, takže v tomto případě - jen ze slov ostatních turistů. A tady je schéma:

Aby to bylo ještě jasnější, přikládám i pohled na ostrov z výšky z Google Earth. Spojte mapu a fotografii a přijdete na to docela rychle.

Diagram okamžitě ukazuje, že od pohřbu Brodského po Stravinského a Diaghilev je na dosah. Ve skutečnosti, když půjdete směrem k ortodoxní a protestantské větvi, uvidíte na ceduli velký seznam: Ezra Pound,Diaghilev,Stravinského(to je pravda, jo... Ezra Pound přesto překonal našeho básníka posmrtnou slávou - buď mělo jeho dílo ještě nějakou hodnotu, nebo, pravděpodobněji, tu máme efekt Hérostratovy slávy v jejím klasickém projevu; nicméně, dobře, pojďme nechme Benátčany, aby si sami vybrali, čí jména dají na desky, a nepleťme se znovu do naší listiny na území cizích klášterů a hřbitovů).

Jestliže je Brodského hrob zaplněn převážně písmeny s vlastními i cizími básněmi, pak je Diaghilevův podstavec posetý a ověšený baletními střevíčky, které zde zanechávají baletky z celého světa.

Ale Igor Stravinskij neleží sám, ale spolu se svou milovanou ženou Verou.

Tyto hroby mě zajímají méně. Miluji hudbu, včetně klasické, ale ne v žánru baletu, jsem také velmi průměrný s dílem a biografií Stravinského, bohužel.

V pravoslavné části hřbitova můžete najít mnoho dalších ruských jmen, i když ne tak hlasitých. Nic překvapivého.

Ze známých osobností, které nejsou spojeny s Ruskem (kromě Ezry Pounda), je na území San Michele pohřben fyzik Christian Doppler, objevitel stejnojmenného efektu, francouzský fotbalista Helenio Herrera a mnoho dalších.

Emoce po návštěvě tohoto místa však zůstávají spíše jasné a pozitivní, a to navzdory skutečnosti, že kolem je tolik mrtvých lidí a navzdory skutečnosti, že nyní víme o komerčnosti benátských úřadů, které ani po smrti nedovolí lidi, aby klidně spali a bez zbytečných obřadů "vyháněli" neplatiče.

Ale možná je na San Michele jedno místo, které vyvolává opravdu smutné myšlenky. Tento dětský hřbitov (Recinto Bambini). Nachází se na cestě od vstupu do protestantské a pravoslavné části. Deprimující jsou především čísla na kamenech: velmi krátké segmenty... Je tam dokonce i hrob dívky, která žila na světě 3 dny. V každém případě to bylo dříve. Musí zůstat, protože od jejího krátkého života ještě neuplynulo deset let.

Otevírací doba

Vstup na hřbitov je zdarma. Otevřeno je od časného rána:

v sezóně jaro-léto (duben-září) - 7:30–18:00;
v sezóně podzim-zima (říjen-březen) - 7:30–16:00.

Co ještě vidět

V rozporu s tradicemi, když jsem začal pro odpočinek, skončím pro zdraví. Ano, samozřejmě, to hlavní, kvůli čemu mnozí Rusové obvykle jezdí do San Michele, jsou hrobky velkých krajanů. Na ostrově je však mnoho zajímavých a krásných míst. Dokonce bych si dovolil tvrdit, že jsou zajímavější a krásnější, ale to samozřejmě není pro každého.

Kostel s kaplí

Nejpozoruhodnější z dalších atrakcí je již zmíněná Kostel San Michele in Isola A kaple Emiliani. Kaple vypadá jako typická benátská stavba: je postavena z červených cihel, jak se sluší na většinu budov té doby. Samotný kostel, ač velmi starobylý (1469), je již postaven z bílého kamene. Architekt - Mauro Codussi.

Jak se tam dostat

Mapa ukazuje minitrasu kolem hřbitova:

Upřímně řečeno, moje milovaná žena a já jsme na tento ostrov přitahováni ne kvůli kamenům, kostem a jménům a také ne kvůli kupolím (ostatně centrální Benátky jsou také plné katedrál). Nejvíc se nám v San Michele líbí prostor mezi molem a hřbitovem, půlkruhové náměstí a vnitřní nádvoří kostela.

Pokud hned od zastávky vaporetta při vstupu do brány nešlapete směrem k hrobům, ale z toho náměstí s půlkruhovou budovou odbočíte doleva, můžete se dostat na nádvoří u kostela San Michele. Jedná se o krásný uzavřený dvůr se sloupy. Připomíná cosi starobylého, i když samozřejmě nevzniklo dříve než samotný kostel.

Kdysi bylo možné z tohoto dvora vyjít obloukem přímo do moře.

A nalevo od východu se dalo ze strany vody proplížit ke kostelu z bílého kamene.

Při naší poslední návštěvě (Benátský karneval 2017), když jsme unikli davům a ruchu náměstí svatého Marka, jsme si pro romantickou samotu v našich tajemných maskách a kostýmech vybrali tato místa na ostrově San Michele.

Ale ten oblouk s přístupem k moři se ukázal být během karnevalového období zavřený... Bohužel nevím, jestli je to dočasné nebo trvalé.

Dante a Virgil

No a je tu ještě jedna slavná atrakce, která nemůže zůstat nevyřčená, když se mluví o ostrově San Michele, ačkoli se na něm nenachází. Faktem je, že téměř jistě se vám cestou na ostrov nepodaří proklouznout kolem této atrakce. Nachází se ... přímo v moři. Tento památník Danta a Vergilia.

Zde můžeme snít a představovat si, že loď pluje přes řeku Acheron a cestovatelé se pohybují přímo posmrtným životem, aby se setkali s dušemi mrtvých. V jistém smyslu je to pravda, protože příď lodi se dívá právě na ostrov San Michele.

Uprostřed benátských vod postavil pomník, na kterém je zajímavý opět náš krajan Georgy Frangulyan (i když původem). Ať si někdo říká cokoli, ale když už mluvíme o ostrově San Michele, tu a tam narazíte na ruskou stopu.

Proč se této památce na cestě do San Michele nevyhnete, vám prozradím hned teď, tedy v další části.

Jak se dostat na ostrov

Přístup je možný pouze po vodě. Můžete si vzít vodní taxi, ale je to drahé. Nejlepší způsob je vaporetto – benátské osobní říční tramvaje (pokud jste v Benátkách déle než jeden den, pak jste si s největší pravděpodobností již zakoupili odpovídající turistickou kartu). Více o vaporettu, trasách a lístcích se můžete dozvědět z.

San Michele je zastávka Cimitero(a překládá se - "hřbitov"). Zde zastavuje vaporetto č. 4.1 a č. 4.2. Sednout si můžete na jakékoli zastávce, kterou tyto dvě trasy vedou.

Pokud jste někde mimo jejich trajektorii, pak je optimální se dostat přes velká výměnastanice Fondamente Nuove(Fondamente Nove / "Nové nábřeží") tam určitě chytnete č. 4.1 nebo č. 4.2. Fondamente Nuove je snadno dostupné jiným letem. V některých centrálních oblastech je dokonce snazší dojít na nábřeží. Například z mostu Rialto nebo z vlakového nádraží po souši je rychlejší než po vodě.

Na Fondamente Nuove je spousta mol, na kterých musíte přistát kotviště B, na výsledkové tabuli se chytáme za slovo Murano - to je přesně směr lodí, které potřebujeme, směrem k ostrovu. Odtud jeďte jednu zastávku.

Infrastruktura

Kde se na ostrově najíst? Když ve zkratce: tady ne.

Pokud se chcete po ostrově procházet déle, zásobte se předem suchými dávkami nebo se vydatně najezte jinde. V tomto na našem webu se můžete podrobně dozvědět o různých místech v Benátkách, kde se můžete najíst: od levných restaurací až po elegantní restaurace.

Přirozeně bydlení na San Michele také ne, tak tady každopádně musíte plout vaporettem. No, jak jinak, za nekonečnými vodami všude, kde Benátky milujeme. A kde v Benátkách zůstat na noc, čtěte.