Οδοιπορικό "Aound Annapurna" στο Νεπάλ: περιγραφή διαδρομής και φωτογραφίες. Νεπάλ

Θα προσπαθήσω να κάνω την ανάρτηση πρακτική ώστε να είναι χρήσιμη σε πιθανούς ανθρώπους που θέλουν να κάνουν αυτό το ταξίδι.
Οι τιμές του Νεπάλ χρησιμοποιούνται σε μέρη σε αυτήν την ανάρτηση. Για έναν απλό λογαριασμό, εκατό ρουπίες = 1 δολάριο.

Παρασκευή.

Ξεκινήσαμε την προετοιμασία αρκετούς μήνες νωρίτερα. Έχασα βάρος και περπατούσα στην πόλη για χιλιόμετρα με ένα βαρύ σακίδιο. Την καλύτερή μου μέρα, περπάτησα 20 χλμ με ένα σακίδιο 20 κιλών.
Ομοίως, με την κοπέλα μου μπορούμε να τρέξουμε κάνα δυο χιλιόμετρα χωρίς να σταματήσουμε.
Αν δεν μπορείτε να περπατήσετε 20 χλμ με ένα σακίδιο 15-20 κιλών, πιθανότατα δεν θα τα βγάλετε πέρα ​​από το ταξίδι.

Εξοπλισμός

Γυαλιάπρέπει να έχει προστασία βουνού. Προσωπικά, για εμάς τα γυαλιά είναι ο πιο ακριβός εξοπλισμός. Πληρώσαμε 112 δολάρια. Αλλά αγοράσαμε από ένα κατάστημα της εταιρείας ήδη στο Κατμαντού. Στο North Face (https://goo.gl/maps/HhAKDQv5hs22)
Τα φθηνότερα ήταν 70$.
Αλλά μπορείτε να πάρετε μια ευκαιρία και να το πάρετε στο δρόμο για 20-50.

Παπούτσια. Περπατήσαμε με καλές χειμερινές μπότες και μετά στο ίδιο το πέρασμα έπρεπε να φορέσουμε τρεις κάλτσες, γιατί τα πόδια μας άρχισαν πραγματικά να παγώνουν. Τα παπούτσια πρέπει να τα πάρετε σπίτι και να τα πάρετε μαζί σας. Έχετε ακόμη μερικές εκατοντάδες χιλιόμετρα μπροστά σας.
Πυγμάχος ελαφρού βάρους παπούτσια.Γενικά, περπάτησα το trek (και μια-δυο μέρες στην Ταϊλάνδη με ζέστη 35 βαθμών, μέχρι να αγοράσω σανδάλια) με τις χειμερινές μου μπότες και τις κάλτσες trekking. Αυτό δεν προκάλεσε ιδιαίτερη ταλαιπωρία.
Είχα αθλητικά παπούτσια στο σακίδιο μου, αλλά ήμουν πολύ τεμπέλης για να ασχοληθώ με αυτά, και επιπλέον ήταν λιγότερο άνετα από τις μπότες. Αλλά γενικά συνιστάται να έχετε ελαφριά παπούτσια, τουλάχιστον για να περπατάτε στο ξενοδοχείο (εδώ ονομάζονται λότζες)
Κάλτσες.Λοιπόν, τότε θα ασχοληθούμε με τις κάλτσες αμέσως. Μπορείτε να αγοράσετε κάλτσες πεζοπορίας τοπικά. Υπάρχουν πιο λεπτές κάλτσες (οι περισσότερες), αλλά μερικές φορές υπάρχουν και πιο χοντρές κάλτσες πεζοπορίας. Περπάτησα με χοντρά παπούτσια και πέρασα το πέρασμα με μερικά κανονικά παπούτσια, μερικά χοντρά παπούτσια πεζοπορίας και μερικά πλεκτά τσέχικα παπούτσια. Εν ολίγοις, είναι καλύτερο να πάρετε πιο ζεστές κάλτσες και πολλά ζευγάρια.

Θερμικά εσώρουχα. Δεν το φόρεσα ποτέ στην πίστα. Αλλά στην πίστα είναι απαραίτητο. Στην αρχή αγόρασα ένα φτηνό, δεν μου κάλυπτε εντελώς την πλάτη. Αλλά μετά αγόρασα ένα καλύτερο για 3000 (ρουπίες Νεπάλ). Και δεν το μετανιώνω.

Μαλλί.Εξοικειώθηκα και με αυτή τη λέξη στην πίστα. Αυτό είναι το δεύτερο στρώμα, σκοπός του είναι να αποθηκεύει θερμότητα. Χρειάζεσαι παντελόνι και σακάκι.

Windstopper. Τρίτο στρώμα. Αν και αντί για windstopper jackets είχαμε χειμωνιάτικα μπουφάν από τη Ρωσία. Αλλά αγοράσαμε παντελόνια. Γιατί πήρα μονωμένα (αλλά δεν πήρα φλις)

Κασκόλ.Φέραμε κασκόλ. Αγοράσαμε τοπικά ανάλογα του "bafa". Δεν χρησιμοποίησα καν το δικό μου.

Καπάκι. Το κάτω μέρος της διαδρομής είναι ζεστό κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αγοράσαμε ακόμη και ειδικά καπέλα Panama που «μοιάζουν με καπάκι προς όλες τις κατευθύνσεις». Ανετος.

Λοιπόν, είχαμε και μπλουζάκια και πουκάμισα στο σώμα μας.

Τα πάντα για τα ρούχα. Τώρα για τα υπόλοιπα

Μπαστούνια. Τα μπαστούνια είναι καλά. Κάποιοι λένε ότι δεν χρειάζονται, άλλοι λένε ότι εμποδίζουν. Ήμασταν πολύ εντάξει με τα μπαστούνια. Το κύριο πράγμα είναι να τα χρησιμοποιήσετε σωστά.

Γάντια.Υπάρχουν δύο στρώματα εδώ. Απλά τα κουρέλια είναι το κάτω στρώμα. Και το ανάλογο του windstopper είναι το κορυφαίο. (για να μην κολλάει το χιόνι)
Στο πέρασμα τα χέρια μου είχαν παγώσει. Δεν ξέρω πώς να το αντιμετωπίσω αυτό. Είναι δυνατή η χρήση διπλής στρώσης υφάσματος. Μόλις ζέσταινα τα χέρια μου (με γάντια) στις τσέπες μου. Το ένα χέρι κρατά τα μπαστούνια, το άλλο στην τσέπη και μετά το αντίστροφο.

Πετσέτα πεζοπορίας.Αυτό είναι ένα τόσο ιδιαίτερο ύφασμα, πιάνει λίγο χώρο, σκουπίζεται καλά και στεγνώνει γρήγορα.

Γάτες.Το αγοράσαμε και το χρησιμοποιήσαμε. Αλλά στην πραγματικότητα χρειάζονταν τουλάχιστον κάπως σε ένα μέρος ήδη στην κατάβαση, και γενικά γλίστρησα και έπεσα μόνο μία φορά. Και αυτή τη φορά φορούσα γάτες. Ήταν καλυμμένα με χιόνι και παγωμένα. Όταν πάμε την επόμενη φορά δεν θα το πάρουμε. Αλλά γενικά εξαρτάται από τον καιρό.

Προβολείς.Πρέπει να έχουν. Τα πάνω χωριά είχαν ηλιακούς συλλέκτες και δεν υπήρχε φως τη νύχτα. Επιπλέον, η πρόσβαση στο ίδιο το πάσο γίνεται τη νύχτα στο σκοτάδι.

Αντηλιακό.Ακόμα κι αν δεν το έχετε χρησιμοποιήσει ποτέ, αυτό συμβαίνει όταν είναι απαραίτητο. Είναι είκοσι με τριάντα βαθμούς κάτω από το μηδέν, αλλά η υπεριώδης ακτινοβολία δεν ενδιαφέρεται για τη θερμοκρασία. Θα σε τηγανίσει. Το μέτωπό μου και η άκρη της μύτης μου είχαν κάψει ελαφρά και λίγες μέρες μετά το οδοιπορικό το δέρμα στο δεξί μου μάγουλο ξεφλούδισε.
Κι αυτό παρά το γεγονός ότι χρησιμοποίησα κρέμα (αν και μόνο μετά από υψόμετρο 3500, καλύτερα να το χρησιμοποιήσω μετά το 2500). Και έκρυβα συνεχώς το δέρμα μου από τον ήλιο. Οπότε, επαναλαμβάνω, ακόμα κι αν δεν το έχετε χρησιμοποιήσει ποτέ, το κομμάτι είναι το καλύτερο μέρος για να το χρησιμοποιήσετε.
Λοιπόν, φυσικά, μην ζεσταθείτε εκθέτοντας το πρόσωπό σας στον ήλιο.

Επιγονατίδες. Δεν το χρησιμοποίησα (τώρα μετά από δύο εβδομάδες αισθάνομαι αδυναμία και ενόχληση στα γόνατά μου). Η κοπέλα μου το χρησιμοποίησε και λέει ότι δεν θα μπορούσε να το κάνει χωρίς αυτούς. Εδώ θα προσθέσω και έναν επίδεσμο στον αστράγαλο, αλλά αυτό δεν είναι καθόλου απαραίτητο. Το κορίτσι μόλις το χρησιμοποίησε, γι' αυτό γράφω.

Υπνόσακος.Τώρα θα πω κάτι απροσδόκητο. Δεν χρησιμοποιήσαμε υπνόσακους. Τα κουβαλήσαμε μαζί μας, αλλά δεν τα χρησιμοποιήσαμε ποτέ.
Όχι, φυσικά κάνει κρύο εκεί. Κάνει πολύ κρύο, αλλά για να καταπολεμήσετε το κρύο, απλώς ζητήστε μερικές επιπλέον κουβέρτες εκεί που μένετε.
Μερικοί πεζοπόροι, που αρκούνται και σε ντόπιες κουβέρτες, συνιστούν να παίρνετε τον πιο ελαφρύ υπνόσακο απλώς για λόγους υγιεινής.

ΣΑΚΙΔΙΟ ΠΛΑΤΗΣ. Είναι καλύτερα να πάρεις ένα μεγάλο. Για να χωρέσουν όλα σε αυτό. Το σακίδιο πρέπει να έχει ζώνη. Δεν είναι πρόβλημα να αγοράσετε ένα σακίδιο επί τόπου.
Είχα ένα για 45. Έχει όμως αρκετά ενδιαφέρον σχέδιο, που ουσιαστικά μας επέτρεψε να αυξήσουμε τον ωφέλιμο όγκο κατά άλλα 20 λίτρα.(Άρα συνολικά 65)
Επιπλέον, εξασφαλίσαμε τους υπνόσακους έξω.

Φάρμακα. Χρησιμοποιήσαμε μόνο επιθέματα για να αποτρέψουμε τις φουσκάλες (πραγματικά βοηθάει) και τοπική παρακεταμόλη για κρυολογήματα και πονοκεφάλους κατά τη διέλευση του περάσματος. Συν chapstick για προστασία των χειλιών σας. Συνήθως όμως συνιστάται ένα πολύ μεγαλύτερο κιτ πρώτων βοηθειών. Νομίζω ότι θα ήταν καλύτερο να ψάξετε αλλού αυτή την ερώτηση.

Χάρτης.Είχα ένα χάρτινο (το αγόρασα στο Κατμαντού, μου ζητούσαν 500, είπα ότι θα δώσω μόνο 300. Φυσικά και συμφώνησαν) και έναν υπολογιστή.
Υπολογίστε αυτό https://play.google.com/store/apps/details?id=net.osmand (Πρέπει να κατεβάσετε τον παγκόσμιο χάρτη και ξεχωριστά τον χάρτη του Νεπάλ μέσα στην εφαρμογή)
Επίσης δεν το χρησιμοποίησα (γιατί δεν πίστευα ότι θα χρειαζόταν και δεν είχα την ευκαιρία να το αγοράσω στο Νεπάλ), αλλά νομίζω ότι αυτό δεν θα έβλαπτε
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.osmand.srtmPlugin.paid

Ταμπλέτες για απολύμανση νερού.Είναι φθηνά, μπορείτε να κάνετε παζάρια. Πωλείται σε πολλά μέρη. Στην πίστα, κάπου στον ξενώνα, δίνεις ένα μπουκάλι και ζητάς δωρεάν πόσιμο νερό και, εκτός κινδύνου, πετάς το χάπι. Μετά από μισή ώρα μπορείτε να πιείτε. Διαφορετικά, το νερό είναι πολύ ακριβό, καθώς και αν το πάρετε σε μπουκάλια, θα δημιουργήσει σκουπίδια.

Χρόνος.

Θα σου πω ευθέως. Δεν καταλαβαίνω καθόλου γιατί οι άνθρωποι συρρέουν στην πίστα τους μήνες αιχμής. Ναι, ναι, διάβασα αυτή την εξήγηση ότι «ο καιρός είναι καλύτερος».
Όμως... όλες οι σοβαρές καταστροφές μέχρι στιγμής έχουν συμβεί στους “εποχικούς” μήνες! Ακόμη και ο σεισμός έγινε κατά τον μήνα αιχμής της άνοιξης.

Το κύριο πρόβλημα των εποχιακών μηνών αιχμής είναι ότι δεν θα υπάρχει αρκετός χώρος για να διανυκτερεύσει κάποιος. Το χρειάζεσαι? Για να μην αναφέρουμε την αδυναμία λήψης επιπλέον κουβέρτες.
Εν ολίγοις, είναι σίγουρα καλύτερο να πάτε την άνοιξη/φθινόπωρο. αλλά όχι στην κορυφή. Ξεκινήσαμε στο μονοπάτι στις 22 Φεβρουαρίου. Περάσαμε το πέρασμα στις 5 Μαρτίου. Και ήταν η σωστή απόφαση από μέρους μας.

Porter

Είναι αχθοφόρος. Σίγουρα μην το πάρεις.
Η μόνη εξαίρεση μπορεί να είναι μια κατάσταση στην οποία αρχικά δεν πιστεύετε στις δυνάμεις σας και πρόκειται να διασχίσετε το πέρασμα με άλογο (ναι, υπάρχει τέτοια πιθανότητα). Σε αυτή την περίπτωση, ναι, αφήστε τον αχθοφόρο να κουβαλήσει όλο το φορτίο και όταν βαρύνει, θα σας μεταφέρει το άλογο. Αν όμως πρόκειται να διασχίσετε το πέρασμα με τα πόδια σας, τότε σε καμία περίπτωση μην πάρετε αχθοφόρο στην αρχή της διαδρομής.

Το ίδιο το πέρασμα είναι τόσο πιο δύσκολο από την υπόλοιπη διαδρομή που μπορείτε να πείτε αμέσως ότι αν δεν μπορείτε να μεταφέρετε το σακίδιό σας στην κατασκήνωση βάσης, τότε δεν θα έχετε αρκετή δύναμη για το πέρασμα.

Εάν εξακολουθείτε να χρειάζεστε αχθοφόρο, θα το πάρετε στο ίδιο το πάσο. (Εκτός, φυσικά, αν πάτε κατά τη διάρκεια της περιόδου αιχμής και όλοι θα συλληφθούν)

Οδηγός

Δεν χρειάζεται. Αξίζει να το πάρετε μόνο αν θέλετε να συνομιλήσετε στο δρόμο και να έχετε κάποια επιπλέον χρήματα. Για να πλοηγηθείτε στη διαδρομή αρκούν οι παραπάνω χάρτες και αυτά τα σημάδια

Υπάρχει επίσης ένα λευκό και μπλε σημάδι. Θα το αναφέρω αργότερα.

Παζαρεύουμε.

Δεν ξέρω πού να εισαγάγω αυτήν την παράγραφο, οπότε θα την εισάγω κάπου. Στο Νεπάλ, η διαπραγμάτευση για τα πάντα είναι ο κανόνας.
Στην ίδια την πίστα, ζητήστε πάντα δωρεάν διαμονή. Αλλά για αυτό θα πρέπει να φάτε στο ξενοδοχείο σας. Γενικά, το μενού είναι το ίδιο παντού (και εκπληκτικά εκτενές, επομένως το μόνο φαγητό που πρέπει να πάρετε μαζί σας είναι μερικά ελαφριά πακέτα μπισκότα για ένα σνακ), οπότε δεν έχει σημασία πού θα φάτε.
Όταν μετακομίζετε σε μεγάλες πόλεις, κάντε παζάρια.
Όταν αγοράζετε εξοπλισμό, προσπαθήστε να βρείτε περισσότερα είδη σε ένα μέρος και εξοικονομήστε 10% έως 30%. Εάν ντρέπεστε να διαπραγματευτείτε ή δεν ξέρετε αγγλικά, τότε τουλάχιστον πείτε απλώς «έκπτωση». Ο ίδιος ο πωλητής θα πετάξει κάτι.
Κατά μήκος της πίστας θα υπάρχουν καταστήματα λιανικής. Εκεί μπορείς να κάνεις παζάρια για φαγητό και πράγματα. Διαπραγματευόμουν συνεχώς για το νερό γιατί η τιμή του αυξήθηκε πολύ γρήγορα καθώς κέρδιζα υψόμετρο. Άλλοτε υποχωρούσαν, άλλοτε πείσμωσαν.
Ήταν πολύ δύσκολο να διαπραγματευτείς για φαγητό στα ξενοδοχεία. Αλλά διαπραγματεύτηκα μια έκπτωση στο ίδιο νερό.
Μπορείτε επίσης να παζαρέψετε λίγο για τη μεταφορά. (Από την Ποκάρα μέχρι την Μπεσισαχάρ χρειάστηκαν 350, δεν μας έδωσαν άλλα. Ξεκινήσαμε στα 400).

Άφιξη στο Κατμαντού.

Λοιπόν, έφτασες. Πρέπει να συμπληρώσετε πολλά χαρτιά, να συμπληρώσετε κάτι σε κάποιο τερματικό και να πληρώσετε για μια βίζα.
Η βίζα πρέπει να πληρωθεί σε δολάρια, ευρώ ή οποιοδήποτε άλλο διεθνώς αναγνωρισμένο νόμισμα. Δεν μπορείτε να λάβετε βίζα για ρούβλια ή τοπικές ρουπίες.

Υπάρχει βίζα για 15 ημέρες (δεν είναι κατάλληλο για πεζοπορία)
Υπάρχει βίζα για 30. Εάν είστε περιορισμένοι σε χρόνο και χρήματα, τότε είναι για εσάς.
Διαθέσιμο για 90 ημέρες. Το πήραμε, αλλά στο τέλος περάσαμε κάτι λιγότερο από 30 μέρες στη χώρα· θέλαμε πολύ να πάμε στην Ταϊλάνδη, στο Τσιάνγκ Μάι.

Η βίζα εκδίδεται στο αεροδρόμιο.

Από το αεροδρόμιο πάρτε ταξί για 400-600 για την περιοχή Thamel (τουριστική περιοχή)
Και εκεί επιλέγεις ήδη πού θα μείνεις. Νομίζω ότι δεν έχει σημασία πού. Το Κατμαντού είναι ένα τρομερό μέρος (θα το καταλάβετε μόνοι σας όταν φύγετε από το αεροδρόμιο), όλα είναι άσχημα εκεί.

Κάποιοι καταφέρνουν να φύγουν για την Ποκάρα την ίδια μέρα. Αν βρεθούμε ξανά στο Νεπάλ, θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε και αυτό. Ωστόσο, αν αυτή είναι η πρώτη σας φορά στο Νεπάλ, θα συνεχίσετε να μείνετε στο Κατμαντού. Είναι πραγματικά ενδιαφέρον να περπατάτε στους δρόμους, αν δεν δίνετε προσοχή στο θόρυβο, τη βρωμιά και άλλη αυθεντικότητα.

Πριν από το ταξίδι, εκτός από την αγορά εξοπλισμού, πρέπει επίσης να αποκτήσετε άδεια και κάρτα TIMS. Μπορεί να γίνει στο Κατμαντού. Μπορεί να γίνει στην Ποκάρα. Κοστίζει 2000 το ένα. Χρειάζεστε φωτογραφίες και διαβατήριο (είχαμε πολλοί τουρίστες που έλαβαν φωτοτυπίες των διαβατηρίων τους)
Το κάναμε στην Ποκάρα. Γίνεται σε ένα κτίριο ακριβώς εδώ. https://goo.gl/maps/VG58HUhd1GL2

Ποκάρα

Η Ποκάρα δεν είναι υποχρεωτικός προορισμός πριν από το ταξίδι. (Αν και στο τέλος του οδοιπορικού θα φτάσετε σε αυτή την πόλη). Εάν καταφέρετε να αγοράσετε εξοπλισμό και να πάρετε άδειες στο Κατμαντού, τότε μπορείτε να πάτε στο οδοιπορικό από εκεί.
Αλλά πήγαμε από το Κατμαντού στην Ποκάρα.
Το Pokhara, φυσικά, δεν είναι τόσο αυθεντικό. Αλλά πολύ πιο ευχάριστο. Ίσως το καλύτερο μέρος της πόλης δόθηκε στους τουρίστες. Η ακτή μιας τοπικής λίμνης. Αυτή η περιοχή ονομάζεται πλευρά της λίμνης
Η τιμή της κατοικίας είναι από χίλια έως δύο. Πληρώσαμε χίλια.

Ένα καλό μαγαζί που είμαι έτοιμος να προτείνω βρίσκεται απέναντι από το Godfather’s Pizzeria cafe https://goo.gl/maps/CRGibnKvuwT2 (το προτείνω και εγώ)

Στην Ποκάρα κάναμε δύο δοκιμαστικές πεζοπορίες για να δούμε αν ήμασταν ικανοί για τέτοιες πεζοπορίες. Την πρώτη φορά μόλις ανεβήκαμε το λόφο στην πλευρά της λίμνης.

Μετά ανεβήκαμε τον λόφο στην άλλη πλευρά της λίμνης. Σε ένα τοπικό αξιοθέατο: "Stupa of Peace".
Περπατήσαμε γύρω από τη λίμνη στα αριστερά και ανεβήκαμε.

(Κάπου εκεί, πίσω από την ομίχλη στο βάθος, κρύβονται χιονισμένες κορυφές)

Στη συνέχεια στο δρόμο της επιστροφής ανεβήκαμε στο τοπικό φράγμα

Συνολικά, αυτό το ταξίδι στη Στούπα της Ειρήνης ήταν χρήσιμο για μένα. Μας βοήθησε να δοκιμάσουμε πριν από την πραγματική πίστα.

Πίστα

Όταν όλα τα πράγματα διευθετηθούν, πηγαίνουμε στο Besisakhar. Φτάνουμε το απόγευμα. Κάνουμε check in στο πρώτο σημείο ελέγχου (είναι το ίδιο μέρος όπου φτάνει το λεωφορείο, αν ρωτήσετε) και φεύγουμε. Αμέσως πήγα στον λάθος δρόμο και ο χάρτης στο τηλέφωνό μου με βοήθησε στην αρχή.

Μερικοί περνούν τη νύχτα στο Besisakhar. Κάποιοι μάλιστα προχωρούν παραπέρα, συντομεύοντας το ταξίδι κατά αρκετές ημέρες. Αλλά ο σωστός δρόμος ξεκινά με την Μπεσισαχάρ.

Και την πρώτη κιόλας μέρα του ταξιδιού σας θα συναντήσετε κρεμαστές γέφυρες.

Την πρώτη μέρα μπορείτε να περπατήσετε μέχρι την τοποθεσία Bulbule ή λίγο πιο πέρα ​​στο Nadi Bazaar.
Αν δεν είδατε χιονισμένες κορυφές στην Ποκάρα, τότε το επόμενο πρωί πιθανότατα θα τις δείτε επιτέλους.

Πάμε, πάμε. Περάσαμε τη νύχτα έτσι. Nadi, Chamche, Timang (Πριν από το Timang υπάρχει μια μεγάλη και απότομη ανάβαση. Απλώς το ύψος υποδείχθηκε λανθασμένα στον χάρτινο χάρτη μας και πιστεύαμε ότι ο δρόμος θα ήταν ευκολότερος. Αλλά φτάσαμε ακόμα στο φως.). Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει λόγος να διαρρήξουν το Timang και όσοι έχουν χάρτη με κανονικά ύψη σταματούν στο προηγούμενο Danaguy.
Γιατί ο επόμενος σταθμός εξακολουθεί να είναι το χωριό Chame (Σε καμία περίπτωση Bratang), ανεξάρτητα από το πού κατάγεσαι.
Κάπου μετά το Chame συναντήσαμε επιτέλους χιόνι στο δρόμο.
Και επίσης στο δρόμο από το Chame υπάρχει αυτό το βουνό.

Η εντύπωση είναι φανταστική. Είναι σαν ένα είδος γιγάντιου κρατήρα. Το βουνό έχει το όνομα Svargadvari, μεταφρασμένο ακούγεται σαν "Gateway to Paradise"

Μετά το πάνω Pisang (Αλλά το κάτω είναι επίσης δυνατό, αυτά είναι δύο χωριά, το ένα στην πλαγιά, το άλλο στην πεδιάδα)

Περπατήσαμε μπροστά, ανεβήκαμε λίγο (Προσπαθήσαμε να μην μείνουμε στα «πρώτα» ξενοδοχεία, επειδή τα χαλάνε οι τουρίστες και οι τιμές μπορεί να φουσκώσουν εκεί, αυτό συνέβη στην Τσάμτσα, για παράδειγμα)

Και την επόμενη μέρα από το Pisang μια παύλα στο Manang. Υπάρχει ένας πάνω δρόμος (μέσω των χωριών Gayaru και Naval), είναι δύσκολος, αλλά τον ακολουθήσαμε. Και υπάρχει χαμηλότερος δρόμος, είναι εύκολο.
Αλλά μετά σκέφτηκα ότι αν πάμε κατά μήκος του πάνω, τότε θα ξεπεράσουμε την πάσα.

Manang

Αυτά είναι ήδη 3500.
Εδώ πρέπει να μείνετε για λίγες μέρες. 2-3. Περάσαμε 4.

Θα εξηγήσει. Ο κύριος κίνδυνος του περάσματος δεν είναι ο καιρός, ούτε η αντοχή σου και τα περιπλανώμενα γιάκ, αλλά η ασθένεια του υψομέτρου. Για να αποτρέψετε την ασθένεια του βουνού, πρέπει να παρακολουθείτε προσεκτικά την κατάστασή σας, να κοιμάστε καλά, να πίνετε πολύ (2-3 λίτρα ανά άτομο), να κερδίσετε σταδιακά υψόμετρο και να κάνετε ταξίδια εγκλιματισμού.

Ανεβήκαμε στο λόφο στα αριστερά της λίμνης Gangapurna (στην πραγματικότητα έχει διαφορετικό όνομα, αλλά όλοι το λένε έτσι). Αυτή η λίμνη είναι ακριβώς δίπλα στο χωριό, αν ανοίξεις τον χάρτη θα καταλάβεις τα πάντα.

(η θέα είναι ήδη από το λόφο, αλλά ανεβήκαμε ακόμα πιο ψηλά)

Μια άλλη μέρα πήγαμε στη λίμνη του πάγου. Και εδώ μπορούμε να μιλήσουμε για αυτό με περισσότερες λεπτομέρειες.

Λίμνη πάγου

4800μ. Αυτό τα λέει ήδη όλα. Θα πρέπει να ανεβείτε από ύψος 3500 σε ύψος 4800.

Η ανάβαση ξεκινά μέσα από το χωριό Μπράγκα. (είναι στην πίστα μερικά χιλιόμετρα πριν το Manang). Το μονοπάτι φαίνεται καθαρά στο παράρτημα στο οποίο έδωσα έναν σύνδεσμο. Θέλω απλώς να σημειώσω ότι η διχάλα προς τη λίμνη σημειώνεται με μπλε και άσπρο σημάδι (όχι κόκκινο και λευκό).

Στο πιο κοντινό σουτ (αριστερά) η Μπράγκα. Στο βάθος (δεξιά) είναι το Manang. Στο κέντρο είναι ο λόφος που έγραψα παραπάνω. Όπως μπορείτε να δείτε, έχουμε ήδη ανέβει από πάνω του.

Περιστασιακά θα συναντήσετε σημάδια.

Πάνω πάνω πάνω. Το 60 τοις εκατό του ύψους έχει περάσει. Στο κέντρο είναι η λίμνη Gangapurna (Gangapurna είναι το βουνό στα αριστερά. Ένας παγετώνας προέρχεται από αυτό, μια λίμνη ρέει από τον παγετώνα, έτσι η λίμνη ονομάζεται επίσης Gangapurna)

Και με δυσκολία φτάνουμε επιτέλους στη λίμνη. Πρώτα θα συναντήσετε αυτή τη λακκούβα. Για κάποιο λόγο μυρίζει.
Θα πρέπει να πάμε λίγο παραπέρα.

Στεκόμαστε και ξεκουραζόμαστε πριν κατέβουμε. Και τότε τα σύννεφα μας πλησιάζουν.

Έχουμε ακόμα χρόνο να δούμε το Manang από ψηλά

Αυτό είναι όλο. Περάσαμε όλη την κατάβαση στα σύννεφα.

Στα σύννεφα του χιονιού.

Μακρύς

Μακρύς

Μεγάλη Κάθοδος

Μάλιστα για μένα αυτή η ανάβαση συναγωνίζεται σε εντυπώσεις την ίδια την πάσα. Επιπλέον, ήταν το τελευταίο τεστ αντοχής πριν από το ίδιο το πέρασμα. Συνιστάται ανεπιφύλακτα.

Έλεγχος του καιρού

Ενώ βρισκόμαστε στο Manang, όπου υπάρχει ρεύμα και internet, πρέπει να ελέγξουμε τον καιρό στο πάσο για τις επόμενες ημέρες. Χρειάζεστε μια λιγότερο ή περισσότερο ηλιόλουστη μέρα με ελάχιστη βροχόπτωση.
Υπάρχουν δύο ακόμη διανυκτερεύσεις μεταξύ του Manang και του πάσου. Yak Kharka και Thorong Pedi, γνωστό και ως στρατόπεδο βάσης. Οπότε προϋπολογισμός για αυτές τις διανυκτερεύσεις, ώστε να μπορείτε να περάσετε το πάσο σε μια καλή μέρα.

Συναντήσαμε ένα ζευγάρι που δεν μπόρεσε να περάσει το πέρασμα λόγω χιονόπτωσης, αν και ήταν σωματικά πιο δυνατό και πιο ανθεκτικό από εμάς. Επιπλέον, όταν φτάσαμε στο στρατόπεδο βάσης, υπήρχαν πολλοί άνθρωποι που δεν ήταν εκεί όταν περπατούσαμε κατά μήκος του μονοπατιού. Μπορώ να εξηγήσω αυτό το σωρό μόνο από το γεγονός ότι ο κόσμος περίμενε μια καλή μέρα. Αλλά είναι πολύ πιο ευχάριστο να περιμένεις μια καλή μέρα στο Manang στα 3500 παρά στο στρατόπεδο βάσης στα 4500.

Ας προχωρήσουμε

Από το Manang υπάρχει μονοπάτι καθαρά πεζόδρομο και άλογο. (Πριν από αυτό είναι δυνατό να φτάσετε εκεί με ποδήλατο ή τζιπ)

Πάμε στο Γιακ Χάρκα.
Κάποιοι πάνε στο Ledar (λίγο πιο κάτω από το δρόμο και ψηλότερα), κάποιοι ακόμη και στο Thorong Pedi.
Δεν χρειάζεται να το κάνετε αυτό. Κάνοντας αυτό, δεν αυξάνεις την πιθανότητα μετάβασης, αλλά τη μειώνεις, αφού διαταράσσεις τη δυναμική της ανάβασης.

Υπάρχουν ήδη προβλήματα με την ηλεκτρική ενέργεια και το διαδίκτυο στο Yak Kharka.
Δοκιμάστε να φορτίσετε το τηλέφωνό σας και, για κάθε ενδεχόμενο, αποθηκεύστε τη χρέωση, ώστε στο ίδιο το πάσο να έχετε έναν χάρτη και μια κάμερα. Φορτίσαμε δωρεάν από τις μπαταρίες του ξενώνα στον οποίο μέναμε, αλλά πήγαμε τέλη Φεβρουαρίου - αρχές Μαρτίου, κατά τη διάρκεια της σεζόν, νομίζω ότι δεν είναι ότι δεν θα υπάρχει δωρεάν φόρτιση, η ίδια η φόρτιση της μπαταρίας είναι απλά δεν αρκεί.

Υπάρχει ένας μικρός λόφος κοντά στο Yak Kharka. Δεν ανεβήκαμε, αλλά είναι καλύτερα να κατέβουμε για εγκλιματισμό.

Thorong Pedi

Αυτό είναι επίσης το στρατόπεδο βάσης. Χθες το βράδυ πριν το πάσο. Μερικοί άνθρωποι περνούν τη νύχτα ακόμα πιο ψηλά, αλλά πρώτα απ 'όλα, ο ύπνος ψηλότερα είναι επιβλαβής. Δεύτερον, κάνει πιο κρύο.

Στο στρατόπεδο βάσης πληρώσαμε για στέγαση (επειδή υπήρχαν πολλοί άνθρωποι και δεν υπήρχε επιλογή στέγασης)

Όταν φτάσετε στην κατασκήνωση, μην βιαστείτε να χαλαρώσετε. Αφήστε τα σακίδια σας και πεζοπορήστε στην κορυφή του στρατοπέδου. Πρώτα, θα εντοπίσετε το δρόμο (την επόμενη μέρα θα πρέπει να περπατήσετε κατά μήκος του στο σκοτάδι) και καλύτερα να εγκλιματιστείτε πριν από την πιο δύσκολη μέρα του οδοιπορικού.

Εκεί πάνω. Θα περιηγηθείτε στο βράχο στο κέντρο του πλαισίου στα αριστερά. Εκεί ψηλότερα θα συγκλίνουν οι αριστεροί και οι δεξιοί βράχοι. Και μετά θα χωρίσουν ξανά. Πρέπει να κολλήσετε στο σωστό βράχο. (Όλα τα μονοπάτια θα είναι ορατά στον χάρτη του τηλεφώνου σας)

Ήταν η πιο κρύα νύχτα. Ξαπλωμένοι κάτω από τις κουβέρτες, περιμέναμε τουλάχιστον μισή ώρα για να ζεσταθούν τα πόδια μας (το ίδιο το σώμα συνήθως ζεσταίνεται σε λίγα λεπτά). Μεταξύ μας είχαμε πέντε κουβέρτες. Συν θερμικά εσώρουχα, συν φλις, όποιος είχε ποιο. Αλλά δεν πήραμε ποτέ τους υπνόσακους. Δεν χρειαζόταν ούτε μπουφάν για ύπνο. Αλλά έβαλαν τα καπέλα τους.

Πριν το πέρασμα, είναι καλύτερα να τρώτε όσο πιο ελαφριά γίνεται. Αλλά, όπως πάντα, πρέπει να πίνετε άφθονο.

Πέρασμα.

Ξύπνα στις 4-5 π.μ. Αν σου είναι εύκολο, τότε ίσως και 5:30
Είναι καλύτερα να μην πάτε πρώτα για να μην πατήσετε το δρόμο, αν και τουλάχιστον θα φτάσετε σίγουρα στο πάνω στρατόπεδο. Και ενώ πίνετε τσάι, σίγουρα κάποιος θα πάει πρώτος.

Τα κύρια ορόσημα στη διαδρομή είναι εκείνα τα σημεία εκεί (κοντά στο μονοπάτι, στη δεξιά πλευρά του πλαισίου)

Στο δρόμο για το πέρασμα θα συναντήσετε άλλα δύο εποχιακά σπίτια. Όταν πέρασα ήταν άδεια, αλλά ταυτόχρονα χρησίμευαν και ως τοπόσημα.

Η μετάβαση ήταν δύσκολη. Σταματούσαμε συνέχεια για να πάρουμε ανάσα. Περπατούσαν με ταχύτητα 1-1,5 χλμ. την ώρα. Αλλά η ανάγκη για αχθοφόρο δεν προέκυψε ποτέ. (Τι χρησιμεύει ο αχθοφόρος αν έχετε ήδη μεγαλώσει μαζί με το σακίδιό σας και τι νόημα έχει χωρίς αυτό, αν μετά βίας μπορείτε να περπατήσετε μαζί του)
Μερικές φορές τουρίστες με άλογα περνούσαν από δίπλα μας.
Γενικά, περπατήσαμε πολύ αργά όλη την πίστα, όλοι μας προσπέρασαν. Κι αν προσπερνούσαμε κάποιον, συνήθως προσπερνούσαμε εκείνους στους οποίους κουβαλούσε πράγματα ο αχθοφόρος...

Υπήρχαν διαφορετικές σκέψεις, ήθελα να τα παρατήσω όλα και να γυρίσω, ήθελα να τα παρατήσω και να ξαπλώσω στο χιόνι να ξεκουραστώ. Αλλά το ζήσαμε αυτό σε δύο ακόμη δοκιμαστικές διαδρομές (Από το πάνω Pisang στο Manang κατά μήκος του πάνω μονοπατιού. Και όταν σκαρφαλώναμε στη λίμνη πάγου) οπότε ξέραμε ότι έπρεπε απλώς να προχωρήσουμε με πείσμα βήμα προς βήμα. Μια ώρα, δύο, τρεις ή, όπως στην περίπτωσή μας, η μετάβαση κράτησε δεκατρείς ώρες (από τη διανυκτέρευση στο επόμενο χωριό)

Και τέλος το ίδιο το πάσο. Με παγωμένα χέρια βγάζουμε μερικές φωτογραφίες και κατεβαίνουμε από την άλλη πλευρά. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, η άνοδος είναι από 4500 σε 5416 και η κάθοδος σε 3800.

Φτάσαμε στην πόλη Mukhtinakh. Κοιμηθήκαμε και αποφασίσαμε να τελειώσουμε το ταξίδι. Γιατί η πρόκληση ολοκληρώθηκε και ήθελα πολύ να πάω στον πολιτισμό. Λοιπόν, στο πέρασμα κρυώσαμε πολύ άσχημα.

Γενικά, αν και μας δυσκόλεψε η πίστα, χαιρόμαστε που πήγαμε σε αυτήν. Δεν ήταν τόσο σωματικό τεστ όσο ψυχολογικό. Κατά τη διάρκεια του οδοιπορικού, πείστηκα για άλλη μια φορά ότι μια ορισμένη ποσότητα επιμονής είναι ένα πολύ χρήσιμο χαρακτηριστικό. Η επιμονή σάς βοηθά να τελειώνετε τα παιχνίδια όταν δεν θέλετε να τα κοιτάτε πια και να περνάτε μια πάσα όταν δεν έχετε πλέον τη δύναμη.

Είμαι σίγουρος ότι κάτι μου ξέφυγε. (Για παράδειγμα, δεν έγραψα λέξη για το γεγονός ότι σε υψόμετρο υπάρχει πολύ λιγότερος αέρας και επομένως είναι δύσκολο να αναπνεύσετε και μερικές φορές νιώθετε ότι πνίγεστε). Έτσι, αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, ρωτήστε.

Βαθμολογία: 10.0/ 10 (7 ψήφοι)

Ξέρω ότι το περίμενες πολύ καιρό. Το πρόγραμμα των εκδρομών με καγιάκ στην Ινδία για την άνοιξη του 2019 είναι έτοιμο. Την επόμενη σεζόν προσφέρω μόνο δύο περιοδείες, αφού θα είμαι απασχολημένος στη Φινλανδία πριν από τις αρχές Απριλίου. Έτσι, το πρόγραμμα περιλαμβάνει μια σχολή καγιάκ στην πηγή του Γάγγη και μια νέα περιοδεία - το Himalayan Blitz - όλα τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα σε οκτώ ημέρες. Λεπτομέρειες παρακάτω

Σχολή καγιάκ στην πηγή του Γάγγη

Τόπος: Ινδία, Uttarakhand Pradesh

Διάρκεια: 13 ημέρες (Δελχί-Δελχί)

Περιγραφή: Έχετε περάσει το χειμώνα στην πισίνα και ανυπομονείτε να δοκιμάσετε πώς είναι το πραγματικό καγιάκ σε αληθινά ποτάμια; Τότε αυτή η περιοδεία είναι για εσάς! Ο ιερός ινδικός ποταμός Γάγγης και οι πηγές του είναι το ιδανικό πεδίο εκπαίδευσης για να μετατραπεί κανείς από ένα καγιάκ με πλακάκια σε πραγματικό. Έχει όλα όσα χρειάζεστε: ευχάριστο υποτροπικό κλίμα και ζεστά νερά στα ποτάμια, διάφορους χώρους για ράφτινγκ οποιουδήποτε επιπέδου, μεγάλα, ενδιαφέροντα, αλλά απόλυτα ασφαλή ορμητικά νερά, απλή επιμελητεία, διαμονή σε ξενώνες. Οι συνθήκες θερμοκηπίου του ινδικού καγιάκ θα σας επιτρέψουν να μην φοβάστε να κάνετε λάθη, να μάθετε γρήγορα και να προχωρήσετε πραγματικά.

Έχουμε ετοιμάσει ένα μοναδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης Zero to Hero για αρχάριους καγιάκερ. Κάθε μέρα θα είναι γεμάτη με προπονήσεις και θεωρητικά μαθήματα σχετικά με τον έλεγχο σκαφών, την ασφάλεια, τις τακτικές ράφτινγκ και τη στρατηγική. Θα δοκιμάσουμε τι είναι ο πραγματικός μεγάλος όγκος, το καγιάκ Ιμαλαΐων και το καγιάκ αποστολής.

13 μέρες καγιάκ σε ποτάμια κατηγορίας I – III υπό την καθοδήγηση έμπειρου ξεναγού-εκπαιδευτή σε ένα από τα καλύτερα μέρη στον κόσμο για rafting. Ξεχάστε την ανοιξιάτικη Msta κάτω από το χιόνι, την πλημμύρα Okulovka και το κρύο Polomet.

Απαιτήσεις για τους συμμετέχοντες: ικανότητα κολύμβησης, Eskimo flip σε ομαλό νερό

Τιμή: 900 δολάρια

Blitz Ιμαλαΐων

Θέση:Ινδία, Ουταραχάντ Πραντές

Διάρκεια: 8 ημέρες (Dehradun-Dehradun)

Περιγραφή εκδρομής:Η ιδέα αυτού του ταξιδιού είναι απλή: αποτυπώστε όλα τα καλύτερα πράγματα που μπορείτε να κάνετε στο Uttarakhand Pradesh σε μόλις πέντε ημέρες διακοπών. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να πετάξετε στο αεροδρόμιο Dehradun (με μεταφορά στο Δελχί) για να συντομεύσετε το μακρύ, βαρετό ταξίδι στο Rishikesh. Την ημέρα της άφιξης θα ξεκινήσουμε αμέσως το καγιάκ.

Η περιήγηση περιλαμβάνει τουλάχιστον μεγάλα ταξίδια και περιηγήσεις στα αξιοθέατα, αλλά το πολύ καγιάκ στα Ιμαλάια. Κατάλληλο για καγιάκ κατηγορίας 3 που θέλουν να ξεκινήσουν νωρίς τη σεζόν. Ζεστά νερά, όμορφες αμμώδεις παραλίες, ζούγκλα, διαμονή σε άνετα ξενοδοχεία και θέρετρα, εξαιρετικό ινδικό φαγητό.

Πρόγραμμα εκδρομής:

1η μέρα. Άφιξη στο Dehradun, σύντομη μεταφορά στο Rishikesh, ράφτινγκ στον Γάγγη.

2η μέρα. Μπαγιράτι, μεταφορά στο Σιβανάντι

Ημέρα 3. Κάτω Πίνδα. Κατηγορία κολπίσκων Ιμαλαΐων 3. Διήμερη αποστολή με διανυκτέρευση στην ακτή.

Ημέρα 4. Κάτω Πίντα, τερματισμός στο Karanprayag, διανυκτέρευση στο Sivanandi

Ημέρα 5. Μαντακίνι. Κλάση Himalayan Kricking 3- - 3

Ημέρα 6. Alaknanda από Birai προς Nandprayag. Κατηγορία ποταμού μέσης ροής 3 - 4

Αυτό το ταξίδι εκπλήσσει με την ομορφιά και τη δύναμη των γύρω βουνών. Υπάρχουν επίσης πολλές στούπες, ναοί και άλλες τοπικές γεύσεις. Η διαδρομή περνά από διαφορετικές κλιματικές ζώνες και σας επιτρέπει να αποκτήσετε μια πολύ ολοκληρωμένη εντύπωση για τα Ιμαλάια. Δεν είναι τυχαίο ότι πρόκειται για μια από τις πιο δημοφιλείς διαδρομές στον κόσμο.

Πολύς λόγος γίνεται για το γεγονός ότι το Annapurna Trek είναι ερειπωμένο από το δρόμο. Αυτό δεν είναι απολύτως αληθές. Ναι, χωρίς το δρόμο θα ήταν πιο ατμοσφαιρικό, αλλά θα χρειάζονταν 3 εβδομάδες για να περπατήσω και θα υπήρχε πολύ λιγότερη άνεση στα καταφύγια. Και τώρα υπάρχει η ευκαιρία να οδηγήσετε σε λιγότερο ενδιαφέρουσες περιοχές και να δείτε τα πιο σημαντικά πράγματα. Αν ξεκινήσετε από το Chamzhe, όπως κάνουν πολλοί, συμπεριλαμβανομένου και εμάς, τότε το μονοπάτι σύντομα φεύγει από το δρόμο και δεν χρειάζεται να περπατήσετε πολύ στην άκρη του δρόμου. Και μετά από μερικές μέρες περπάτημα πηγαίνετε τόσο βαθιά που η μεταφορά σχεδόν εξαφανίζεται.

Όπως ήταν αναμενόμενο, το ταξίδι ξεκίνησε με μια επανεκκίνηση στο .

Ημέρα αποχώρησης. Κατμαντού - Μπεσισαχάρ (1100μ) - Τσαμζέ (1400μ.)

Παίρνουμε ένα νοικιασμένο λεωφορείο από το Κατμαντού για την Μπεσισαχάρ. Με μια στάση για άδειες και μια στάση για μεσημεριανό, αυτό είναι σχεδόν όλη μέρα. Κατά μήκος του δρόμου υπάρχει ένα κολασμένο σκονισμένο τμήμα του δρόμου, διάφορα διακοσμημένα φορτηγά με τις λέξεις «Βασιλιάς του δρόμου» και, τέλος, βουνά.

Φτάνουμε στο Μπεσισαχάρ το βράδυ. Ωστόσο, αυτό δεν είναι το τέλος της σημερινής κίνησης. Τότε ο δρόμος είναι τέτοιος που πρέπει να ψάξεις για τζιπ. Και είναι εκεί σύντομα, αλλά ο οδηγός προτείνει να πάτε αύριο, αφού είναι ήδη αργά και η οδήγηση το βράδυ απαγορεύεται. Ήδη πάμε να ψάξουμε για ξενοδοχείο, όταν ξαφνικά ο οδηγός συμφωνεί, προφανώς η δίψα για κέρδος έκανε τη δουλειά της.

Κι έτσι κάνουμε παρέα αρκετές ώρες ακόμα με το αυτοκίνητο, που σε αυτόν τον δρόμο θυμίζει σχεδία που περνά από ορμητικά νερά της υψηλότερης κατηγορίας δυσκολίας. Κάποια στιγμή το κινέζικο τζιπ δεν το αντέχει και του πέφτει ο τροχός. Βρισκόμαστε μόνοι μας τη νύχτα σε έναν άδειο δρόμο.

Οι περιπέτειες ξεκίνησαν απότομα.

Καταλαβαίνω πόσα χιλιόμετρα πρέπει να περπατήσουμε μέχρι το πλησιέστερο χωριό και ο οδηγός προσπαθεί να συνδεθεί για να περάσει στους συντρόφους του.

Σύντομα τα καταφέρνει και μισή ώρα μετά οδηγούμε με άλλο τζιπ. Αλλά χαλάει και πριν φτάσει σε λίγα χιλιόμετρα.

Ωστόσο, αυτό συμβαίνει ύποπτα δίπλα στο ξενοδοχείο, το οποίο διαχειρίζονται συγγενείς του οδηγού.

Ίσως αυτό ήταν το αρχικό σχέδιο και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο οδηγός συμφώνησε να πάει το βράδυ - η πληρωμή για μια μεγάλη ομάδα για διανυκτέρευση και φαγητό είναι αξιοπρεπή χρήματα. Αλλά το πρώτο τζιπ είχε μια πραγματική βλάβη.

Είμαστε ήδη χαρούμενοι που τουλάχιστον φτάσαμε εδώ και συμφωνούμε να σταματήσουμε για τη νύχτα.

Πρώτη μέρα περπατήματος. Chamzhe (1400m) – Darapani (1850m)

Αφού μιλήσουμε με τα τζιπ, αποφασίζουμε να ξεκινήσουμε από το ξενοδοχείο. Ας περπατήσουμε λίγα χιλιόμετρα ακόμα, δεν είναι κρίσιμο.

Το μονοπάτι περνά μέσα από ένα γραφικό φαράγγι. Έχουμε παρασυρθεί στην καθημερινότητα των πεζοπόρους, που συνηθίζουν να περπατούν με σακίδια.

Εάν θέλετε, μπορείτε να σώσετε αυτή τη μέρα ταξιδεύοντας με αυτοκίνητο, αλλά και το περπάτημα εδώ είναι επίσης μια καλή ιδέα.

Δεύτερη μέρα πεζοπορίας. Νταραπάνι (1850μ) – Χάμε (2650μ.)

Την ημέρα αυτή, οι πρώτες όψεις μεγάλων βουνών άνοιξαν σε άμεση γειτνίαση, γεγονός που προκάλεσε ένα κύμα απόλαυσης σε ολόκληρη την ομάδα.

Το Annapurna 2 (7525m) είναι ιδιαίτερα όμορφο λόγω του πυραμιδικού του σχήματος.

Τρίτη μέρα πεζοπορίας. Chame (2650m) – Upper Pisang (3300m)

Δεν άρεσε σε όλους το περπάτημα με ένα γεμάτο σακίδιο, έτσι πήραν δύο αχθοφόρους για την ομάδα.

Και οι απόψεις γίνονται όλο και πιο γραφικές.

Και τα χωριά γίνονται όλο και πιο αυθεντικά.

Το Άνω Πισάνγκ έμεινε στη μνήμη όχι μόνο με το όνομά του. Ξεκινώντας από εκεί, στην πίστα Annapurna, σε κάθε οικισμό, εκτός από το τοπικό χρώμα, προστέθηκε η σκληρή και υπέροχη ατμόσφαιρα των υψιπέδων.

Ολοκληρώσαμε το ταξίδι στο Upper Pisang σε μισή μέρα. Αφού κάναμε check in στο καταφύγιο και γευματίσαμε, πήγαμε μια βόλτα γύρω από το χωριό και, πηγαίνοντας στο ναό, βρεθήκαμε σε μια βουδιστική προσευχή. Ένας μοναχός χτύπησε ένα κρεμασμένο τύμπανο, παράγοντας έναν δυνατό ρυθμό μπάσου. Άλλοι δύο απήγγειλαν μια προσευχή, από καιρό σε καιρό μαζεύοντας μακριές σωλήνες και παίζοντας το μπρούτζινο μέρος. Ήταν μια ολόκληρη συναυλία, που στο τέλος σε έβαλε σε μια κατάσταση κοντά στην έκσταση. Η εντύπωση είναι δυνατή.

Τέταρτη μέρα πεζοπορίας. Άνω Πισάνγκ (3300μ) - Μανάνγκ (3550μ)

Μια κουραστική μέρα πεζοπορίας με πολύ όμορφη θέα. Το μήκος της διαδρομής είναι περίπου 20 χλμ.

Ημέρα ξεκούρασης στο Manang

Η κούραση έχει συσσωρευτεί, το υψόμετρο έχει αυξηθεί και το Manang και η γύρω περιοχή είναι πανέμορφα και μοναδικά, οπότε κάνουμε μια μέρα ξεκούρασης.

Πηγαίνουμε σε έναν ακτινωτό περίπατο στη λίμνη Gangnapurna, και οι πιο έμπειροι κολυμπούν ακόμη και σε αυτήν την παγετώδη λίμνη.

Ανεβαίνουμε λίγο ψηλότερα στην κορυφογραμμή, από την οποία ανοίγονται εξαιρετική θέα.

Εξερευνούμε την παλιά πόλη και περιστρέφουμε τους τροχούς προσευχής.

Και τρώμε μπριζόλα γιακ, είναι υπέροχο εδώ και πρέπει οπωσδήποτε να το δοκιμάσετε.

Γενικά, από άποψη φαγητού, υπάρχει μια καλή επιλογή σε όλη τη διαδρομή Annapurna Circuit· δεν υπάρχει μόνο Dal-bat, και για ένα σνακ μπορείτε πάντα να αγοράσετε πίτες, ψωμί κ.λπ. Η μπύρα πωλείται παντού. Το τοπικό ρούμι είναι αρκετά καλό.

Πέμπτη μέρα περπάτημα. Manang (3550m) - Tilicho Base Camp (4150m)

Πηγαίνουμε διήμερη ακτινωτή εκδρομή στη λίμνη Τίλιχου, αλλά έχουμε προβλήματα. Ένας από τους συμμετέχοντες ήταν άρρωστος και ήταν καλύτερο για αυτήν να μην πάει στα ύψη, αλλά να λάβει ιατρική περίθαλψη. Πρέπει να την αφήσουμε στο Manang και να της δώσουμε το καθήκον να εγκλιματιστεί ανεξάρτητα στη γύρω περιοχή.

Επιπλέον, οι αχθοφόροι ήταν ιδιότροποι, προσπαθώντας να ζητιανέψουν περισσότερα χρήματα, αλλά μετά από διαπραγματεύσεις φύγαμε.

Το να πας στο Τίλιχο είναι από κάθε άποψη σωστό. Μπορείτε να απολαύσετε νέα όμορφη θέα και ταυτόχρονα να εγκλιματιστείτε πριν από το υψηλότερο πέρασμα του Annapurna Trek.

Έκτη πεζοπορική μέρα. Κατασκήνωση βάσης Tilicho (4150μ.)– Λίμνη Tilicho (4949 m) – Manang (3550 m)

Αφήνοντας τα περισσότερα από τα πράγματά μας στην κατασκήνωση βάσης, ανεβαίνουμε ελαφρά στη λίμνη Τίλιχου. Ωστόσο, η μετάβαση δεν είναι καθόλου εύκολη. Ο ανθρακωρύχος είναι αισθητά προκλητικός, ειδικά επειδή αυτό είναι ένα νέο ύψος για όλους τους συμμετέχοντες. Όμως η πλειοψηφία τα καταφέρνει και φτάνει στη λίμνη.

Στη συνέχεια κατεβαίνουμε όλοι στο Manang, σταματώντας στην κατασκήνωση βάσης για μεσημεριανό γεύμα. Μπορείτε να κατεβείτε όχι στο Manang, αλλά πιο μακριά στη διαδρομή, αλλά έπρεπε να επιστρέψουμε στον άρρωστο συμμετέχοντα. Η μέρα αποδείχθηκε μεγάλη και δύσκολη. Περπάτησα περίπου 25 χλμ.

Έβδομη μέρα πεζοπορίας. Manang (3550m) - Yak Karka (4020m)

Η Ναταλία, που ήταν άρρωστη, αισθάνεται καλύτερα. Πήγε μόνη της να εγκλιματιστεί, όπως συμφωνήθηκε, και είναι έτοιμη να προχωρήσει μαζί μας.

Αλλά ένας από τους αχθοφόρους πρέπει να επιστρέψει στο σπίτι για οικογενειακούς λόγους. Έπρεπε να ψάξουμε επειγόντως για αντικαταστάτη, αλλά τελικά το θέμα λύθηκε.

Αλλά η μετάβαση αυτή την ημέρα είναι σύντομη, κάτι που είναι πολύ χρήσιμο μετά το χθεσινό φορτίο.

Όγδοη μέρα πεζοπορίας. Yak Karka (4020m) - Thorong Pedi (4450m) - High Kemp (4900m)

Κερδίζουμε ξανά υψόμετρο και αρχίζει να μας καλύπτει, αλλά όλοι τα καταφέρνουν. Κάνουμε μια στάση στο Thorong Pedi για να συνηθίσουμε το υψόμετρο και να γευματίσουμε. Βρίσκουμε μια κιθάρα και κανονίζουμε μια μικρή συναυλία.

Φτάνουμε στο High Camp αργά το βράδυ και όλες οι θέσεις έχουν ληφθεί. Τοποθετούμαστε στο πάτωμα στην τραπεζαρία. Το βράδυ, για να βουρτσίσετε τα δόντια σας, πρέπει να σπάσετε τον πάγο σε ένα βαρέλι με νερό που βρίσκεται στο δρόμο.

Αλλά αυτή η επιλογή είναι καλύτερη από το να πάτε το πρωί από το Thorong Pedi. Με το ξημέρωμα, ο άνεμος στο πέρασμα δυναμώνει και δυναμώνει κάθε ώρα.

Ένατη μέρα πεζοπορίας. High Camp (4900 m) - πέρασμα Thorong La (5416 m) - κατάβαση στο Muktinath (3750 m)

Βγαίνουμε στο σκοτάδι με προβολείς. Η παγωνιά και ο αέρας είναι αρκετά δυσάρεστα, περπατάω με τις σκέψεις της αυγής. Αξίζει να πάρετε τοπ ή ζεστά γάντια. Μερικά από τα πόδια τους ήταν παγωμένα.

Τα ξημερώματα είμαστε ήδη κοντά στο πέρασμα. Λίγο ακόμα, και εδώ είναι, το πέρασμα Thorong-La (5416μ) - το υψηλότερο σημείο του οδοιπορικού Annapurna.

Στο πέρασμα υπάρχει μια παράγκα - ένα τεϊοποτείο, όπου χύνεται ζεστό τσάι πολλών ειδών - ένα ατμοσφαιρικό μέρος, ένα όνειρο ενός παγωμένου πεζοπόρου!

Περιμένουμε αυτούς που υστερούν και αρχίζουμε τον κατήφορό μας.

Κατεβαίνουμε στο Muktinath, τακτοποιούμε σε ξενοδοχείο με εξαιρετική θέα και ρωσικό λουτρό!

Δέκατη μέρα πεζοπορίας. Muktinath (3750m) - Jomsom (2700m)

Μπορείτε να φύγετε από το Muktinath με λεωφορείο κατά μήκος ενός καλού δρόμου, αλλά αξίζει να περπατήσετε. Το μονοπάτι είναι όμορφο και όχι δύσκολο, κυρίως κατηφορικό, και πηγαίνει μακριά από το δρόμο.

Ήταν ενδιαφέρον να πάμε σε έναν ναό της προ-βουδιστικής σαμανικής πίστης - της θρησκείας Μπον, όπου μας επέτρεψαν ακόμη και να χτυπήσουμε το τύμπανο της προσευχής.

Στο Jomsom ολοκληρώσαμε το Annapurna Trek, πήραμε αεροπορικά εισιτήρια και πετάξαμε για την Pokhara την επόμενη μέρα.

Ποκάραμια έντονη αντίθεση με το σκονισμένο Κατμαντού. Αυτό είναι ένα προσεγμένο θέρετρο ορεινών περιοχών.

Στη συνέχεια, με ένα νοικιασμένο μίνι λεωφορείο, επιστρέψαμε στο.

Το κομμάτι έλαβε χώρα από τις 6 Νοεμβρίου έως τις 17 Νοεμβρίου 2017. Ο καιρός ήταν καλός όλη την ώρα, κυρίως αίθριος. Ο άνεμος στο πέρασμα δεν ήταν δυνατός - ήμασταν τυχεροί και με αυτό.

Η ομάδα ήταν κυρίως γυναικεία, με μικρή εμπειρία στο βουνό. Όλοι όμως προσπάθησαν και κατάφεραν το σοβαρό ταξίδι των Ιμαλαΐων. Μπράβο!

Και τα Ιμαλάια μας καλούν πίσω και ήδη στις γιορτές του Μαΐου πηγαίνουμε εκεί για ένα νέο δροσερό ταξίδι.

Η ταξιδιώτης Tanya Gendel από τη Βρέστη, η οποία πρόσφατα συμπλήρωσε 150 ημέρες με προϋπολογισμό 1 $ την ημέρα, μιλά για το πώς να οργανώσετε ανεξάρτητη πεζοπορία σε ένα από τα πιο γραφικά και επικίνδυνα βουνά - τον ορεινό όγκο Annapurna του Νεπάλ. Βουδιστικοί ναοί, μηλοχώρια, γέφυρες, ορεινά ποτάμια και συνεχής υπέρβαση του εαυτού σου. Καλά νέα: δεν χρειάζεται να κουβαλάτε σκηνή και φαγητό - υπάρχουν χωριά με ξενώνες σε όλο το μήκος της διαδρομής. Πώς να περάσετε χρόνο στο Κατμαντού και να χαλαρώσετε αφού κατακτήσετε ύψη - συμβουλές από πρώτο χέρι.

Πριν την πίστα. Κατμαντού

Το Νεπάλ είναι μια μικρή χώρα που βρίσκεται ανάμεσα στην Κίνα και την Ινδία. Οι άνθρωποι έρχονται εδώ για βουδιστικά ιερά, κατακτώντας κορυφές (για παράδειγμα, μπορείτε να στοχεύσετε στο Έβερεστ) και εκπληκτική φύση.

Το μοναδικό διεθνές αεροδρόμιο της χώρας βρίσκεται στην πρωτεύουσα Κατμαντού. Αυτή η πόλη αξίζει να περάσετε τουλάχιστον τρεις ημέρες σε αυτήν - και καλό είναι να το κάνετε πριν κάνετε πεζοπορία στην Annapurna. Μετά από μια πεζοπορία στα βουνά, αυτή η πόλη θα φαίνεται πολύ φασαριόζικη και σκονισμένη - μια πραγματική ενσάρκωση του χάους. Καλύτερα να το απολαύσεις πριν την πίστα, ενώ η ψυχή σου δεν έχει βυθιστεί ακόμα στα άγρια ​​φύση της νιρβάνα. Το Κατμαντού είναι ένας ολόκληρος κόσμος, αλλά έτσι μπορείτε να αρχίσετε να γνωρίζεστε.

Boudhanath Stupa. Η στούπα, που χτίστηκε τον 5ο αιώνα, είναι μια Μέκκα για Βουδιστές από όλο τον κόσμο. Είναι σύνηθες να περπατάτε γύρω από τη στούπα δεξιόστροφα και να περιστρέφετε ειδικά τύμπανα με το δεξί σας χέρι, τα οποία καλύπτονται με προσευχές στα σανσκριτικά. Πιστεύεται ότι όταν το τύμπανο περιστρέφεται, οι προσευχές στέλνονται κατευθείαν στον ουρανό.

Όταν περπατάτε γύρω από τη στούπα για πρώτη φορά, προσεύχεστε για όλους όσους ζουν στη Γη, τη δεύτερη φορά - για όλα τα ζώα, και μόνο την τρίτη φορά - για τον εαυτό σας. Ένας γύρος είναι περίπου 800 μέτρα. Ένας καλός τρόπος για να παρακαλέσετε τους ντόπιους θεούς για μια επιτυχημένη πεζοπορία και ταυτόχρονα να εξασκηθείτε στο περπάτημα. Οι πολυάσχολοι πωλητές θα σπρώξουν κάθε είδους μπιχλιμπίδια στα χέρια σας. Στην επόμενη γωνία μπορείτε να αγοράσετε τα ίδια, αλλά στη μισή τιμή.

Σύμπλεγμα Πασουπατινάθ. Είναι το κέντρο του Ινδουισμού του Νεπάλ, που ιδρύθηκε τον 13ο αιώνα. Μάλιστα, μια βόλτα σε αυτό το μέρος δεν θα είναι χαρούμενη και δεν συνιστάται καθόλου για τους λιποθυμικούς. Αλλά αν αποφασίσετε ακόμα, ο κόσμος σας δεν θα είναι ο ίδιος. Εδώ καίγονται άνθρωποι. Ακριβώς μπροστά στα μάτια σας. Στέκεσαι απέναντι από ένα μικρό λεπτό ποτάμι και παρακολουθείς πώς ένας άνθρωπος καλύπτεται πρώτα με καυσόξυλα, μετά ποτίζεται με κάτι και πυρπολείται. Μετά από αρκετή ώρα, η στάχτη και ό,τι έχει απομείνει ρίχνεται στο ποτάμι και τοποθετείται η επόμενη. Παρακάτω, οι αγελάδες προσπαθούν να βρουν κάτι φαγώσιμο, και ένας ορμητικός Νεπαλέζος καθαρίζει τα βρώμικα πιάτα με στάχτη. Οι συγγενείς και οι φίλοι του ατόμου που καίγεται κοιτάζουν τα πάντα ήρεμα, προφανώς έτσι πρέπει να είναι.

Στέκεσαι απέναντι από ένα μικρό λεπτό ποτάμι και βλέπεις πώς ένας άνθρωπος καλύπτεται πρώτα με καυσόξυλα, μετά ποτίζεται με κάτι και πυρπολείται

Υπάρχουν περίπου δώδεκα ναοί αφιερωμένοι στον Σίβα στο Πασουπατινάθ. Στη μέση κάθε μίνι-ναού υπάρχει ένα lingam - μια κοντή κυλινδρική στήλη με στρογγυλεμένη κορυφή, που συμβολίζει τον φαλλό - την προσωποποίηση της σωματικής δύναμης, της δημιουργίας, της ανανέωσης. Εκτός από τα ιερά, ο Πασουπατινάθ έχει ένα ειδικό σπίτι όπου έρχονται ηλικιωμένοι για να πεθάνουν, ένα νοσοκομείο για ασθενείς με τύφο, σπίτια σαντού και ένα ξενοδοχείο για προσκυνητές. Με μια λέξη, ο χώρος είναι πολύχρωμος.

Swayambhunadh- κέντρο βουδιστικού ναού στα περίχωρα της πρωτεύουσας. Γνωστός και ως ναός των πιθήκων. Λάβετε υπόψη ότι αυτά τα χαριτωμένα αλλά πονηρά ζώα καλό είναι να αποφεύγονται. Εμπορεύονται κλοπές, και παρόλο που βρίσκουν μια μπανάνα στο χέρι σου πολύ πιο ωραία από ένα iPhone, μπορούν να την αρπάξουν και οι ουρά. Στο κέντρο του συγκροτήματος υπάρχει μια μεγάλη στούπα, στην οποία οδηγούν 365 σκαλοπάτια - αυτή είναι επίσης καλή εκπαίδευση πριν από μια μελλοντική ανάβαση.

Τέλος, τα αξιοθέατα του Κατμαντού έχουν εξερευνηθεί, ένα μέρος του Βουδισμού έχει ληφθεί και μπορείτε να πάτε στα βουνά.

Πώς να φτάσετε στην πίστα;

Οποιοδήποτε ανεξάρτητο ταξίδι στα βουνά του Νεπάλ ξεκινά από ένα μικρό μέρος Τουριστικό Συμβούλιο του Νεπάλ (Bhrikiti Mandap, Κατμαντού) , όπου πρέπει να βγάλετε μόνοι σας άδεια - άδεια, χωρίς την οποία δεν θα επιτρέπεται η είσοδος στα βουνά. Αυτό το έγγραφο θα πρέπει να εμφανίζεται σε ειδικά σημεία ελέγχου στα βουνά, έτσι ώστε αν εξαφανιστείτε ξαφνικά, οι διασώστες θα γνωρίζουν πότε και πού κάνατε το τελευταίο check in.

Για να φτάσετε στην αρχή του οδοιπορικού από το Κατμαντού, πάρτε ένα λεωφορείο για το Besisahar για $4-6. Θα είναι δέκα χιλιόμετρα πριν την έναρξη της πεζοπορίας, το χωριό Μπαρμπουλέ. Δεν έχει νόημα να περπατάς· τα αυτοκίνητα θα περάσουν βιαστικά και θα σου ρίξουν σκόνη. Οι πονηροί τύποι θα προσφερθούν να σας απογοητεύσουν για ένα γελοίο ποσό των 23 $ (2.500 ρουπίες Νεπάλ). Βλέποντας την έκπληξη στο πρόσωπό σας, θα σας ρίξουν αμέσως, σαν αδερφός, στα 9 $. Και θα προσβληθούν, φεύγοντας χωρίς τίποτα, γιατί το τοπικό λεωφορείο θα σας παραλάβει μόνο με $0,4 (50 ρουπίες). Στη Barbula μπορείτε να διανυκτερεύσετε σε οικονομικά και καθαρά δωμάτια.

Αν κάνετε πεζοπορία στη χαμηλή περίοδο (χειμώνα και καλοκαίρι), τότε μπορείτε να λάβετε διαμονή δωρεάν. Οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες προσφέρουν να μείνουν στον ξενώνα τους «για φαγητό»: θα πληρώσετε μόνο για ό,τι φάτε στο εστιατόριό τους σε τουριστική τιμή. Η τιμή είναι ίδια σαν να νοικιάσετε σπίτι και να φάτε από τους ντόπιους. Αλλά στους ξενώνες υπάρχει ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα, ειδικά στην αρχή - το φαγητό τους δεν σου δημιουργεί την αίσθηση ότι όλο σου το εσωτερικό καίγεται από κολασμένες φλόγες. Λάβετε υπόψη ότι το μενού μπορεί να περιέχει πάντα μια σημείωση σε τύπο 5 σημείων ότι το 10% του συνολικού ποσού είναι φόρος που προστίθεται στον λογαριασμό.

Κατά τη διάρκεια της υψηλής περιόδου, ο ανταγωνισμός μεταξύ των τουριστών είναι υψηλότερος και τα καλά μέρη για διαμονή είναι πιο δύσκολο να βρεθούν. Αλλά μπορείτε πάντα να βρείτε κατάλυμα για τη νύχτα στο τέλος του χωριού. Συνήθως κανείς δεν φτάνει εκεί, και θα θέλει να σας πάρει με οποιοδήποτε κόστος. Παζάρι!

Το φως, το ζεστό νερό και μια πρίζα εργασίας είναι μεγάλες ευλογίες. Δεν είναι πάντα εκεί, όχι παντού, και στο τέλος του ταξιδιού σας θα φαίνονται σαν μυθικοί απόηχοι του παρελθόντος.

Έναρξη της πίστας

Είναι σύνηθες να βγείτε στο μονοπάτι νωρίς το πρωί· οι ντόπιοι θα υποκλιθούν θερμά και θα πουν «namaste», και μπορείτε να απαντήσετε με το ίδιο είδος. Εδώ συνηθίζεται να χαιρετάμε όλους και να χαμογελάμε. Σύντομα η φύση θα κάνει τον φόρο της και θα το κάνετε αυτό όχι μόνο επειδή είναι συνηθισμένο, αλλά επειδή εσείς οι ίδιοι θέλετε να χαμογελάτε και να πείτε γεια σε όλους στην πορεία.

Η πλούσια βλάστηση, οι μπανανοφοίνικες και η θάλασσα από μαϊμούδες δίνουν σταδιακά τη θέση τους σε πιο τραχιά θέα, με τις χιονισμένες κορυφές ορατές στο βάθος. Εδώ θα αρχίσετε να καταλαβαίνετε ότι όλα όσα σας ενοχλούσαν πριν είναι μικροπράγματα. Το μονοπάτι ανεβαίνει όλο και πιο απότομα, γίνεται πιο δύσκολη η αναπνοή, ο αέρας γίνεται πιο αραιός και πιο κρύος. Στην πορεία συναντάς όλο και περισσότερο τροχούς προσευχής, τους οποίους περιστρέφεις χωρίς να χάνεις ούτε έναν.

Σπήλαιο Milarepa και χωριό Manang

Κοντά στο χωριό Μπράκα είναι Σπήλαιο Sage Milarepa. Του άρεσε να περπατά στα Ιμαλάια σχεδόν πριν από 2000 χρόνια και να ζει στις πιο αφιλόξενες συνθήκες. Φυσικά ως γιόγκι δεν τον ένοιαζε. Εμείς όμως, οι απλοί θνητοί, μας ενδιαφέρει να ακολουθήσουμε τη ζωή του και να επισκεφτούμε τον τόπο όπου έκανε θαύματα. Εκτός από το πολιτιστικό μέρος, μια πεζοπορία στο σπήλαιο του Milarepa είναι καλή για εγκλιματισμό· πρέπει να δώσετε χρόνο στο σώμα σας για να συνηθίσει το μεγάλο υψόμετρο και το άγχος.

Ένα από τα σημαντικά σημεία διέλευσης είναι μεγάλο χωριό Manangσε υψόμετρο 3500 μ. Στο χωριό υπάρχει φούρνος με νόστιμα κέικ και τηλέφωνο, ακόμη και αδύναμο ίντερνετ. Η αλήθεια είναι ότι δεν το χρειάζεσαι πια.

Στο Manang, συνήθως γίνεται σαφές ποιος μπορεί να πάρει το πέρασμα Thorong La σε υψόμετρο 5416 μέτρων και ποιος είναι καλύτερο να ξεκουραστεί και να περπατήσει ήσυχα πίσω. Αλλά ο διάβολος δεν είναι τόσο τρομακτικός όσο είναι ζωγραφισμένος, οπότε θα προχωρήσουμε.

Πιο κοντά στο πέρασμα

Μέχρι τη δέκατη μέρα, τα τοπία γίνονται πραγματικά βόρεια: παγωμένοι βράχοι, παγωμένες πέτρες, πράσινα βρύα και νάνοι δέντρα. Οι ιδιοκτήτες και οι καλεσμένοι των ξενώνων ζεσταίνονται μαζί τα μεγάλα και κρύα βράδια στις εστίες που ζεσταίνονται με κέικ γιακ. Το φαγητό μαγειρεύεται πάνω τους, δεν υπάρχουν αρκετά δέντρα εδώ.

Ώρα να πάρεις το πάσο. Οι άνθρωποι σοβαρεύονται μετά από μια άγρυπνη νύχτα περιμένοντας την πιο σημαντική στιγμή στη διαδρομή. Όλοι μαζεύουν το κουράγιο τους και βγαίνουν όταν σκοτεινιάσει με την ελπίδα να κατέβουν από την άλλη άκρη του βουνού. Ανοίγοντας την πόρτα, όλοι παγώνουν για λίγα λεπτά - ο ουρανός που βλέπετε εκεί θα σας στοιχειώνει στα όνειρά σας για πολύ καιρό.

Βήμα, άλλο ένα βήμα - και πάρε μια ανάσα. Τα επιπλέον πράγματα στο σακίδιο σας απλά αρχίζουν να καρφώνονται στο έδαφος, κάθε βήμα είναι υπολογισμένο και για αυτό πρέπει να κάνετε μια προσπάθεια. Πιείτε ένα φλιτζάνι τσάι - το φαγητό δεν θα πάει στο λαιμό σας. Εδώ πολλοί γυρίζουν πίσω, αλλά αν αντέχεις, περπατάς αργά, με διαλείμματα, τότε σε 3-4 ώρες θα είσαι στον στόχο σου.

Τα επιπλέον πράγματα στο σακίδιο απλά αρχίζουν να καρφώνονται στο έδαφος, κάθε βήμα υπολογίζεται και για αυτό πρέπει να κάνετε μια προσπάθεια

Χαρούμενες κραυγές, εκατοντάδες σημαίες και χαρούμενα πρόσωπα. Γενική διασκέδαση, αγκαλιές από εντελώς αγνώστους, φωτογραφίες για μνήμη και αίσθημα απίστευτης περηφάνιας. Για τον εαυτό σου, για τον κόσμο, για το γεγονός ότι κατέληξες εδώ.

Ο δρόμος κάτω

Αλλά δεν έχει τελειώσει ακόμα - πρέπει να κατέβουμε. Ο Thorong-La είναι ύπουλος: επιτρέπει σε έναν αφελή πεζοπόρο να τον πλησιάσει, αλλά δεν θέλει πραγματικά να τον αφήσει να κατέβει. Ο καιρός εδώ μπορεί να αλλάξει μέσα σε λίγα λεπτά· απαγορεύεται αυστηρά να πάτε κατά τη διάρκεια μιας χιονοθύελλας ή χιονοθύελλας. Αν και γενικά η κατάκτηση του πάσου δεν είναι τόσο δύσκολη διαδικασία, η κακοκαιρία μπορεί να περιπλέξει σημαντικά αυτό το θέμα.

Η κατάβαση είναι μακρά και μονότονη, χρειάζεται υπομονή. Πιο κάτω όμως, στη Μουκτινάδα, όλες οι δυσκολίες θα αποδώσουν τριπλάσια! Υπάρχει ζεστό νερό, ζεστά και άνετα δωμάτια. Και στα περίχωρα του χωριού μπορείτε να φάτε αληθινό μπορς από έναν φιλόξενο οικοδεσπότη από την Ουκρανία.

Όλα κάτω από το Muktinad ήταν ήδη στο δρόμο προς τα πάνω. Χαζεύετε τα χωριά και τη γύρω φύση με μια φιλική ματιά. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο ασυνήθιστο μηλιό χωριό Marfa. Εδώ τα μήλα ζουν τις έξι ζωές τους: χυμό μήλου, αποξηραμένα μήλα, μηλόπιτα, μηλίτη μήλου και κονιάκ, και τα ίδια τα μήλα. Όλα αυτά είναι νόστιμα και φθηνά. Το ίδιο το χωριό είναι βαμμένο λευκό και οι δρόμοι είναι ασυνήθιστα άδειοι και καθαροί.

Ήδη από κάτω, μετά από τόσες κακουχίες, μπορείς να νιώσεις βασιλιάδες κάνοντας μπάνιο στις ιαματικές πηγές Τατοπάνι. Δεν πρέπει να περάσετε αυτό το μέρος υποχωρώντας στην επιθυμία να επιστρέψετε γρήγορα στον πολιτισμό. Στη συνέχεια λεωφορείο για την Ποκάρα.

6 γεγονότα για την πεζοπορία στην Ανναπούρνα

Δυσκολία διαδρομής - 3/5

Η μέση απόσταση του πεζοδρομίου είναι 165 χλμ

​ Μέγιστο υψόμετρο - πέρασμα Thorong La 5416 m

​ Αριθμός ημερών - κατά μέσο όρο 13 (μπορεί να μειωθεί σε 10 και να αυξηθεί επ' αόριστον)

Για να φτάσετε στο σημείο εκκίνησης της πίστας, πρέπει να περάσετε από όλους τους κύκλους της κόλασης: άρνηση, θυμό, κατάθλιψη και αποδοχή. Πιο αναλυτικά, ακολουθήστε έναν φιδίσιο δρόμο κατά μήκος των νεκρών δρόμων του Νεπάλ (ή της έλλειψης).

Οι δρόμοι στο Νεπάλ αποτελούν ξεχωριστό αξιοθέατο. Από το Κατμαντού ή προς το Μπεσισαχάρ (η αρχή του οδοιπορικού), η διαδρομή μπορεί με κάποιο τρόπο να ονομάζεται ακόμα δρόμος. Αλλά αν θέλετε να πηδήξετε ψηλότερα στα βουνά, ετοιμαστείτε, θα σας μείνει αξέχαστο! Γιατί εκεί δεν υπάρχει δρόμος.

Σε ένα μικρό παλιό τζιπ, φορτωμένο με κοτόπουλα, κουτιά, νεπαλέζικα και άλλα απαραίτητα σκουπίδια για τη ζωή, θα σας προσφέρουν μια γρήγορη βόλτα στο επιθυμητό χωριό.. Πιθανότατα με τέσσερα στο πίσω κάθισμα.

Σε όλη τη διαδρομή που θα τρέμετε σε όλη την καμπίνα, το τρίξιμο του Νεπάλ ουρλιάζει μέσα από τα ηχεία, από το παράθυρο υπάρχει ένας γκρεμός στην άβυσσο και η ταχύτητα κίνησης είναι στην πραγματικότητα ίση με την ταχύτητα περπατήματος..

Αλλά όταν σέρνεσαι από αυτό το τζιπ με υστερία με τις λέξεις «Δεν θα πάω άλλο», γυρνάς και βλέπεις τα βουνά... Αυτό είναι, η καρδιά σου χτυπάει και λες με θαυμασμό: «Ναι. Δεν θα πάω άλλο, θα πάω με τα πόδια!».

Ημέρα 2. Jagat 1300 m - Donakyu 2300 m.

Η πρώτη μέρα περπατήματος μπορεί να ονομαστεί η ημέρα των καταρρακτών, των πέτρινων σκαλοπατιών, των σαυρών και των κατσικιών. Δύσκολο, σκληρό, καυτό (ακόμα), αλλά όμορφο. Σηκώνεις το κεφάλι σου και χαζεύεις από χαρά. Το μόνο που ακούω από τα παιδιά είναι «τι όμορφο! Ο καταρράκτης είναι ακριβώς στο δρόμο! Κοίτα, σαύρα. Κατσίκες, τι χαριτωμένα.»

Μια μέρα πέρασε σαν δύο. Τόσα συναισθήματα, εντυπώσεις και νέες αισθήσεις! Το δεύτερο μισό περπάτησα με τις κατσίκες, ένιωθα σαν βοσκός, ήταν τόσο αστείες!

Κάνει κρύο... Δεν υπήρχε ίντερνετ στο καταφύγιο. Όλα είναι απλά εδώ: υπάρχει σύννεφο, χωρίς wifi. Δεν είδαμε ούτε μεγάλα βουνά – υπήρχαν πολλά σύννεφα, αυτό διακρίνει την αρχή του φθινοπώρου από το τέλος.

Ημέρα 3. Donakyu 2300 m – Chame 2670 m.

Το να παραλείψετε το ασανσέρ και να περπατήσετε στον 7ο όροφο ήταν μια υπέροχη ιδέα! Στη διαδρομή γύρω από την Annapurna υπάρχουν πολλά «πέτρινα σκαλοπάτια στον παράδεισο» και αν πέρυσι πέθανα σε παρόμοια ανάβαση, τώρα είναι σαν να ανέβηκα 110 ορόφους με τα πόδια. Μόνο. Ανετα!

Δεν φαίνονται ακόμη μεγάλα βουνά. Το Manaslu είναι συννεφιασμένο. Η Annapurna πίσω από το σύννεφο. Είναι βροχερό. Αλλά εξακολουθεί να είναι όμορφο ακόμα και χωρίς χιονισμένες κορυφές - είμαστε περιτριγυρισμένοι από καταπράσινους λόφους 4.000 μέτρων. Αν είστε τυχεροί, αύριο θα δούμε τις κορυφές Annapurna.

Ημέρα 4. Chame 2670 m - Upper Pisang 3300 m.

Ιδρωμένοι, λαχανιασμένοι από την κούραση, συρθήκαμε. Στα δεξιά βρίσκεται το εκπληκτικής ομορφιάς οροπέδιο Svargadvari. Έμειναν άναυδοι, τους κόπηκε η ανάσα και ποδοπάτησαν.

Όλο και ψηλότερα κατά μήκος του δασικού μονοπατιού. Μετά από 6 ώρες φτάσαμε στο Άνω Πισάνγκ, έχοντας περάσει τα 3000 μ. Τελικά τις είδαμε: τις χιονισμένες κορυφές Annapurna II και Annapurna IV. Δεν μεταβιβάζεται!

Έχω πρόβλημα στο διαδίκτυο: δύο ημέρες χωρίς επικοινωνία και καταλαβαίνω ότι για άλλες 5 ημέρες μπορεί να υπάρξει επικοινωνία μόνο με το διάστημα. Σύννεφα, απομακρυνθείτε! Χρειάζομαι χιονισμένες κορυφές, έναστρους ουρανούς και το Διαδίκτυο.

Ημέρα 5. Άνω Πισάνγκ 3300 μ. – Μπράγκα 3360 μ.

Φυσικά, μπορείτε να σαμανίσετε τον καιρό όσο θέλετε. Κάπνισμα ζιζανίων, ξόρκια και διασπορά σύννεφων με τα χέρια σου, αλλά η φύση θα αποφασίσει ακόμα όπως χρειάζεται. Και συνήθως αυτά τα σχέδια δεν συμπίπτουν με τα δικά σας.

Έβρεχε όλη τη νύχτα και όλο το πρωί. Δεν είχαμε τίποτα να κάνουμε: φορέσαμε όλα τα αδιάβροχα και τα μπουφάν μας και περπατήσαμε στο κάτω μονοπάτι. Το να ανέβεις θα ήταν αυτοκτονία.

Το να πατάς στη βροχή δεν είναι ό,τι πιο ευχάριστο. Κουράζεσαι γρήγορα, η διάθεσή σου είναι έτσι. Αλλά για να είμαι ειλικρινής, θα μπορούσε να ήταν χειρότερο. Και όλες αυτές οι ιδιοτροπίες της φύσης συγχωρούνται για την εκπληκτική θέα και το ζεστό τσάι. Αξίζει τον κόπο. Ω! ναι!

Ημέρα 6. Εγκλιματισμός. Σπήλαιο Milarepa 4000μ. Μπράγκα - Κανγκσάρ.

Περπατήστε ψηλότερα, κοιμηθείτε χαμηλότερα - ο σιδερένιος κανόνας της πεζοπορίας στα ψηλά βουνά. Λοιπόν πήγαμε κι εμείς. Από την Braga υπάρχουν δύο επιλογές: 1) Ice Lake 4600m ή 2) Milarepa Cave 4000m. Μαντέψτε πού πήγαμε;

Σωστά, στο Milarepa, δεν έχει νόημα να σκίζουμε *ops για χάρη μιας λακκούβας στα 4600 m... Το χρειαζόμαστε για την υγεία μας, όχι για να αυτοκτονήσουμε. Επιπλέον, μια όμορφη "λακκούβα" μας περιμένει σε λίγες μέρες - η λίμνη Tilicho.

Το να πούμε ότι τρέξαμε γρήγορα στο λόφο και επιστρέψαμε δεν είναι ψέμα, αλλά εξωραΐζει την πραγματικότητα. Σέρνονταν σαν χελώνες, κάθισαν και κοίταξαν τον μικροσκοπικό κόσμο - περισσότερο σαν την αλήθεια.

Μετά το μεσημεριανό, πήραμε τα σακίδια μας και κατευθυνθήκαμε προς τη λίμνη Tilicho. Μείναμε μια νύχτα στο πολύ αυθεντικό και ημι-εγκαταλελειμμένο χωριό Kangsar. Ήταν δύσκολο να βρεις ένα αξιοπρεπές κατάλυμα: υπάρχουν μόνο τρία από αυτά, και εκτός από πεζοπόρους, όλα κατοικούνται από αυστηρούς αρουραίους του Νεπάλ. Η γειτονιά δεν είναι και η πιο ωραία, έτσι;

Η ιδιοκτήτρια του καταλύματος ήταν τόσο χαρούμενη για τους πέντε τουρίστες που τραγουδούσε τραγούδια όλο το βράδυ, πήδηξε από χαρά και μας ετοίμασε πολύ νόστιμο τηγανητό ρύζι. Αποκοιμήθηκα χωρίς τα πίσω μου πόδια να μην προσέχουν τη γειτονιά των αρουραίων. Τα παιδιά δεν ήταν τόσο τυχερά. Είναι καλό να κοιμάσαι καλά!

Ημέρα 7. Kangsar – Tilicho Base Camp 4150 m.

Η λίμνη Tilicho είναι ένα από τα όμορφα και αγαπημένα μου μέρη στην πίστα Annapurna. Δεν περιλαμβάνεται στο «τυποποιημένο πρόγραμμα για να το κάνετε σε 2 εβδομάδες», καθώς βρίσκεται λίγο μακριά από το κεντρικό μονοπάτι. Ωστόσο, αξίζει να αφιερώσετε τις επιπλέον 2-3 μέρες πεζοπορίας, προσπάθειας και λίγο πονοκέφαλο.

Η βόλτα στην κατασκήνωση βάσης Tilicho δεν είναι τόσο δύσκολη όσο είναι τρομακτική: το μονοπάτι ακολουθεί μια χαλαρή πλαγιά (φτωχή) και αυτό το τμήμα πρέπει να τρέξει γρήγορα και αθόρυβα, διαφορετικά θα χτυπηθείτε στο κεφάλι.

Γαϊδούρια, άλογα, πεζοπόροι που επιστρέφουν από το στρατόπεδο βάσης έρχονται αμέσως προς το μέρος σας και μερικές φορές είναι δύσκολο να αποχωριστείτε από αυτά (αλλά κανείς δεν έχει πέσει ακόμα, αν και δεν θα τους βρείτε εκεί). Μάλιστα, σε τέτοιο ύψος περπατάς σε κατάσταση κωμωδίας και δεν παρατηρείς την άβυσσο από κάτω. Διασκεδαστικό και επικίνδυνο. Ποιος είπε ότι θα ήταν εύκολο;

Το πρωί ξεκίνησε με μια απρόσμενη ανηφόρα για το σώμα μου... Το σώμα μου δεν ήθελε να δεχτεί την πραγματικότητα, αλλά είχαμε ήδη περάσει τα όρια όταν μπορούσαμε να γυρίσουμε πίσω. Τώρα απλά μπροστά. Είτε σου αρέσει είτε όχι. Αν δεν μπουσουλήσεις έτσι, θα σε σπρώξουμε μέσα! Το πάσο είναι κοντά!

Ακολούθησε το χειρότερο πράγμα σε ολόκληρη την πίστα: η πούδρα. Όχι για τους αδύναμους. Κοιτάς κάτω, και υπάρχει ένας γκρεμός για χιλιόμετρα! Κοιτάς ψηλά, και υπάρχουν πέτρες που θέλουν απλώς να πετάξουν μέσα στο κεφάλι σου. Δεν ανεβήκαμε πολύ άσχημα, ε;!

Κι όμως τα παιδιά μας ξεγέλασαν! Ο ουρανός χώρισε και μας έδειξε χιονισμένες κορυφές. Όποιος ονειρεύεται ορειβασία θα με καταλάβει! Υπάρχουν μόνο 2 πράγματα στον κόσμο για τα οποία αξίζει να ζεις: η αγάπη και τα βουνά. Εντάξει, εντάξει... Περισσότερα θάλασσα, γατάκια και συμπυκνωμένο γάλα.
⠀
Θέλω πολύ κόλα και νουτέλα, φτου! Και ανεβείτε σε αυτήν την κορυφή εκεί! Όνειρα Όνειρα..

Ημέρα 8. Κατασκήνωση βάσης Tilicho – Λίμνη Tilicho 4919m – Sri Kharka.

«Ας ετοιμαστούμε, πάμε έξω!» – είναι απλώς ένα καθεστώς στρατού, πώς θα μπορούσε να είναι διαφορετικά;! Βήμα, δύο, ξεκούραση, φωτογραφία. Ένα βήμα, δύο, ξεκουραστείτε, πιείτε μια γουλιά νερό. Ένα ή δύο βήματα, πότε υπάρχει στάση ανάπαυσης;

Η ανάβαση στη λίμνη διαρκεί 4 ώρες. Σε όλη τη διαδρομή που σε σκίζουν και σε συνθλίβουν, δεν έχεις δύναμη να περπατήσεις. Το σώμα και ο εγκέφαλος είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Ο εγκέφαλος δίνει το σήμα "έλα, έλα, προχώρα", αλλά το σώμα λέει "Δεν μπορώ, δεν θα πάω, δεν θέλω." Αλλά θέλω και θα φτάσω εκεί!

Όλος αυτός ο σκοταδισμός φωτίζεται από την κορυφή Tilicho, κατά μήκος της οποίας υπάρχει μια ανάβαση. Φέτος είχε πολύ χιόνι! Μια στροφή, και μετά άλλη, και άλλη. Πού είναι αυτή η καταραμένη λίμνη; Οι σημαίες γίνονται ορατές και εκεί είναι - μπλε του ουρανού, που αντανακλά τον ουρανό, την ειρήνη και τον παγετώνα...

Ημέρα 9. Σρι Χάρκα – Γιακ Χάρκα 4050μ.

Πού είναι η Σαμπάλα; Σίγουρα στα Ιμαλάια! Πώς μπορείς να περιγράψεις τα βουνά με λόγια σε κάποιον από τον οποίο αυτοί οι χιονισμένοι κακοποιοί δεν χτύπησαν;

Δεν μπορείς να κατακτήσεις βουνά, ξέρεις, σωστά; Γιατί τα βουνά είναι ξεχωριστά άτομα, με δικό τους χαρακτήρα, διάθεση και ενέργεια. Θα πείτε τώρα - μαλακίες, αυτές είναι πέτρες! Αλλά δεν είναι μαλακίες... Το βουνό μπορεί να σε αφήσει να φύγεις, μπορεί να σκοτώσει, μπορεί να εμφανιστεί σε όλη του την ομορφιά ή μπορεί να κρυφτεί πίσω από ένα σύννεφο. Τα βουνά είναι προσωπικότητες. Και αν τους συμπεριφέρεστε με σεβασμό, θα γίνουν οι καλύτεροί σας φίλοι.

Ενώ περπατούσαμε στο Yak Kharka, που μεταφράζεται ως βοσκότοπος γιακ, ο δρόμος μας έκλεισε ένα τεράστιο και τριχωτό γιακ. Είναι σαν αγελάδα, μόνο πολύ τριχωτό. Φυσικά, αρχίσαμε να τον φωτογραφίζουμε και να τον βιντεοσκοπούμε - δεν βλέπεις συχνά έναν τόσο όμορφο άντρα.

Ημέρα 10. Yak Kharka 4050m – High Camp 4850m.

- «Πού είναι το ντους;»
«Δεν υπάρχει ντους εδώ, κανείς δεν έχει πλύνει ποτέ κουβέρτες εδώ, το νερό και οι τουαλέτες παγώνουν εδώ και το μόνο ζεστό μέρος είναι δίπλα στη σόμπα».

Πώς φαντάζεστε ένα καταφύγιο σε υψόμετρο σχεδόν 5000μ; Ντους? Ίσως επίσης μια σάουνα, μασάζ και ένα γαλλικό εστιατόριο; Για να είμαι ειλικρινής, ήμασταν τυχεροί με τον καιρό, ο Σεπτέμβρης ήταν πολύ ζεστός και κάναμε ζεστό ντους κάθε μέρα, εξαιρουμένου του High Camp (δεν υπάρχει και είναι απίθανο να είναι εκεί).

Αν δεν πέθανες στην ανάβαση στο Τίλιχο, θα πεθάνεις στην ανάβαση στο High Camp. Φυσικά, μπορείτε να μείνετε στο χαμηλότερο καταφύγιο Thorong Pfedi, αλλά μετά θα πεθάνετε το πρωί. Είναι καλύτερα τώρα. Επιπλέον, η ανάβαση 400 μέτρων στο σκοτάδι είναι επικίνδυνη και, για να το θέσω ήπια, δεν υπάρχει μονοπάτι εκεί.

Σιγά-σιγά, χωρίς απότομες κινήσεις, τα βουνά δεν τους αρέσει να βιάζονται. Με πλήρη δύναμη και υγεία, ανεβήκαμε στα 4850 μέτρα στον ουρανό. Δεν υπάρχει γυρισμός. Αν δεν μπουσουλήσεις έτσι, θα σε σπρώξουμε μέσα! Αύριο το πάσο.

Ημέρα 11. High Camp 4850m – Thorong La Pass 5416 m – Muktinath 3800m.

Τώρα σίγουρα θα στριμωχτεί! Ένα πλήθος ανθρωποειδών, πρασίνων και απλά διεστραμμένων. Θεωρώ ότι είμαι μεταξύ των τελευταίων. Η πεζοπορία στο Thorong La Pass δεν είναι μέρος για όμορφη θέα. Αυτή είναι μια στιγμή για προβληματισμό, για να μιλήσετε με τον Θεό και να ξεπεράσετε τον εαυτό σας. Δεν έχω δει ακόμη ούτε ένα άτομο που να σύρθηκε με ένα χαρούμενο βήμα προς την πάσα και να πει "ουάου, θέλω κι άλλα." Είδα όμως να σέρνονται, πράσινοι, ψέματα και ακόμη και υστερικοί άνθρωποι στα μισά του δρόμου προς το πέρασμα..

Λατρεύω τον ανθρακωρύχο, είναι αστείο να παρακολουθείς τη διάσπαση του σώματος - θέλεις να πας πιο γρήγορα, αλλά δεν μπορείς. Το κεφάλι σκάει, τα μέλη είναι μουδιασμένα, παγωμένα, η αναπνοή βαριά, τα πόδια δεν υπακούουν. Πλήρης κατάσταση παρατήρησης.

Και τώρα οι σημαίες είναι ορατές - νίκη! Τα κατάφερες, σύρθηκες! Για μένα αυτό είναι άθλος, όχι κορυφή, αλλά ύψος – 5416! Τι ακολουθεί λοιπόν; Πιο κάτω, το πιο δύσκολο τμήμα είναι ακόμα μπροστά.

Στις 27 Σεπτεμβρίου στις 8:33 π.μ., η πρώτη ομάδα γύρω από την Annapurna, με την κωδική ονομασία "Three Sashas and Two More", πέρασε με επιτυχία το πέρασμα Thorong La σε υψόμετρο 5416 μέτρων.

Ουρα!!! Συγχαίρουμε όλους τους συμμετέχοντες για το ύψος τους και τους ευχόμαστε νέες προσωπικές νίκες, κορυφές και βουνά! Είστε υπέροχοι! Φιλάκια, φωτογραφία νίκης και κάτω, και έτσι ο ανθρακωρύχος τσακίζεται.

Κάποιος πεθαίνει στο δρόμο για το πέρασμα, κι εγώ πεθάνω από το να κατέβω από αυτό.. Αυτό είναι ακραίο: 2000 μέτρα κάτω, 4 ώρες σκοτώνω τα γόνατά μου. Όποιος έχει άσχημα γόνατα θα με καταλάβει.. Αλλά ό,τι και να πουν οι γιατροί, θα πάω στο βουνό! Μετά θα βάλω τιτανίου και θα αρχίσω να πηδάω σαν κατσίκα, αλλά στο μεταξύ, με δάκρυα, με παυσίπονα ή στον κώλο μου, κάτω.

Στο Muktinath πήγαμε για δείπνο σε ένα ρωσικό καταφύγιο. Το ουκρανικό μπορς με νεπαλέζικη πινελιά μετά από μερικές εβδομάδες τηγανισμένου ρυζιού ήταν ένα πιάτο με αστέρι Michelin! Εάν περπατάτε στον κύκλο της Annapurna, φροντίστε να σταματήσετε στο Dmitry's και να δοκιμάσετε το μπορς του! Σου δίνω τη διεύθυνση και εσύ μου δίνεις τη συνταγή από τον Ντμίτρι. Σύμφωνος?

Ημέρα 12. Mukitinath 3800 m - Kagbeni 2800 m.

Πιστεύετε σε χώρους εξουσίας; Μπορεί να μην το πιστεύετε, αλλά υπάρχουν. Το Muktinath (στην αρχαιότητα Shalagrama) είναι ένα ιερό μέρος για τους ασκούμενους του Ινδουισμού και του Βουδισμού.

Το Muktinath βρίσκεται στην περιοχή Mustang σε υψόμετρο 3710 μ. Οι Ινδουιστές προσκυνητές αποκαλούν αυτό το μέρος Mukti Kshetra («τόπος απελευθέρωσης, σωτηρίας, θεραπείας»), οι βουδιστές το αποκαλούν Chumming Gyatsa («εκατό ιερά νερά»), το μέρος όπου οι ζουν θεές Δακίνες, που φέρνουν θεραπεία και ευεξία.

Εδώ βρίσκεται ένας από τους 8 πιο ιερούς ινδουιστικούς ναούς - ένας μικρός αρχαίος ναός του Λόρδου Βισνού. Πίσω του υπάρχουν 108 ιερές πηγές παγωμένου νερού, οι οποίες βρίσκονται σε ημικύκλιο. Πιστεύεται ότι ένας προσκυνητής που κάνει μπάνιο σε 108 πηγές καθαρίζεται από τις αμαρτίες της προηγούμενης ζωής του. Δελεαστικό, σωστά;

Λίγες ώρες και βρίσκεστε σε έναν άλλο ιερό τόπο - το Kagbeni, ένα μικρό θιβετιανό χωριό στα σύνορα με το απαγορευμένο βασίλειο του Upper Mustang και στην πηγή του ποταμού Kali Gandaki.

Εδώ, στον πυθμένα του ποταμού Kali Gandaki, βρίσκονται τα shilagrama silas, τα οποία είναι εκατοντάδες εκατομμύρια σε αριθμό. Άλλοι τα θεωρούν απολιθωμένα μαλάκια, άλλοι θεότητες. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, οι ιερές «πέτρες» βρίσκονται ακριβώς στην κοίτη του ποταμού. Το βρήκα! Αυτοι ειναι Ομορφοι.

Ημέρα 13. Kagbeni 2800 m - Marfa 2670 m.

Η σκόνη πέταξε στα πρόσωπά μας, ο αέρας σήκωσε πέτρες και μας τις έσκασε από τα πόδια, αλλά περπατήσαμε... Μέσα από το περίφημο αεράκι της Καλής Γκανδάκη. Έχετε ακούσει για αυτό;

Το 90% των ομάδων τελειώνει τον «κύκλο» κατεβαίνοντας από την πάσα. Μερικοί από αυτούς φεύγουν με τζιπ ή λεωφορεία, άλλοι πετούν μακριά με ένα φορτηγό καλαμποκιού. Επιπλέον, τα τελευταία πετούν μόνο νωρίς το πρωί και μόνο με καλό καιρό. Και όλα αυτά γιατί στο φαράγγι Καλιγκαντάκ (το πιο βαθύ φαράγγι στον κόσμο, για ένα δευτερόλεπτο), η τρέλα αρχίζει περίπου από τις 12 το μεσημέρι: μια αεροδυναμική σήραγγα με μια τρελή ροή ανέμου. Δεν θα μπορούσαμε να το χάσουμε αυτό.

Τυλιγμένοι με λάμπες και ανεμοφυσητές, συρθήκαμε προς το υπέροχο θιβετιανό χωριό Μάρφα. Μόνο οι ζεστές αναμνήσεις από αυτό το χωριό και τα όνειρα για ένα νόστιμο δείπνο με βοήθησαν να μην πέσω σε απόγνωση. Ο άνεμος Kali Gandaki συνέχιζε πεισματικά να μας οδηγεί πίσω. Η σκόνη πετούσε ατελείωτη στα μάτια, τη μύτη, τα αυτιά μου... μου φαινόταν ότι ήταν παντού, ακόμα και στο σώβρακο μου! Μετά το έλεγξα και ήταν τόσο...

Τρελοί κουρασμένοι από την καταπολέμηση των στοιχείων, φτάσαμε τη νυχτερινή μας στάση. Η Marfa είναι ένα μικρό Θιβέτ ανάμεσα στο Νεπάλ. Θιβετιανοί πρόσφυγες ζουν τη μετρημένη ζωή τους στα στενά δρομάκια της Μάρφα. Πηγαίνουν σε ένα βουδιστικό μοναστήρι, μαζεύουν μήλα, πουλούν μπιχλιμπίδια από αρχαία θιβετιανά νομίσματα και καλωσορίζουν κουρασμένους ταξιδιώτες στα καταφύγιά τους.

Σε αυτό το χωριό τελειώνουμε το περιπατητικό μας μέρος της πεζοπορίας Around Annapurna. Αύριο μας περιμένει ένα τοπικό λεωφορείο (τι αξιοθέατο!) που θα μας μεταφέρει στις ιαματικές πηγές Τατοπάνι με ταχύτητα 10 χλμ. την ώρα κατά μήκος του γκρεμού. Αν είστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι, μην κάθεστε κοντά σε παράθυρο!

Ημέρα 14. Μάρφα - Τατοπάνι 1200 μ.

Το τοπικό μπάσο του Νεπάλ είναι η γραμμή μεταξύ τρελού και διασκέδασης. Συσκευασμένοι σαν παπαλίνα σε βάζο, οι επιβάτες τρέμουν κατά μήκος της άκρης ενός γκρεμού σε ένα κατεστραμμένο λεωφορείο όπου τα πάντα συγκρατούνται με ταινία με σούπερ ταχύτητα 10, καλά, το πολύ 20 χλμ. την ώρα. Πάνω από όλα τα άλλα, υπάρχουν τσάντες, κουτιά, κονσέρβες, σακίδια πλάτης και ακόμη και ζώα πεταμένα από πάνω.

Ο πρώτος κανόνας του τοπικού μπάσου: υπάρχει πάντα χώρος. Ακόμα κι όταν σου φαίνεται ότι δεν υπάρχει που να σπρώξει εκείνη τη γριά με ένα κουτί κότες, οι Νεπάλ θα βρουν κάπου.

Ο κανόνας έχει την κωδική ονομασία "dal baht". Περίπου κάθε ώρα το μπάσο σταματά για νταλ μπατ (για να καταβροχθίσει). Όλοι οι επιβάτες, με επικεφαλής τον οδηγό, παραγγέλνουν dal baht (νεπαλέζικο ρύζι με σούπα μπιζελιού), το καταβροχθίζουν ευχάριστα και μετά το ίδιο χαρούμενα κάνουν εμετό στη μέση του δρόμου.

Όλο αυτό το bacchanalia, για να είναι πιο διασκεδαστικό η βόλτα, συνοδεύεται από Μ. Μαριχουάνα; Αλίμονο, όχι.. Η μουσική είναι κάτι θετικό του Νεπάλ και ουρλιάζει στην κορυφή του μπάσου.

Ωωωω ναι! Αυτό δεν μεταφέρεται με καμία περιγραφή. Πρέπει όμως να το ξεπεράσεις. Τουλάχιστον μια φορά, αλλιώς δεν θα υπάρχει τίποτα να θυμόμαστε.. Για τι ζούμε; Μόνο για χάρη των ζωντανών αναμνήσεων! Πώς νομίζετε?

Το βράδυ πήγαμε να κολυμπήσουμε στις ιαματικές πηγές Τατοπάνι. Ένα μεγάλο μπάνιο με ένα σωρό άτομα με μαγιό, που μου ζεσταίνουν τα κόκαλα μετά το ταξίδι. Ευδαιμονία! Αν και δεν μου αρέσει το ζεστό μπάνιο, δεν υπάρχει τίποτα πιο όμορφο και χαλαρωτικό μετά το ταξίδι.

Ημέρα 15. Tatopani 1200 m - Pokhara.

-Πού πήγες διακοπές? – Στην Τουρκία, όπου είναι «all inclusive». Και εσύ? – Και είμαι στα βουνά, όπου «όλα είναι κλειστά»

Κατεβήκαμε στην Ποκάρα και εγκατασταθήκαμε στην τουριστική περιοχή Lakeside, η οποία είναι πολύ διαφορετική από την υπόλοιπη πόλη και από το Νεπάλ συνολικά. Το Lakeside είναι μια μικρή Ευρώπη μέσα στο Νεπάλ: καφετέριες, εστιατόρια, καταστήματα, ΑΤΜ, διάφορα πρακτορεία, ξενοδοχεία ακόμα και ένα τεράστιο σούπερ μάρκετ! Όλα αυτά εκτείνονται κατά μήκος ενός μεγάλου δρόμου κατά μήκος της όμορφης λίμνης Fewa. Αν ζούσα στο Νεπάλ, θα ήταν σίγουρα στο Lakeside, όπου μπορείτε να περάσετε για πάντα κοιτάζοντας τη λίμνη και τα βουνά.

Για διασκέδαση, μπορείτε να νοικιάσετε βάρκα και να κάνετε βόλτα γύρω από τη λίμνη. Κολυμπήστε μέχρι την άλλη ακτή, αφήστε το σκάφος από κάτω και ανεβείτε στη Στούπα του Κόσμου, από όπου ανοίγει μια εκπληκτική θέα σε ολόκληρο τον ορεινό όγκο της Annapurna.