Εντυπώσεις της Άνω Μογγολίας Kinopoisk. Μογγολία

Η ταινία είναι όμορφη, ασυνήθιστα μοντέρνα για τη δεκαετία του 1970 και επιβεβαιώνει την πρόσφατη εικασία μου: ο Νταλί, ο οποίος για κάποιο λόγο θεωρείται ο τυπικός σουρεαλιστής στη Ρωσία, δεν είναι πραγματικά σουρεαλιστής (έσπασε με αυτό το κίνημα ακόμη και πριν από τον πόλεμο), αλλά των πρώτων πραγματικών μεταμοντερνιστών. Το να το αξιολογήσεις σύμφωνα με τα κριτήρια του μοντερνισμού είναι προφανές ότι χάνεις το στίγμα.
Αλλά ακόμη και ο θεατής του εικοστού πρώτου αιώνα Νταλί καταφέρνει να τον γαντζώσει. Ο θεατής της γενιάς μας είναι έτοιμος, μετά από 20 λεπτά προβολής, με χαρά («ουάου!») να αναγνωρίσει το είδος του mockumentary, που του είναι πολύ γνωστό - αλλά στο φινάλε ο Νταλί (100% φυσικός) με αφοπλιστική ειλικρίνεια αναφέρει: Σε κορόιδεψα, όλες αυτές οι παραισθησιακές εικόνες είναι απλώς βρύα στους τοίχους ενός αρχαίου κάστρου και ρωγμές στο στρώμα βαφής στους πίνακες του Βερμέερ. Και αποδεικνύεται ότι αυτό δεν είναι μια κοροϊδία, αλλά απλώς ένα δοκίμιο για την τέχνη και τα όρια της γνώσης. Ωστόσο, ήδη τη στιγμή που, κάπου στη μέση της ταινίας, ο Νταλί δηλώνει ότι το έργο του είναι εξ ολοκλήρου εμπνευσμένο από ναρκωτικά μανιτάρια από την Άνω Μογγολία, αυτό είναι τόσο προφανές σκουπίδια που ο θεατής θα έπρεπε να είχε μαντέψει τι ήταν. Ο Νταλί περιμένει με χαρά τις κρίσεις των απλών ανθρώπων (λένε, "Τι κάπνισε αυτός ο Νταλί για να σχεδιάσει κάτι τέτοιο;") - αυτό είναι ένα τέχνασμα του ίδιου είδους με το "ψυχαναλυτικό" σχόλιο στο τέλος του "Μαύρου Πρίγκιπα" της Ίρις Μέρντοχ, μια παρωδία που σχεδιάστηκε για να καταρρίψει την αλαζονεία του σκεπτόμενου αναγνώστη/θεατή, φανταζόμενος ότι είχε ήδη καταλάβει τα πάντα.
Η πολιτιστική πυκνότητα της ταινίας είναι στα όρια ενός αστέρα νετρονίων. Η μυθική Άνω Μογγολία είναι μια κακή παρωδία της Shambhala του Roerich (και πόσο βαρετός και χλωμός είναι ο Roerich σε αυτό το φόντο!), αλλά και των μεσαιωνικών ευρωπαϊκών ονείρων για το Βασίλειο του Prester John (η διάβρωση στο στυλό που φέρεται να κατούρησε ο Dali είναι μια αναφορά σε αυτό που αναφέρθηκε στο «Επιστολή» Πρόεδρος Τζον» σε έναν κροκόδειλο που καίει δέντρα με τα ούρα του) και στη σημερινή τρέλα για τα ψυχεδελικά τη δεκαετία του '70. Το πλάνο όπου ο Νταλί ζωγραφίζει ένα πορτρέτο του εαυτού του ζωγραφίζοντας ένα πορτρέτο του Γκάλα, ο οποίος με τη σειρά του αντανακλάται στον καθρέφτη - φυσικά, δεν είναι απλώς ένα σχόλιο στον δικό του πίνακα, αλλά και ένα απόσπασμα από το «Las Meninas» του Velazquez. από τους αγαπημένους καλλιτέχνες του Νταλί. Και πολλα ΑΚΟΜΑ.
Ωστόσο, αυτή η πυκνότητα οδηγεί σε ζοφερές σκέψεις για τη μοίρα των πολυλόγων στον 20ό αιώνα. ΧΧ αιώνα - η εποχή είναι αντιπολιτισμική στα συναισθήματά της. Κάποιοι ήθελαν να πετάξουν το βάρος του πολιτισμού για να επιταχύνουν τον ρυθμό της προόδου, άλλοι - για χάρη της επιστροφής στη φύση και τη φυσικότητα, και άλλοι - «επειδή δεν μπορείς να γράψεις ποίηση μετά το Άουσβιτς». Τι πρέπει να κάνει κάποιος που δεν θέλει να πετάξει αυτές τις αποσκευές από τους ώμους του; Ναι, και θέλει, αλλά δεν θα μπορέσει, γιατί για αυτόν δεν είναι βάρος, αλλά εξοπλισμός κατάδυσης με οξυγόνο; Αποδεικνύεται λοιπόν ότι η μόνη διέξοδος για αυτόν είναι να γίνει μεταμοντερνιστής.
Από αυτή την άποψη, ο Dali είναι παρόμοιος με τον Tolkien και τον Umberto Eco. Και οι τρεις είναι άνθρωποι κολοσσιαίας ελιτίστικης επιστήμης, ξένοι στην εποχή τους, που αποδείχτηκε περιττή και ύποπτη για τη διανόηση του 20ου αιώνα, και οι τρεις βρήκαν ζωηρή ανταπόκριση στη λαϊκή κουλτούρα. Αλλά ο Tolkien έπαιξε αυτό το σενάριο ως τραγωδία, ο Eco το έπαιξε ως ένα υπαρξιστικό δράμα του παραλόγου και ο Dali το έπαιξε ως κωμωδία. Και, όπως φαίνεται, το χάρηκε.

Κατά τη διάρκεια μιας εβδομάδας στη Μογγολία, ακόμα δεν μπορούσα να καταλάβω τι είναι: εξωτερικά είναι η «δεκάτη έκτη δημοκρατία της πρώην ΕΣΣΔ», και στο εσωτερικό είναι η παρθένα Ασία, ή το αντίστροφο: απ' έξω είναι η παρθένα Ασία και το εσωτερικό είναι η «δέκατη έκτη δημοκρατία»; Το κύριο συναίσθημα ενός ταξιδιώτη στη Μογγολία είναι το μυαλό φυσώντας, και σε κάθε βήμα. Το κύριο συναίσθημα της ίδιας της Μογγολίας, το εθνικό της σύνθημα είναι "κανείς δεν νοιάζεται!" Λοιπόν, το Μογγολικό Αλτάι, η κοιλάδα του ποταμού Kobdo στα Aimags Bayan-Ulgii και Khovd είναι η πιο μακριά από την πρωτεύουσα και η πιο άτυπη γωνιά της Μογγολίας. Στο πρώτο μέρος θα σας πω για τον δρόμο εκεί από τη Ρωσία και για τις τοπικές, κυρίως αστικές, ιδιαιτερότητες. Θα αφήσω την ιστορία για τη ζωή των νομάδων για το δεύτερο μέρος. Αλλά για ολόκληρη τη Μογγολία αυτές οι εντυπώσεις είναι χαρακτηριστικές ή μόνο για τη δυτική της γωνία - δεν τολμώ να μαντέψω ακόμα.

Υπάρχει επίσης ένα αεροπλάνο, αλλά οι τιμές για αυτό είναι εντελώς διαφορετικές: από το Ulgii στην πρωτεύουσα με λεωφορείο κοστίζει 80 χιλιάδες tugrik (περίπου 2000 ρούβλια) και με αεροπλάνο - 350 χιλιάδες. Τα αεροπλάνα εδώ είναι όμορφα, το μόνο που πέταξαν από πάνω μας ήταν turboprops, όπως αυτό το Fokker 50.

Συγκεκριμένες μεταφορές (εκτός από αεροπλάνα, φυσικά) γεννούν επίσης μια συγκεκριμένη στάση απέναντι στην τουαλέτα. Δεν υπάρχουν καν οι πιο άθλιες τουαλέτες του χωριού στους αυτοκινητόδρομους, δεν υπάρχει πουθενά να κρυφτείς στη στέπα, οπότε μια στάση υγιεινής μοιάζει με αυτό: το μισό λεωφορείο βγαίνει έξω, σχηματίζει γραμμή και αρχίζει να ανακουφίζεται. Ή κάνει εμετό - αν κρίνουμε από δύο διαδρομές κατά μήκος του δρόμου Ulgii-Khovd, ένας κρίσιμος αριθμός κατοίκων της περιοχής έχουν ένα αδύναμο αιθουσαίο σύστημα που αποτυγχάνει στα περάσματα. Σε μεγάλο βαθμό, μπορείτε να καθίσετε πίσω από μια πέτρα, αλλά αυτό είναι αν υπάρχει. Οι γυναίκες με αυτή την έννοια δεν είναι πολύ πιο ντροπαλές από τους άνδρες, επομένως τα λεωφορεία της Μογγολίας μπορούν να συστήνονται ανεπιφύλακτα στους οπαδούς της ουρινοφιλίας. Οι αηδιασμένοι άνθρωποι (όπως η Olya και εγώ) θα πρέπει να προετοιμαστούν ψυχικά για όλα αυτά. Για παράδειγμα, στο Ulgiye υπάρχει μια τουαλέτα χωρίς πόρτα, με θέα στο δρόμο:

Με την εμφάνιση των πόλεων της, η Μογγολία φαίνεται πραγματικά να είναι η «δέκατη έκτη δημοκρατία». Τα ίδια πενταόροφα κτίρια, τα χαμηλά κτίρια του Στάλιν, ακόμη και οι ξύλινοι στρατώνες, τα ίδια γκαράζ, οι σκουριασμένες παιδικές χαρές και οι σκουπιδοτενεκέδες, και φυσικά τα μπαλκόνια, τζάμια με οποιονδήποτε τρόπο:

Γνωστά τοπία, αν τα έχετε δει, ή:

Σε ορισμένα μέρη υπάρχει και κάτι άλλο - στρατώνες με ασυνήθιστα συχνά παράθυρα και σωλήνες τετράγωνης διατομής αυλών λεβητοστασίων προκαλούν μέσα μου συσχετισμούς με την Κίνα την εποχή του Μάο Τσε Τουνγκ, που δεν έχω ξαναδεί.

Σε γενικές γραμμές, η πόλη της Μογγολίας φαίνεται πιο παραμελημένη και άβολη από ό,τι ακόμη και στο Κιργιστάν ή στον Ρωσικό Βορρά. Στο ίδιο Khovd, κάποτε τοποθετήθηκαν πλακόστρωτα και πλακάκια, τοποθετήθηκαν φανάρια και παγκάκια, αλλά χωρίς καθημερινή συντήρηση, όλα αυτά καλύφθηκαν με μπάζα και σκόνη. Τα νέα κτίρια φαίνονται ιδιαίτερα αντίθετα - πουθενά στην πρώην ΕΣΣΔ δεν υπάρχουν τόσο στενές αυλές χωρίς ούτε μια λεπίδα γρασιδιού:

Οι είσοδοι της Μογγολίας είναι εντελώς μετασοβιετικές -δηλαδή μουχλιασμένες, καλυμμένες γραπτώς και καλυμμένες με διαφημίσεις. Αλλά στα δεξιά, δώστε προσοχή σε μια μικρή λεπτομέρεια - από το κατώφλι η σκάλα οδηγεί όχι μόνο πάνω, αλλά και κάτω: στα υπόγεια των νέων κτιρίων υπάρχουν και διαμερίσματα!

Στα κέντρα των μογγολικών πόλεων μπορείτε να συναντήσετε πολύ καλά κτίρια του Στάλιν, κυρίως διοικήσεις, ξενοδοχεία και πολιτιστικά κέντρα:

Δύο φορές - στο Ulgii και στο Khovd - συναντήσαμε ένα πέτρινο ρολόι. Στην αρχή αστειευτήκαμε ότι αυτή ήταν μια πολύ σαφής έκφραση του πώς σχετίζονται οι Μογγόλοι με τον χρόνο. Όταν όμως είδαμε το ρολόι για δεύτερη φορά, συνειδητοποιήσαμε ότι οι δείκτες πάνω του ήταν στην ίδια ακριβώς θέση. Τι ώρα είναι αποτυπωμένη πάνω τους; Επανάσταση, κήρυξη ανεξαρτησίας, κάποιου είδους νίκη;

Αλλά το κύριο «κόλπο» των μογγολικών πόλεων είναι ότι τα γιουρτ κυριολεκτικά ξεπηδούν από αυτά από τα πιο απροσδόκητα μέρη:

Ας πούμε ένα γιουρτ στα περίχωρα ενός κολεγίου - μήπως κατοικείται από εργάτες που κάνουν επισκευές από κάπου στη στέπα;

Στο Khovd, στα περίχωρα, υπάρχει μια ολόκληρη πόλη Yurt. Πρόκειται ουσιαστικά για φτωχογειτονιές - οι άνθρωποι έρχονται στην πόλη και δεν φτιάχνουν οι ίδιοι μια παράγκα από κοπριά και ξύλα, αλλά απλώς στήνουν μια γιούρτη και ζουν σε αυτήν. Μερικοί εγκαθίστανται τόσο καλά που βάζουν φράχτες γύρω από το γιουρτ, περικλείοντας περιοχές, αλλά νομίζω ότι οι περισσότεροι κάτοικοι των πόλεων γιουρτ έρχονται στις πόλεις για να κερδίσουν χρήματα κατά τη διάρκεια της σεζόν:

Ακόμα και στις αυλές των πλούσιων σπιτιών μπορεί να σταθεί μια γιούρτη, τουλάχιστον ως καλοκαιρινή κουζίνα, βεράντα ή σαλόνι. Αυτό είναι το Ulgiy - δεν υπάρχει πόλη γιουρτ εδώ, αλλά υπάρχουν σχεδόν περισσότερα γιουρτ τοποθετημένα στις αυλές και σημειώστε ότι έχουν διαφορετικό σχέδιο - στο Khovd τα γιούρτ είναι μογγολικά (ger) και εδώ - τούρκικα (Kazakh-ui ):

Οι πόλεις της Μογγολίας είναι ένα πολύ εντυπωσιακό μνημείο αυτού που ονομάζεται «ψευδής αστικοποίηση». Εδώ στο Khovd μια αγελάδα βόσκει στο γκαζόν κοντά στην κεντρική πλατεία:

42. Φωτογραφία Olya.

Και ένα από τα «κόλπα» του Ulgiya είναι η τακτική διαδρομή με βοοειδή στην πόλη:

Τα βοοειδή απέχουν πολύ από το μόνο ζώο που είναι αξιοσημείωτο στις πόλεις της Μογγολίας. Παρατήρησα το ίδιο πράγμα στο Kosh-Agach, δηλαδή, αυτό είναι προφανώς ένα κοινό χαρακτηριστικό για το Trans-Altai - εδώ υπάρχουν χαρταετοί αντί για κοράκια:

Κάθονται σε σύρματα, δέντρα, στέγες:

Κυκλώνοντας πάνω από τους σωρούς σκουπιδιών:

47. φωτογραφία της Olya

Βουτάνε σε αυλές, κυνηγώντας περιστέρια, κουτάβια, γατάκια ή κρέας για το σκυλί ενώ κοιμάται στο ρείθρο:

48. φωτογραφία της Olya

Δεν είναι λοιπόν περίεργο που οι απωθητές κρέμονται στα καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος:

Η μογγολική γλώσσα είναι όμορφη, αν και εκεί που ήμασταν αντιπροσωπευόταν κυρίως από επιγραφές και σκηνική μουσική. Νομίζω ότι η «καθαρή γραφή» του ταίριαζε πολύ περισσότερο από το κυριλλικό αλφάβητο: όλα «holes bu schil ubeschuur». Αλλά το νόημα των επιγραφών είναι γενικά σαφές: «Ελάτε μέσα, θα εκπλαγείτε!», «Όλα είναι ΠΟΛΥ πολύπλοκα εκεί, σκέψου πριν κάνεις κάτι» και «Από τη φωτιά θα υπάρχει TAMKHI-TATAKH-GARGAKHYG!»

Το απόσπασμα στη Μογγολία, αν διαφέρει από την Κεντρική Ασία, το Καζακστάν ή το Αλτάι, δεν είναι πολύ: υπάρχουν και ατημέλητοι Σελούκοι και ελκυστικοί, κομψοί νέοι. Δεν θυμάμαι τους Gopniks εδώ, και η αστυνομία είναι φιλική και δεν έχει την τάση να εκβιάζει - δεν υπήρξαν ποτέ ιστορίες όπως αυτές της Κεντρικής Ασίας στη Μογγολία. Λένε ότι μπορεί να είναι εύκολο να συναντήσετε μεθυσμένους εδώ, αλλά δεν είχαμε τέτοια εμπειρία, και από φήμες, οι μεθυσμένοι δεν είναι επιθετικοί προς τους τουρίστες και, στη χειρότερη περίπτωση, θα προσπαθήσουν να πολεμήσουν. Και πάλι, όπως καταλαβαίνω από τις σημειώσεις άλλων ανθρώπων, η κατάσταση εδώ είναι πολύ χειρότερη από ό, τι με την επιθετικότητα, με την κλοπή - είναι καλύτερα να μην αφήνετε τα πράγματα αφύλακτα ακόμη και στα σύνορα.

Μια άλλη ασυνήθιστη ιδιοκτησία της Μογγολίας είναι ίσως η πιο εύκολη και ανώδυνη μετάβαση στη δημοκρατία στην ιστορία. Μέχρι το 1911, ήταν μια επαρχία της Κίνας, το 1921-90 ήταν μια αρκετά ολοκληρωτική σοσιαλιστική χώρα και στη δεκαετία του 1990 έγινε δημοκρατική - χωρίς αναταραχές και πογκρόμ, χωρίς «πατέρα του έθνους» με σιδερένια τάξη, χωρίς πολιτική υστερία. Από το 2017, η χώρα κυβερνάται από τον πέμπτο πρόεδρό της, το Λαϊκό της Μογγολίας (πρώην Λαϊκό Επαναστατικό) και το Δημοκρατικό κόμμα αντικαθιστούν τακτικά το ένα το άλλο στις εκλογές. Ο Λένιν στο Ulaanbaatar κατεδαφίστηκε μόλις το 2012, αλλά στο Khovd, σε ένα από τα καταστήματα (!) κρέμεται το Τάγμα του Sukhbaatar - προφανώς, υπάρχει σοσιαλιστική νοσταλγία εδώ:

Όμως το κόκκινο αστέρι συνυπάρχει ειρηνικά με τη σβάστικα. Η Μογγολία έστειλε καραβάνια με ζεστά ρούχα και κρέας για να βοηθήσει την ΕΣΣΔ, δεκάδες χιλιάδες ταξίδια με καμήλες από το Khovd στο Biysk. Ίσως να υπήρχαν Μογγόλοι εθελοντές στο μέτωπο, αλλά κατ' αρχήν οι Μογγόλοι δεν πολέμησαν τον φασισμό. Μια σημαντική διαφορά μεταξύ της Μογγολίας και της πρώην ΕΣΣΔ είναι ότι δεν υπάρχει σφραγίδα του Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου. Επομένως, για τους Μογγόλους, η σβάστικα είναι απλώς ένα ηλιοστάσιο:

Πριν από το ταξίδι, ήμουν σίγουρος ότι η Μογγολία είχε γίνει προτεκτοράτο της Κίνας. Αλλά θα έλεγα ότι είναι παραποιημένο σε σχεδόν μεγαλύτερο βαθμό. Οι Τατζίκοι είναι τόσο ενθουσιασμένοι με την αναφορά της Κίνας όσο και οι Ουκρανοί με τη λέξη «Ευρώπη», αλλά οι Μογγόλοι τρέφουν έναν μακροχρόνιο φόβο για την Ουράνια Αυτοκρατορία, για την οποία μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Ρωσία. Λένε ότι η κινεζική επιρροή είναι πιο αισθητή πιο κοντά στο Ulaanbaatar, αλλά η Bayan-Ulgii και ο Khovd σίγουρα κοιτάζουν προς τον Βορρά:

Θα εκτιμούσα ότι η γνώση της ρωσικής γλώσσας εδώ είναι περίπου στο επίπεδο των πιο μη ρωσόφωνων περιοχών της πρώην ΕΣΣΔ, όπως το Νότιο Τατζικιστάν ή η αγροτική περιοχή της Εσθονίας. Κάθε δεύτερο άτομο εδώ μπορεί να μιλήσει δύο λέξεις στα ρωσικά και σχεδόν σε οποιοδήποτε μέρος με πολύ κόσμο θα υπάρχει τουλάχιστον ένα άτομο που μιλά σχεδόν άπταιστα ρωσικά. Επιπλέον, άκουσα για αυτό από διαφορετικούς ανθρώπους, οι Μογγόλοι είναι πολύ ευσυνείδητοι στις σπουδές τους, οπότε αν ένας Μογγόλος μιλάει ρωσικά, τότε αξίζει. Μπορείτε να εξηγήσετε τον εαυτό σας εδώ στα ρωσικά, και σε κάθε περίπτωση είναι πολύ πιο εύκολο από ό,τι στα αγγλικά. Η γνώση της αγγλικής γλώσσας, μου φάνηκε, συσχετίζεται με την ηλικία (συνήθης για τους νέους), αλλά η γνώση της ρωσικής, κατά τη γνώμη μου, δεν σχετίζεται με τίποτα - μεταξύ των νέων και των κατοίκων του γιουρτ και μεταξύ της παλαιότερης γενιάς και των κατοίκων της πόλης, ήρθαμε και στις τρεις περιπτώσεις σε ίσες αναλογίες. Σε γενικές γραμμές, εδώ είναι πολύ αισθητή η ένταση μεταξύ των δύο μεγάλων δυνάμεων. Για παράδειγμα, συναντήσαμε κάποτε μια γυναίκα της οποίας η κόρη σπουδάζει στο Πεκίνο και ο γιος της στο Τομσκ.

Μια περίεργη πρίζα με διαφορετικά βύσματα στο ξενοδοχείο Khovd είναι ξεκάθαρη απόδειξη της εγγύτητας της Κίνας με τα φθηνά καταναλωτικά αγαθά της σε ολόκληρο τον κόσμο. Ίσως γι' αυτό η Μογγολία φαίνεται πιο κοντά στον αγγλοσαξονικό κόσμο από τις μετασοβιετικές χώρες, με πιθανή εξαίρεση τα κράτη της Βαλτικής.

Μια άλλη ιδιότητα της Μογγολίας είναι ότι δεν παράγεται σχεδόν τίποτα εκεί. Ουσιαστικά όλα καταλήγουν στα ορυχεία και την κτηνοτροφία, αλλά το μετάλλευμα δεν θα πωλείται στα καταστήματα. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, τα 2/3 των εισαγωγών στη Μογγολία προέρχονται από την Κίνα, το 1/3 από τη Ρωσία, αλλά στα παντοπωλεία στην Ulgiya και στο Khovda η αναλογία φαίνεται μάλλον αντίστροφη. Η γεωγραφία των αγαθών σε μια χώρα που δεν επιβαρύνεται με την υποστήριξη των εγχώριων παραγωγών είναι εντυπωσιακή - στα ράφια και τις προθήκες, ένα καλειδοσκόπιο Ρωσίας, Κίνας, Καζακστάν, Ουκρανίας, Κορέας, Γερμανίας, Πολωνίας, Ισραήλ, Ιαπωνίας... Θυμάμαι πώς πριν φύγουμε αγοράσαμε 5 σοκολάτες - και όλες από διαφορετικές χώρες. Αλλά πολλά προϊόντα απλά δεν είναι διαθέσιμα στη Μογγολία, επειδή οι ντόπιοι δεν ενδιαφέρονται για αυτά - για παράδειγμα, δεν είδαμε τυρί στα καταστήματα.

Στην πραγματικότητα, τα μογγολικά προϊόντα δεν είναι πολλά, αλλά όλα όσα συναντήσαμε ήταν εξαιρετικά. Για παράδειγμα, εδώ είναι το απίστευτα νόστιμο και πολύ φυσικό φρουτόνερο «Goyo»:

Λοιπόν, δεν είναι μυστικό για πολλούς ταξιδιώτες ότι το μογγολικό στιφάδο είναι το καλύτερο στον κόσμο:

Και μάλλον θα ρωτήσετε - πού είναι ο Τζένγκις Χαν; Οπότε όχι. Για μια εβδομάδα σε δύο western aimags δεν είδαμε ούτε ένα μνημείο του Shaker of the Universe.

Η Μογγολία είναι μια χώρα που μπορεί πραγματικά να σας εκπλήξει. Εδώ, για σύγκριση, είναι οι εντυπώσεις της ίδιας χρονιάς για την Κεντρική Μογγολία από το Denis - δείτε ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ!
Μογγολικό Αλτάι - θα υπάρξουν αναρτήσεις!
Γη του Κόμπντο. Οι πρώτες εντυπώσεις από τη Μογγολία.
Γη του Κόμπντο. Σχετικά με τους νομάδες Καζάκους.
Ulgiy. Πρωτεύουσα του Μογγολικού Καζακστάν.
Ulgii-Khovd. Μογγολικός δρόμος.
Khovd (Kobdo). Η παλαιότερη πόλη στη Μογγολία.
Mankhan. Η χώρα των Ζαχτσίνων και τα βραχογραφήματα της λίθινης εποχής.
Μογγολικό Αλτάι. Δρόμος προς Khurgan-Nur.
Μογγολικό Αλτάι. Λίμνες Kobdinsky.
Μογγολικό Αλτάι. Επιστροφή μέσω Τσένγκελ.
Καζακστάν εκτός Αλτάι - δείτε ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ!
Στέπα Αλτάι - βλέπε ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ!

— Η ιδέα να πάμε στη Μογγολία προέκυψε μετά την επίσκεψη των πολύ επιλεκτικών φίλων μας. Συνήθως μένουν σε ξενοδοχεία τουλάχιστον 4 αστέρων, αλλά ξαφνικά στη Μογγολία! Ζούσαμε σε γιούρτ, έχουμε πάει ήδη τρεις φορές στο Khubsugol και πάντα μιλάμε για τα ταξίδια μας με χαρά. Την ίδια στιγμή, υπήρχε ακόμα μια βίζα - τρεις χιλιάδες ρούβλια. Λυπήθηκα απίστευτα που πλήρωσα 12.000 για την οικογένειά μου, και φέτος οι βίζες ακυρώθηκαν και αποφασίσαμε να γιορτάσουμε τα γενέθλιά μου στη Μογγολία, επειδή οι διακοπές στην Ταϊλάνδη, αγαπημένες σε πολλούς, έγιναν πολύ ακριβές.

Όπως αποδεικνύεται, υπάρχουν πολύ, πολύ λίγες πληροφορίες σχετικά με το ταξίδι στη Μογγολία. Που να μείνω? Τι να δεις? Ποιες είναι οι αποχρώσεις κατά τη διέλευση των συνόρων; Κυριολεκτικά μάζεψα πληροφορίες σταγόνα-σταγόνα. Νόμιζα ότι το πιο σημαντικό πράγμα ήταν η τοποθέτηση. Αυτό έκανα πρώτα. Η επιλογή είναι πολύ, πολύ περιορισμένη. Οι πιο γνωστές είναι οι βάσεις «Earth’s End» και «Silver Coast». Και τα δύο είναι κοντά. Το "The End of the Earth" μας προσέλκυσε λόγω της παρουσίας άνετων δωματίων, τα οποία ακόμα δεν χρησιμοποιήσαμε. Αλλά οι ανεξάρτητες, καλά εξοπλισμένες τουαλέτες, οι νιπτήρες και τα ντους χρησιμοποιήθηκαν στο έπακρο. Δεν κλείσαμε τη βάση μέσω γνωστών τοποθεσιών μόνο επειδή απλά δεν έχουν προσφορές για το Khubsugol. Παρεμπιπτόντως, ο καιρός σε ένα δεδομένο μέρος δεν είναι επίσης τόσο εύκολο να εντοπιστεί στο Διαδίκτυο. Η εφαρμογή τηλεφώνου δεν μπορεί να βρει τη λίμνη ή το χωριό Khan Ha, αλλά ισχυρίζεται ότι το Khan Ha είναι μια πόλη στην επαρχία Chai Nat της Ταϊλάνδης.

Έτσι, μαζευόμαστε μια μεγάλη παρέα - 9 ενήλικες και 6 παιδιά, ο μικρότερος δεν είναι ούτε ενός έτους. Σχεδιάζουμε να ταξιδέψουμε με 4 αυτοκίνητα. Για ένα παντρεμένο ζευγάρι δύο ατόμων, κάνω κράτηση για yurt 3 ατόμων (800 ρούβλια ανά άτομο ανά διανυκτέρευση). Δύο οικογένειες με 2 ενήλικες και 2 παιδιά η καθεμία σε γιουρτ 4 κρεβατιών (700 ρούβλια ανά άτομο). Ωστόσο, η πληρωμή είναι μόνο για ενήλικες. Τα παιδιά κάτω των 7 ετών είναι δωρεάν. Το τέταρτο yurt μου είναι για μια ομάδα 3 ενηλίκων και 2 παιδιών.

Έτσι, αρχές Μαΐου όλα είναι κρατημένα. Μέχρι το τέλος του μήνα καταβλήθηκε το 20% του δηλωθέντος ποσού. Τα υπόλοιπα είναι στη βάση. Φεύγουμε στις 2 Ιουλίου και επιστρέφουμε στις 6. Τι να πάρετε; Τι να αγοράσω? Τι είδους προϊόντα; Διάβασα τους τελωνειακούς κανόνες: το ωμό κρέας απαγορεύεται να εισάγεται και μπορείτε να αγοράσετε μόνο αρνί και κρέας γιακ τοπικά. Αλλά κάπως έχουμε συνηθίσει περισσότερο στο χοιρινό στα κεμπάπ. Στη συνέχεια, μπορείτε να μεταφέρετε 1 λίτρο ισχυρών και έως 5 λίτρα αδύναμων ποτών. Συνιστώ να παίρνετε λαχανικά και φρούτα, δεν υπάρχουν καθόλου. Κοιτάζοντας μπροστά, θα πω ότι η σκηνή της κουζίνας, οι καρέκλες και τα τραπέζια ήταν επίσης πολύ χρήσιμα· γενικά, πρέπει να είστε εξοπλισμένοι όπως θα κάνατε για τη λίμνη Βαϊκάλη - δεν μπορείτε να κάνετε λάθος!

Ξεκινήσαμε για το ταξίδι μας στις 7 το πρωί. Το πρώτο αυτοκίνητο πήγε πολύ μπροστά λόγω απρόβλεπτων συνθηκών. Αλληλογραφούμε μέσω μηνυμάτων SMS και εφαρμογών, μαθαίνουμε ότι σε ένα σημείο ελέγχου κοντά στο χωριό Shaluty, όπου μαζεύουν χρήματα για το ταξίδι στο Arshan, ζητήθηκαν από φίλους διεθνή διαβατήρια. Για να σιγουρευτούν ότι θα πάνε πραγματικά στη Μογγολία και όχι στον Αρσάν. Μας ζήτησαν επίσης τα διαβατήριά μας, αλλά δεν κοίταξαν.

Τώρα μερικά νούμερα. Η απόσταση από το Ιρκούτσκ στη λίμνη Khubsugul είναι περίπου 330 χιλιόμετρα. Πρέπει να πάτε στο χωριό Mondy, ο δρόμος είναι ασφαλτοστρωμένος. Από το χωριό μέχρι τα σύνορα είναι περίπου 10 χιλιόμετρα. Είναι απαραίτητο να ανεφοδιαστεί πλήρως το αυτοκίνητο στο Kultuk και να ανεφοδιαστείτε με καύσιμα στο Kyren. Στο Mondy, ο ανεφοδιασμός δεν είναι εγγυημένος. Αυτό γράφουν. Αλλά ανεφοδιάσαμε εκεί, στο Monds. Στο Khubsugol μπορείτε να ανεφοδιάζετε καύσιμα μόνο στο χωριό Khankh, αλλά μόνο με καύσιμο ντίζελ και βενζίνη A-80. Από τα σύνορα μέχρι το Khankh υπάρχουν 22 χιλιόμετρα χωματόδρομου.

Στο Mondy, στο σημείο ελέγχου αφαιρούν διαβατήρια για περίπου 10 λεπτά. Εκεί, στα σύνορα, συναντήσαμε μια τεράστια ορδή από αράχνες, οπότε είναι επιτακτική ανάγκη να πάρουμε σπρέι. Στήλες αυτοκινήτων περνούν μία-μία. Πρώτα στη μία πλευρά των συνόρων και μετά στην άλλη. Ο χρόνος ταξιδιού μας ήταν 2-2,5 ώρες. Οι οδηγοί συμπληρώνουν δηλώσεις εάν μεταφέρουν κάτι βαρύ, πάνω από 50 κιλά. Ο σύζυγός μου πλήρωσε ένα τέλος 70 ρούβλια - όλοι οι οδηγοί το πληρώνουν. Οι επιβάτες συμπληρώνουν μια δήλωση· εάν μεταφέρουν κάτι που πρέπει να δηλωθεί, θα σας το πουν στα σύνορα.

Στα σύνορα της Μογγολίας συμπλήρωσαν ένα φύλλο εγγραφής. Ο οδηγός συμπληρώνει επιπλέον ένα φύλλο, το οποίο επισημαίνεται από τελωνειακούς και συνοριοφύλακες. Θα σας πουν και θα σας δείξουν τα πάντα. Το συνοριακό σημείο ελέγχου είναι ανοιχτό από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα, επτά ημέρες την εβδομάδα.

Εδώ βρισκόμαστε στη Μογγολία, οδηγούμαστε μακριά από τα σύνορα, και υπάρχει κάποιο είδος σημείου ελέγχου με φράγμα. Οι ένστολοι συλλέγουν 100 ρούβλια ανά ενήλικα για να επισκεφθούν το εθνικό πάρκο. Εάν δεν εμφανίσετε την απόδειξή σας στην επιστροφή, θα πρέπει να πληρώσετε ξανά. Ένα άλλο σημαντικό σημείο είναι η εγγραφή. Κατά την είσοδο ή την έξοδο, πρέπει να εγγραφείτε στη διοίκηση του χωριού για 170 ρούβλια ανά άτομο.

Όταν ανταλλάσσουμε απόψεις με άλλους ταξιδιώτες στο Khubsugol, αποδεικνύεται ότι κάποιος πλήρωσε και για τα παιδιά. Κάποιος πλήρωσε όχι 170, αλλά 300 ρούβλια. Σε γενικές γραμμές, δεν υπάρχει σαφήνεια σε αυτό το θέμα.

Υπάρχει χωματόδρομος από τα σύνορα, πιο κοντά στο χωριό βλέπουμε πινακίδες με το όνομα της βάσης μας και τώρα είμαστε ήδη μπροστά στην πύλη. Αφιερώνουμε λίγο χρόνο ψάχνοντας για διαχειριστή και πάμε να γνωριστούμε με την τοποθέτηση. Και τότε αποδεικνύεται ότι όλα είναι εντάξει με τρία γιουρτ, και το τέταρτο yurt είναι κάποιο είδος του yurt του Khan. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά. Αυτό είναι το πιο ακραίο γιουρτ, απομονωμένο, με δική του επικράτεια. Διαθέτει ένα τεράστιο διπλό κρεβάτι, έναν πτυσσόμενο καναπέ, ένα τραπέζι με καρέκλες, μια ντουλάπα με κρεμάστρες, δύο κομοδίνα, δύο συρταριέρες, μια σόμπα, και μια θερμάστρα. Υπάρχουν 4 πρίζες στο γιουρτ. Τα κανονικά γιουρτ διαθέτουν επίσης σόμπα και θερμάστρα. Κανείς δεν μας προειδοποίησε για αυτό το γιουρτ, αλλά κοστίζει 4.000 ρούβλια την ημέρα - κατά κάποιο τρόπο δεν περιμέναμε τέτοια χρήματα. Αλλά κατά τη διαδικασία πληρωμής μας λένε ότι είναι 4.000 ρούβλια για δύο ενήλικες και θα πληρώσετε επιπλέον 1.500 ημερησίως για τον τρίτο και στο τέλος συμφώνησαν σε 4.000 για το γιουρτ.

Τη δεύτερη μέρα της διαμονής μας πήγαμε να εξερευνήσουμε τη γύρω περιοχή, με ξεναγούς συγγενείς, οι οποίοι δεν ήταν για πρώτη φορά στη Μογγολία. Έτσι, αφήνουμε τη βάση με τρία αυτοκίνητα. Οδηγούμε σε έναν απίστευτο δρόμο, όλο καλυμμένο με πέτρες. Ο μόνος χειρότερος δρόμος είναι στο Khoboy στο Olkhon.

Πλησιάζουμε στην ακτή του Khubsugol. Μοναχική σκηνή. Αν θέλετε μοναξιά, ένα διάλειμμα από όλους, τότε πρέπει οπωσδήποτε να πάτε στο Khubsugul. Κανείς τριγύρω! Ούτε μια ψυχή. Απλώς ηχώντας σιωπή! Και πάμε για γκριζάρισμα, που μπορείτε να πιάσετε με τα χέρια σας ενώ στέκεστε στο ποτάμι! Τουλάχιστον έτσι το έπιασαν οι συγγενείς μας πέρυσι! Πηγαίνουμε με ανυπομονησία, φτάνουμε, και το ποτάμι είναι μισοξηρό, και δεν υπάρχει ούτε μια μυρωδιά γκριζαρίσματος εκεί. Πήγαμε σε μια άλλη λίμνη, αλλά ούτε εκεί υπήρχαν ψάρια. Δεν απελπιστήκαμε και κάναμε πικνίκ.

Στην επιστροφή σταματάμε στο Khankh. Είναι ακριβώς στο δρόμο για τη βάση μας. Σε ένα καφέ μας λένε ότι υπάρχουν μόνο khushurs. Είμαι έκπληκτος όταν μαθαίνω ότι στη Μογγολία, τα khushurs είναι cheburek. Ας προχωρήσουμε. Το άλλο καφέ έχει πιο πλούσια επιλογή. Σταματάμε. Παραγγέλνουμε πόζες για 30 ρούβλια και δοκιμάζουμε το εθνικό πιάτο για πρώτη φορά - tsuivan (150 ρούβλια). Αυτά είναι νουντλς, πατάτες και κρέας. Παραγγείλαμε μια μεσαία μερίδα, αλλά ήταν πολύ μεγάλη για ένα άτομο.

Η γνωριμία με την τοπική κουζίνα συνεχίστηκε και την επόμενη μέρα. Στις διακοπές μου ήθελα να κάνω έκπληξη στους καλεσμένους με κάτι και ο διαχειριστής της βάσης πρότεινε horhog. Για την παρασκευή του χρησιμοποιείται αρνί. Το κρέας στο κόκκαλο κόβεται σε κομμάτια. Δέκα με είκοσι λείες πέτρες σε μέγεθος γροθιάς τοποθετούνται στη φωτιά. Το κρέας και οι καυτές πέτρες τοποθετούνται σε ένα μεταλλικό δοχείο, το οποίο είναι συχνά ένα κουτί γάλακτος, και προσθέτουν αλάτι και μπαχαρικά. Συχνά παρασκευάζεται με λαχανικά (καρότα, λάχανο, πατάτες). Στη συνέχεια, προστίθεται η απαιτούμενη ποσότητα νερού, το δοχείο κλείνεται με ένα καπάκι και τοποθετείται στη φωτιά. Η κατάσβεση γίνεται με θερμότητα από φωτιά και καυτές πέτρες. Η προετοιμασία του πιάτου διαρκεί μισή ώρα. Το περιεχόμενο του σκεύους χωρίζεται σε μερίδες και δίνονται ζεστές πέτρες στους καλεσμένους. Κατά το μαγείρεμα απορροφούν λίπος και γίνονται μαύρα και γλιστρά. Το Khorkhog τρώγεται συνήθως με τα χέρια.

Δοκιμάσαμε επίσης μια τοπική λιχουδιά - τηγανητό αρνίσιο συκώτι τυλιγμένο σε λαρδί. Είναι πολύ λιπαρό για τα γούστα μου! Όσο για το horhog, πήρα ένα σκληρό κομμάτι κρέας και οι φίλοι μου πήραν μαλακά. Γενικά, δεν μου άρεσε καθόλου αυτό το πιάτο. Παρεμπιπτόντως, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μαγειρέματος, το khorhog μας αφαιρέθηκε με τις λέξεις "θα είναι πιο γρήγορο στη σόμπα". Κάπως αυθεντικό. Σύμφωνα με τους κανόνες, όλα πρέπει να γίνονται στην πυρά και με πέτρες. Είμαι εντελώς απογοητευμένος με αυτό το πιάτο. Το μαγείρεμα ενός ολόκληρου αρνιού κοστίζει 8.000 ρούβλια, το μισό - 4.000 και το ένα τέταρτο - 2.000. Παραγγείλαμε το τελευταίο και ήταν περισσότερο από αρκετό για όλους.

Φυσικά, δοκιμάσαμε και μογγολικό τσάι. Και έτσι παρασκευάζεται: βράζετε νερό σε ένα μαντεμένιο καζάνι, ρίχνετε το πράσινο τσάι με πλακάκια, προσθέτετε το γάλα, βράζετε ξανά μέχρι να ψηθεί εντελώς, μετά προσθέτετε αλάτι, βούτυρο, αλεύρι φρυγανισμένο, ελαφρώς τηγανισμένο λίπος από ουρά αρνιού και κόκκαλο προβάτου. μεδούλι. Το τσάι με τέτοια συστατικά συχνά χρησιμεύει ως η μόνη τροφή για τους νομάδες κτηνοτρόφους για πολλές μέρες. Ένα λεπτό στρώμα λίπους επιπλέει στην επιφάνεια αυτού του τσαγιού. Πιείτε το χωρίς ζάχαρη. Όπως λένε, είναι καλύτερο να δοκιμάσετε μία φορά, αν και για άτομα με αδύναμο στομάχι, μια τέτοια «πίση τσαγιού» ​​μπορεί να είναι γεμάτη με όχι πολύ ευχάριστες συνέπειες. Για να είμαι ειλικρινής, αυτό το τσάι μοιάζει περισσότερο με σούπα.

Η τέταρτη μέρα στη Μογγολία ήταν αφιερωμένη σε εκδρομές στη γύρω περιοχή. Είδαμε λοιπόν ότι η κοπριά ήταν ξεραμένη - τη χρησιμοποιούσαν για να ζεστάνουν τις σόμπες στο γιουρτ, αλλά οι δικοί μας χρησιμοποιούσαν καυσόξυλα. Οδηγούμε χωρίς οδηγό, τυχαία, και μετά σταματάμε σε ένα πολύ ενδιαφέρον μέρος, παρεμπιπτόντως, παρόμοιο με το Olkhon. Το Obo είναι ένα ιερό μέρος της Μογγολίας. Το σαμανικό ιερό του Arvan-Gurvan-obo, που κυριολεκτικά μεταφράζεται στα ρωσικά ως "13 obo", βρίσκεται στο προεξέχον βραχώδες ακρωτήριο Khanginsky. Αυτός ο χώρος καθαγιάστηκε το 2005, ταυτόχρονα χτίστηκαν 13 νέες πέτρες από μεγάλους λευκούς ογκόλιθους, τους οποίους έφεραν με πολλά φορτηγά, και όλο το χωριό κουβάλησε πέτρες και έχτισε το ιερό. Σαμανικές τελετουργίες εξακολουθούν να εξασκούνται σε αυτό το μέρος, φρέσκοι λάκκοι φωτιάς και κρανία ζώων θυσίας διακρίνονται δίπλα στο κεντρικό παρατηρητήριο.

Αργότερα περπατήσαμε κατά μήκος των βράχων πάνω από την ακτή - η θέα ήταν σαν τις Μαλδίβες. Είμαι επίσης σίγουρος ότι όταν βρίσκεστε στο εξωτερικό, δεν σκέφτεστε πώς καλεί το τηλέφωνό σας το μέρος όπου μένετε. Και αυτό είναι αστείο. Για παράδειγμα, είμαστε στο Khubsugul, αλλά το τηλέφωνο σκέφτεται διαφορετικά. Παρόμοια κατάσταση σημειώθηκε στο νησί Phi Phi στην Ταϊλάνδη.

Αυτό ολοκληρώνει την ιστορία μου για τη Μογγολία. Είναι πραγματικά και απόμακρη και κοντά. Η χώρα βρίσκεται λίγο περισσότερο από 300 χιλιόμετρα από το Ιρκούτσκ. Αλλά είναι τόσο μακριά από εμάς! Με ανάπτυξη, με έθιμα, με βιοτικό επίπεδο. Αν και λένε ότι στο Ουλάν Μπατόρ όλα είναι τελείως διαφορετικά. Μάλλον θα θέλω να το τσεκάρω κάποια μέρα. Θέλω να επιστρέψω; Το πιθανότερο είναι όχι παρά ναι. Τουλάχιστον όχι στο εγγύς μέλλον σίγουρα. Συνιστώ να επισκεφθείτε τη Μογγολία; Σίγουρα ναι! Για να σχηματίσετε τη δική σας άποψη για αυτή τη χώρα.

Κάτω από το βάρος της διαστημικής στολής

Μια από τις διαλέξεις του Παρισιού, που διοργάνωσε η Διεθνής Έκθεση Σουρεαλισμού, λίγο έλειψε να μετατραπεί σε τραγωδία για τον Σαλβαδόρ Νταλί, που ήταν προσκεκλημένος σε αυτήν. Σύμφωνα με τον καλλιτέχνη, η διάλεξη χρειαζόταν λίγη κίνηση και σαφήνεια, έτσι φόρεσε μια διαστημική στολή. Με το συγκλονιστικό και, συνάμα, βαρύ ντύσιμό του, ο καλλιτέχνης, όπως παραδέχτηκε και ο ίδιος στους δημοσιογράφους τότε, θέλησε να απεικονίσει συμβολικά την πλήρη δημιουργική εμβάπτιση στον εαυτό του. Όλα ξεκίνησαν αρκετά παραδοσιακά, ο εξωφρενικός καλλιτέχνης φωτογραφήθηκε με τον Ρούπερτ Μπρίντον Λι και τη σύζυγό του Νταϊάνα. Αλλά όταν ο Νταλί προσπάθησε να αφαιρέσει το κράνος, αποδείχθηκε ότι ήταν μπλοκαρισμένο: ο αέρας στη διαστημική στολή τελείωσε και ο καλλιτέχνης άρχισε να ασφυκτιά. Αν δεν είχε σκιστεί το κοστούμι, αυτό το κόλπο θα μπορούσε να κοστίσει τη ζωή στον εκκεντρικό και το ανυποψίαστο κοινό θα χειροκροτούσε, απολαμβάνοντας το δραματικό αποτέλεσμα.

Ovosiped - ποδήλατο

Στις 7 Δεκεμβρίου 1959 έγινε στο Παρίσι η παρουσίαση του ωοκυττάρου: μια συσκευή που εφευρέθηκε από τον Σαλβαδόρ Νταλί και έφερε στη ζωή ο μηχανικός Λαπάρρα. Το Ovosiped είναι μια διαφανής μπάλα με ένα κάθισμα στερεωμένο στο εσωτερικό για ένα άτομο. Αυτή η «μεταφορά» έγινε μια από τις συσκευές που χρησιμοποίησε με επιτυχία ο Νταλί για να σοκάρει το κοινό με την εμφάνισή του.

Συγκλονιστική βιτρίνα

Η παραμονή του Νταλί στην Αμερική έγινε η πιο σκανδαλώδης περίοδος στη ζωή του. Πίσω στο 1939, ο καλλιτέχνης συμφώνησε να σχεδιάσει τη βιτρίνα του καταστήματος Bonuit Teller στην Πέμπτη Λεωφόρο και, πρέπει να πούμε, αυτή η απόφαση τον έκανε πιο διάσημο από ποτέ. Αντί για τεχνητές περούκες, τα μανεκέν των αρχών του 20ου αιώνα που χρησιμοποιούσε ο Νταλί στη σύνθεση είχαν πραγματικά μαλλιά κομμένα από πτώμα. Επιπλέον, η σύνθεση αποτελούνταν από μια μαύρη σατέν μπανιέρα, μια μπανιέρα και έναν θόλο από κεφάλι βουβάλου, στα δόντια του οποίου υπήρχε ένα ματωμένο περιστέρι. Μια τέτοια βιτρίνα δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη από τους Νεοϋορκέζους. Το ενδιαφέρον του κοινού ήταν τόσο μεγάλο που ήταν αδύνατο να περπατήσει κανείς στα πεζοδρόμια αυτού του δρόμου. Η διοίκηση της πόλης, φοβούμενη αναταραχή, αποφάσισε να διαλύσει τη σύνθεση του Νταλί. Ωστόσο, η αντίδραση του καλλιτέχνη ήταν απρόσμενη. Θυμωμένος, ανέτρεψε τη σατέν μπανιέρα, έσπασε με αυτή τη βιτρίνα του καταστήματος με καθρέφτη και βγήκε στο δρόμο, όπου οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν.

"Βροχερό ταξί"

Όταν διοργάνωσε μια έκθεση στο Παρίσι το 1938, ο Νταλί προσπάθησε να κεντρίσει το ενδιαφέρον του κοινού. Λίγο πριν τα εγκαίνια, είπε ότι αυτό θα ήταν ένα από τα πιο εκπληκτικά γεγονότα του πρώτου μισού του εικοστού αιώνα. Και έτσι έγινε. Πριν εισέλθουν στο κτίριο, οι επισκέπτες της έκθεσης δέχθηκαν μια εξωφρενική έκπληξη - το "Rainy Taxi". Ο μαέστρος δημιούργησε ένα αυτοκίνητο στο οποίο έβρεχε, το πάτωμα ήταν καλυμμένο με κισσό και εκατό σαλιγκάρια της Βουργουνδίας σέρνονταν πάνω σε ένα μανεκέν που καθόταν στο πίσω κάθισμα. Σήμερα, ένα είδος «ταξί», που τροποποιήθηκε και επεκτάθηκε αργότερα από τον καλλιτέχνη, μπορεί να δει όλοι οι επισκέπτες του θεάτρου-μουσείου στο Figueres.

«Cadillac» αντί για ταύρο

Στις 12 Αυγούστου 1971, στην πατρίδα του Νταλί, στην πόλη Figueres, διοργανώθηκε ένα φεστιβάλ προς τιμήν του καλλιτέχνη. Τα εγκαίνια ξεκίνησαν με μια ταυρομαχία και μια πομπή που δημιουργήθηκε στο στυλ του αγαπημένου καλλιτέχνη του Νταλί, Γκόγια. Το μόνο σημείο που ξεχώρισε από τη συνολική εικόνα ήταν η ανοιχτή Cadillac του Σαλβαδόρ. Ο μαέστρος κούνησε το χέρι του για να χαιρετήσει όλους τους παρευρισκόμενους και απέδειξε ότι δεν θα χαθεί ούτε με φόντο τους Ισπανούς ταύρους και θα μπορούσε να κάνει έκπληξη. Παρεμπιπτόντως, η Cadillac του Dali ήταν μέρος μιας ειδικής σειράς "Caddy", αποτελούμενη από μόνο πέντε αυτοκίνητα. Οι ιδιοκτήτες αυτής της περιορισμένης σειράς ήταν οι πιο διάσημες ή συγκλονιστικές προσωπικότητες του περασμένου αιώνα: η μία ανήκε στον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ρούσβελτ, η δεύτερη στον Κλαρκ Γκέιμπλ, η τρίτη ανήκε στον Αλ Καπόνε, ο οποίος είχε απελευθερωθεί εκείνη την εποχή, ο τέταρτος έγινε την περιουσία του ζεύγους Gala και του Salvador Dali, το όνομα του ιδιοκτήτη του πέμπτου αυτοκινήτου ακόμα άγνωστο. Δεν είναι κακή αγορά, προσέξτε, δεδομένου ότι ο Dali χρησιμοποιούσε την Cadillac του μόνο για δημόσιες εμφανίσεις.

"Ανδαλουσιανός σκύλος"

Το 1929 έγινε η πρεμιέρα της ταινίας «Un Chien Andalou» στο Παρίσι, η οποία ήταν το αποτέλεσμα της κοινής δουλειάς του Σαλβαδόρ Νταλί και του Λουίς Μπουνιουέλ. Οι τρομακτικές και συγκλονιστικές σκηνές του πίνακα (κόψιμο βολβού του ματιού με λεπίδα, μυρμήγκια που σέρνονται από ένα κομμένο χέρι κ.λπ.) τον έκαναν ίσως το πιο διάσημο σουρεαλιστικό έργο των δύο δημιουργών. Το σενάριο γράφτηκε σε μόλις δύο εβδομάδες και βασίστηκε στα όνειρα του Νταλί και του Μπουνιουέλ. Το «Un Chien Andalou», αντίθετα με τις προσδοκίες των σκηνοθετών, έγινε δεκτό με ενθουσιασμό από το κοινό. Ο τραγικός θάνατος των πρωταγωνιστών της ταινίας πρόσθεσε στη ζοφερή δόξα της ταινίας. Ο Pierre Batcheff πέθανε από υπερβολική δόση του ναρκωτικού Veronal στις 13 Απριλίου 1932 σε ένα ξενοδοχείο του Παρισιού και η Simone Mareille αυτοπυρπολήθηκε στις 24 Οκτωβρίου 1954 στην Place Périgueux της Dordogne. Ο Νταλί χρησιμοποίησε αργότερα την ταινία ως πηγή έμπνευσης για μια άλλη συγκλονιστική πράξη. Κέρδισε για άλλη μια φορά το κοινό εμφανιζόμενος μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες σε ένα φέρετρο σπαρμένο με χρήματα και μολυσμένο από μυρμήγκια, με τσόφλια αυγών στο πρόσωπό του.

Μογγολία με μανιτάρια

Στη ζωή του, ο ίδιος ο Νταλί ολοκλήρωσε τη δουλειά σε μία μόνο ταινία, τις Εντυπώσεις από την Άνω Μογγολία, που κυκλοφόρησε το 1975. Στην ταινία, η οποία δεν έτυχε μεγάλης δημόσιας αναγνώρισης, είπε την ιστορία μιας αποστολής που αναζητούσε τεράστια παραισθησιογόνα μανιτάρια. Η σειρά βίντεο "Εντυπώσεις της Άνω Μογγολίας" βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε μεγεθυμένες μικροσκοπικές κηλίδες ουρικού οξέος σε μια ορειχάλκινη λωρίδα. Ο «συγγραφέας» αυτών των σημείων ήταν ο ίδιος ο Νταλί. Κατά τη διάρκεια αρκετών εβδομάδων, τα «ζωγράφισε» σε ένα κομμάτι ορείχαλκου.

"Dream Ball"

Στις 18 Ιανουαρίου 1935, η Joella Levy και η Caris Crosby διοργανώνουν το Dream Ball προς τιμήν της αναχώρησης του Dali και του Gala από τη Νέα Υόρκη. Στην χοροεσπερίδα, ο καλλιτέχνης εμφανίστηκε ως προθήκη για το σουτιέν της συζύγου του, χρησιμοποίησε έναν αστακό ως κόμμωση και μαύρα φτερά με λευκά γάντια κολλημένα πίσω από την πλάτη του Νταλί. Η Gala περπάτησε με μια κόκκινη σελοφάν φούστα, ένα πράσινο μπούστο και ένα μωρό σελιλόιντ ως κόμμωση. Στη «Μυστική Ζωή» του, ο Νταλί θα έγραφε αργότερα ότι η εικόνα του «γοητευτικού πτώματος» που επέλεξε ο σύντροφός του τράβηξε ακόμη περισσότερη προσοχή από τα κοστούμια της Εύας, τα ματωμένα νυχτικά και τις καρφίτσες ασφαλείας κολλημένες στο δέρμα άλλων κυριών. Οι δημοσιογράφοι δημιούργησαν ένα πραγματικό σκάνδαλο από αυτή τη συγκλονιστική εμφάνιση του παντρεμένου ζευγαριού στο χορό. Το γεγονός είναι ότι εκείνη την εποχή ο απαγωγέας του παιδιού της οικογένειας Lindbergh συζητήθηκε ευρέως στον Τύπο και ένας από τους δημοσιογράφους μιας παρισινής εφημερίδας έγραψε ότι στο κεφάλι του Gala δεν υπήρχε απλώς μια κούκλα, αλλά μια εικόνα του απαχθέντος μωρό. Ο ίδιος ο καλλιτέχνης απέρριψε μια τέτοια «έκδοση» της στολής.

Αγάπη για τρεις

Στα τέλη του 1965, ο Σαλβαδόρ Νταλί γνώρισε το διάσημο τότε μοντέλο Amanda Lear, η οποία έγινε ερωμένη του. Η εμφάνιση του αγαπημένου εξόργισε σοβαρά τη νόμιμη σύζυγο του καλλιτέχνη, ωστόσο, η δύστροπη Gala σταδιακά συνηθίζει στο ασυνήθιστο ερωτικό τρίγωνο. Πηγαίνουν συχνά μαζί βόλτες, δειπνούν σε εστιατόρια και παρευρίσκονται σε δεξιώσεις. Φυσικά, μια τέτοια δημόσια ευκολία προκάλεσε μόνο τους δημοσιογράφους, οι οποίοι δεν έχασαν από τα μάτια τους την τριάδα. Κάθε συνέντευξη εκείνης της περιόδου δεν ήταν ολοκληρωμένη χωρίς ερωτήσεις για την προσωπική ζωή του καλλιτέχνη, στις οποίες απάντησε με το χαρακτηριστικό του χιούμορ. Ωστόσο, μια από τις γελοιότητες του μαέστρου εξόργισε σοβαρά την Αμάντα. Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Minute, ο Dali δήλωσε ότι η κοπέλα του ήταν ο πρώην φίλος του, Alain Tap, και έτσι ενίσχυσε τις ήδη υπάρχουσες φήμες για την τρανσεξουαλικότητα του μοντέλου, που προέκυψαν λόγω του χαμηλού τόνου της φωνής του μοντέλου.

Το σακάκι είναι αφροδισιακό

Το σακάκι, γνωστό και ως αφροδισιακό δείπνο, εφευρέθηκε από τον Σαλβαδόρ Νταλί το 1936. 83 φλιτζάνια λικέρ μέντας και νεκρές μύγες αιωρήθηκαν από λεπτά καλαμάκια από το σμόκιν και ο καλλιτέχνης χρησιμοποίησε σουτιέν αντί για μπροστινή μπλούζα. Το αρχικό «αφροδισιακό σακάκι» έχει διατηρηθεί μόνο σε φωτογραφίες, από τις οποίες αναπαράγεται περιοδικά για ειδικές εκθέσεις. Αργότερα, σε μια από τις δεξιώσεις, ο Νταλί εμφανίστηκε με ένα σακάκι που θύμιζε το παράδειγμα του 1936. Αυτή τη φορά όμως τα ποτήρια του λικέρ αντικαταστάθηκαν με αριθμημένα κρυστάλλινα ποτήρια. Η φωτογραφία στην οποία απαθανατίζεται ο μαέστρος με αυτό το περίεργο ρούχο ονομάστηκε από το τηλεοπτικό κανάλι BBC ως ένα από τα σύμβολα του 20ου αιώνα.

Καλό απόγευμα. Ζω στη Χακασιά, 600 χλμ. στα σύνορα με τη Μογγολία, 720 χλμ. από την πλησιέστερη πόλη. Επομένως, κυριολεκτικά βιαζόμασταν για μια εβδομάδα για τις διακοπές του Μαΐου. Φτάσαμε εκεί χωρίς κανένα πρόβλημα. Το σημείο ελέγχου Khandagaity είναι μέγα-σεβασμός, όλα είναι καλλιεργημένα και ευγενικά. Σχεδίαζαν να πάνε στην πόλη Ulangom - 28 χιλιάδες πληθυσμός.
Ξενοδοχείο 1500 διανυκτερεύσεις - δωμάτιο για τρεις! Το φαγητό είναι φθηνό και υπάρχουν πολλά άγνωστα πιάτα. Δεν έχουμε πολύ χυμό ιπποφαούς, επίσης νέο προϊόν. Το κρέας είναι όλο σκληρό, αλλά φθηνό, είναι καλύτερο να αγοράσεις τον Buuzy σε μαγαζιά με tsai, παρεμπιπτόντως, γρήγορα συνηθίζεις τον Tsai, ειδικά σε καφετέριες όπου τον κάνουν να φαίνεται κανονικός. Ήμασταν στη λίμνη Khyargys Nuur και στο Ubr-Nuur, τεράστιες λίμνες, στις όχθες του σαφάρι - πολλά ατρόμητα θηράματα, πολλά γιακ, χήνες, ερωδιούς κ.λπ. Υπήρχε ένας ρωσόφωνος οδηγός, αλλά ήταν καλύτερο να γνωρίζεις τα βασικά της αγγλικής γλώσσας και να έχεις ένα ρωσο-μογγολικό φράσεις. Περπατήσαμε στην πόλη το βράδυ, ήταν πολύ ασφαλές, όλοι είπαν γεια, μας κάλεσαν να επισκεφτούμε, πολλά χαμόγελα. Γενικά, ήταν μια πολύ θετική βόλτα, αν έχετε απορίες, θα σας απαντήσω με χαρά.

Μια φορά κι έναν καιρό υπήρχε μια μικρή στρατιωτική μονάδα της σοβιετικής ομάδας δυνάμεων που στάθμευε στο Ulangoma. Το κομμάτι ήταν μικρό, αφού η σκηνοθεσία δεν ήταν «επικίνδυνη». Θα πω ότι σε εκείνη την περιοχή η υπηρεσία των αξιωματικών ήταν σαν σε θέρετρο: κυνήγι, ψάρεμα. Ο έλεγχος του στρατού είναι πολύ μακριά - μέχρι να φτάσουν μπορούν να αποκαταστήσουν την τάξη αρκετές φορές. Και είναι πραγματικά χαρά να χαλαρώνεις εκεί. Φυσικά, σε περισσότερα από 20 χρόνια, όταν οι σοβιετικοί ειδικοί έφυγαν από το MPR, πολλοί άνθρωποι ξέχασαν τη γλώσσα. Αλλά κάποτε, ακόμη και σε τόσο μικρούς οικισμούς, έως και το 50% του πληθυσμού μιλούσε ρωσικά. Ακόμα κι αν δεν έχετε οδηγό, μπορείτε πάντα να βρείτε έναν ντόπιο κάτοικο που θα χαρεί να σας ενημερώσει και να σας δείξει τις προστατευόμενες περιοχές. Λοιπόν, ένα γραφείο αντιπροσωπείας της Δημοκρατίας της Tyva άνοιξε στο Ulangoma. Επομένως, ακόμη και αν προκύψουν προβλήματα, όλα μπορούν να λυθούν μέσω αυτών. Για τους λάτρεις της υπαίθριας αναψυχής, αυτό είναι ένα υπέροχο μέρος. :hlopet:

Το 2007 ταξιδέψαμε και από την Χακασιά στη Μογγολία. Αν και δεν υπήρχαν σχέσεις (σε κρατικό επίπεδο), οι Μογγόλοι θυμούνται πολύ καλά την καλοσύνη και τη βοήθεια της ΕΣΣΔ για τη συγκρότηση του κράτους τους. Περάσαμε και από την Ουλάνγκ και επισκεφτήκαμε και τις λίμνες. Έτρωγαν χήνες, ερωδιούς, κρέας γιακ και κρέας αλόγου. Παρεμπιπτόντως, η πλειονότητα των κατοίκων (μέσης ηλικίας) μιλάει ρωσικά ανεκτά και τα καταλαβαίνει γενικά, 100 τοις εκατό. Θυμάμαι τη στάση τους απέναντι στην ΕΣΣΔ και προς εμάς (πρώην Σοβιετικούς) - ζεστή, φιλόξενη, σχεδόν οικογενειακή. Δεν μιλούσαν καθόλου για τη Ρωσία τότε, αλλά αποκαλούσαν τη χώρα μας με τον παλιό τρόπο - Σοβιετική Ένωση.
Δεν είδαμε καμία φτώχεια, ή ακόμα λιγότερη εξαθλίωση. Αυτός είναι ένας φυσιολογικός τρόπος ζωής για τον μογγολικό λαό. Εάν η οικογένεια είναι εγκατεστημένη, τότε ζει σε ένα σπίτι ή διαμέρισμα όπως οι απλοί αγροτικοί άνθρωποι σε οποιαδήποτε χώρα. Αν η οικογένεια είναι νομαδική, έχει τη δική της κτηνοτροφία, βοσκοτόπια, τότε ο τρόπος ζωής είναι αντίστοιχα νομαδικός. Ως εκ τούτου, εθνική στέγαση, ρούχα, τρόφιμα... Επομένως, δεν πρέπει να φοβάστε να πάτε στη Μογγολία σε ένα σαφάρι. Απλώς πρέπει να αποφασίσετε για ποιο σκοπό και πού μπορείτε να πάτε στη Μογγολία, στη στέπα ή σε μια πόλη-χωριό;