Κατά μήκος του Katanga. Τόποι εξουσίας της Σιβηρίας

Οι άνθρωποι πλέον συναντιούνται όλο και πιο συχνά, κατά μήκος των όχθες μερικές φορές επιδεικνύονται στρατόπεδα χλοοκοπτικών. Τώρα είναι η ώρα του σανού. Ήδη στις προσεγγίσεις προς τη Βαναβάρα, έπρεπε να ασκηθούμε ακόμη και με ιδιωτικό ταξί. Ένας άντρας στέκεται στην αριστερή όχθη και φωνάζει δυνατά, προσπαθώντας να τραβήξει την προσοχή όσων βρίσκονται στην άλλη όχθη και, πιθανότατα, κοιμούνται σε μια σκηνή. Μας είδε, ζήτησε βοήθεια, εσείς, λένε, ενοχλείτε αυτά τα αργόσχολα εκεί, ας με μεταφέρουν στον τόπο τους. Ναι, τι υπάρχει, εμείς οι ίδιοι μπορούμε να μεταφέρουμε. Έτσι κέρδισαν για μεσημεριανό γεύμα, μας τάισαν νόστιμο μπορς.

Την ημέρα αυτή δεν πήγαν στο χωριό, ήταν ήδη αργά. Όλες οι απαραίτητες εγκαταστάσεις είναι κλειστές. Σηκωθήκαμε για τη νύχτα σχεδόν τρία χιλιόμετρα μακριά. Αλλά το χωριό φαίνεται από εδώ, στέκεται σε ένα λόφο στη δεξιά όχθη. Πήγαμε εκεί το πρωί, το καταμαράν έμεινε στο πάρκινγκ του σκάφους. Οι ιδιοκτήτες των σκαφών φρουρούν με τη σειρά τους, κάθονται σε ένα δοκάρι, στημένο για αυτό ακριβώς εδώ, στην ακτή. Ζητήθηκε από τον σημερινό αξιωματικό υπηρεσίας να φροντίσει το νοικοκυριό μας. Δεν έχουμε τίποτα ιδιαίτερο να κάνουμε στο χωριό, μόνο να τηλεφωνούμε στους συγγενείς μας και να αγοράζουμε σκόρπια. Σχεδόν στην είσοδο του χωριού, το καφενείο «Μετεωρίτης» γέλασε με το όνομά του, κρίμα που έκλεισε. Ναι, αυτό το, ακόμα ακατανόητο φαινόμενο, επισκίασε το ίδιο το ποτάμι με τη δόξα του. Δεν ήταν ακριβώς μακριά από τη Βαναβάρα που έγινε αυτή η τρομερή έκρηξη πάνω από την τάιγκα το 1908. Αν ήταν κάπου στην Αμερική, οι Vanavaran θα έμεναν στο τριφύλλι και το καφενείο δεν θα έκλεινε, αλλά μόνο θα άνοιγε. Θα στριφογύριζαν το αυτοκίνητο της τουριστικής βιομηχανίας. Μπορεί να είναι για το καλύτερο που δεν είναι η Αμερική εδώ, αλλά η Ρωσία, και επομένως όχι μόνο γωνίες, αλλά απλά τεράστιες περιοχές, δεν έχουν ακόμη αγγιχτεί. Αλλά είναι απαραίτητο, αλλά οι ντόπιοι επιβιώνουν σε βάρος της τάιγκα. Στην πραγματικότητα, όπως για πολλές εκατοντάδες χρόνια και νωρίτερα. Και όπως φαίνεται, η ζωή δεν είναι τόσο άσχημη. Το χωριό είναι καθαρό, υπάρχουν αρκετά καταστήματα, όλα όσα χρειάζεστε είναι διαθέσιμα. Η επικοινωνία με τον κόσμο είναι επίσης καθιερωμένη, τα πέρασαν χωρίς προβλήματα. Η κύρια δυσκολία εδώ είναι η παράδοση του απαραίτητου καυσίμου. Και χωρίς αυτό, με οποιονδήποτε τρόπο, η ηλεκτρική ενέργεια παρέχεται από μια μονάδα παραγωγής ενέργειας ντίζελ. Η παράδοση δεν είναι εύκολη, την άνοιξη κάτω από το ποτάμι, αλλά είναι μακριά και τα ορμητικά νερά παρεμβαίνουν. Το χειμώνα, όταν παγώνουν οι βάλτοι, ανοίγουν οι δρόμοι του χειμώνα. Η Vanavara είναι επίσης πολλών ετών, από αμνημονεύτων χρόνων οι Evenks έχουν στήσει τις κατασκηνώσεις τους σε αυτό το μέρος. Και τότε μια ρωσική οικογένεια, η Vanya και η Varya, εγκαταστάθηκαν. Από εδώ προήλθε το όνομα Vanavara. Αλλά αυτό είναι απλώς μια εκδοχή. Τώρα υπάρχει ένας μεικτός πληθυσμός, και ίσως θα υπάρξουν περισσότεροι Ρώσοι. Και μόνο κάτι περίπου τρεις χιλιάδες live. Το An-24 πετά στο Κρασνογιάρσκ τρεις φορές την εβδομάδα. Και έχω ξαναπάει εδώ. Το 1999, το αεροπλάνο μας έκανε μια ενδιάμεση προσγείωση στο αεροδρόμιο Vanavara στο δρόμο για Tura.

Όλες οι υποθέσεις της πόλης δεν χρειάστηκαν πολύ χρόνο, ήρθε η ώρα να επιστρέψετε στην ακτή και να προχωρήσετε. Ο αξιωματικός υπηρεσίας στο πάρκινγκ σκαφών, αν και δεν ξέχασε τη φιλοξενία, τον κέρασε τσάι, αλλά έδειξε και εγρήγορση. Μου ζήτησε να περιμένω λίγο, και πήγε στο χωριό με μια μηχανή, υποτίθεται ότι χρειαζόταν κάτι εκεί. Επέστρεψε γρήγορα και πέντε λεπτά αργότερα, σαν τυχαία, εμφανίστηκε ο επιθεωρητής κυνηγιού. Έχουμε μη καταχωρημένα όπλα; Ναι, δεν έχουμε, αντί για όπλα, μόνο τρίποδα, τα οποία επέδειξαν.

Ακριβώς απέναντι από τη Vanavara, στην απέναντι όχθη, μπορεί κανείς να δει ένα χιλιόμετρο. Και ανακοινώνει ότι απομένουν 1145 χιλιόμετρα μέχρι το στόμα. Το μονοπάτι δεν είναι κοντά έχει ήδη περάσει, η απόσταση είναι περίπου το ένα τρίτο. Τώρα περιμένουμε το δεύτερο τρίτο, αυτό είναι μόνο από τη Vanavara στο Baykit. Οι δύο μεγαλύτεροι οικισμοί στον ποταμό βρίσκονται σε βολική τοποθεσία, τον χωρίζουν σε περίπου τρία ίσα μέρη.

Πρέπει να πω ότι το δεύτερο τρίτο ήταν το πιο μονότονο και χωρίς ενδιαφέρον. Γι' αυτό πήρε τον λιγότερο χρόνο. Χρειάστηκαν μόνο δύο εβδομάδες για αυτό το τμήμα 600 χλμ. Και το ποτάμι δεν κινείται άσχημα, βοηθάει. Υπάρχει ρεύμα σχεδόν παντού και τα ορμητικά νερά μερικές φορές δεν είναι πολύ δύσκολα. Τα τοπία δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο, μένει μόνο να προλάβουμε κάποιες σπάνιες συνθήκες. Έτσι αυτό το κομμάτι δεν θυμήθηκε καν με κάποιο τρόπο, λες και όλα έγιναν σε μια μέρα. Ναι, και η συνείδηση έχει ήδη ξαναχτιστεί και η αντίληψη του χρόνου έχει αλλάξει. Αυτό που φαινόταν ασυνήθιστο και ασυνήθιστο έγινε φυσικό και συνηθισμένο. Είναι κατανοητό γιατί οι ντόπιοι εκπλήσσονται που τους έρχεται κόσμος από μακριά. Ωστόσο, μερικές εντυπώσεις θυμούνται. Το πρώτο οικιστικό χωριό μετά τη Vanavara ονομάζεται Oskoba. Δεν μπήκαμε σε αυτό, αλλά σταματήσαμε για γυρίσματα και για τσάι στην ψηλότερη απέναντι όχθη. Και έμειναν έκπληκτοι που για μια ώρα όσο ήταν εκεί δεν παρατήρησαν ούτε έναν κάτοικο της περιοχής στους δρόμους. Πλήρης σιωπή. Λένε ότι εκεί ζουν οι Παλαιοπιστοί.

Μεταξύ Oskoba και Miryuga υπάρχει ένα μεγάλο τμήμα του ποταμού που ονομάζεται οδός Krivlyaki. Και πράγματι, το ποτάμι κάνει μορφασμούς εδώ, τυλίγοντας δροσερό ανάμεσα στα μπιζέλια. Παραδόξως, εδώ δεν παρατηρήθηκε ούτε μια χειμερινή καλύβα κατά μήκος των όχθες, φαινόταν, στο πιο απομακρυσμένο, κυνηγετικό μέρος. Και δεν συναντήθηκε ούτε ένα μηχανοκίνητο σκάφος, τώρα δεν είναι πλέον σπάνιο σε άλλα μέρη. Γενικά, είναι όλο και πιο πιθανό να περάσετε τη νύχτα σε καλύβες. Πολύ σπάνια συναντάς χειμερινές καλύβες κλειστές με λουκέτο, αλλά βασικά, παρακαλώ, μπες μέσα και ζήσε. Μερικές φορές ούτε καν κακά σπίτια, τουλάχιστον μετακομίστε σε μόνιμο τόπο διαμονής. Αυτό μου είναι γνωστό από την εμπειρία άλλων ταξιδιών, αλλά ο Kirill δεν σταματά ποτέ να εκπλήσσεται με τέτοιο κομμουνισμό. Αλλά στην πραγματικότητα, το να κρέμονται κλειδαριές δεν έχει πολύ νόημα. Ένας καλός άνθρωπος δεν θα πάρει τίποτα και θα τα αφήσει όλα σε τέλεια τάξη, αλλά ένα κάστρο δεν είναι εμπόδιο για έναν κακό άνθρωπο.

Αμέσως μετά το επόμενο χωριό Miryuga, διανυκτερεύσαμε στο στόμιο του δεξιού παραπόταμου που ονομάζεται Podporozhnaya, πέρασε λίγο πιο πάνω από το κατώφλι, γι' αυτό και λέγεται έτσι. Πρωί ευχαριστημένη χορευτική ομίχλη πάνω από την επιφάνεια του νερού. Πιθανώς, στη συμβολή των δύο ποταμών σχηματίστηκαν ρεύματα αέρα διαφορετικών θερμοκρασιών, που προκάλεσαν ένα τοπικό κέντρο συμπύκνωσης με τη μορφή σύννεφου ομίχλης, αλλάζοντας συνεχώς τη διαμόρφωση του.

Ακριβώς κάτω από τη συμβολή της Βόρειας Tokura, συναντήσαμε το λεγόμενο οικολογικό στρατόπεδο. Με τα χρήματα που διέθεσε η διοίκηση της περιφέρειας Evenk, παιδιά μεταφέρθηκαν εδώ από το Tura, δήθεν για να εξοικειωθούν με τις παραδόσεις των προγόνων τους. Στήθηκε μια αυτοσχέδια σκηνή, κάτι φτιάχνεται από φλοιό σημύδας. Την ώρα που φτάσαμε, τα περισσότερα παιδιά είχαν ήδη μεταφερθεί πίσω στο Baykit και από εκεί στην Tura. Έχουν μείνει μόνο λίγοι ενήλικες, ένα κοριτσάκι περίπου πέντε χρονών και ακόμη μικρό παιδί, παχουλό και αστείο, αλλά κοιτάζοντας σοβαρά τους καλεσμένους. Μαζί του, η γιαγιά του λέει ότι κάποτε γεννήθηκε σε αυτά τα μέρη και αυτό είναι το έδαφος της οικογένειάς της. Κάποια στιγμή υπήρχε ένα μονοπάτι προς την Angara.

Στις εκβολές του Kamo επισκεφθήκαμε έναν μετεωρολογικό σταθμό που λειτουργεί. Φυσικά, μας κέρασαν ό,τι υπήρχε στο τραπέζι. Και υπήρχε ένα γεμάτο τηγάνι με τηγανητό κρέας. Και ενώ τρώγαμε, ακούσαμε αρκετά από τον ήδη ηλικιωμένο επικεφαλής του μετεωρολογικού σταθμού τις συνηθισμένες ομιλίες για το πόσο κακό είναι να ζεις τώρα και πόσο καλά ήταν παλιά. Μόλις όμως έμαθε ότι ήμασταν από τη Μόσχα, για όλα έφταιγαν οι Μοσχοβίτες. Δεν έχω εκπλαγεί με αυτό εδώ και πολύ καιρό, σε μακρινές χώρες είναι συνηθισμένο να βρίσκουμε λάθος και να κατηγορούμε όχι μόνο την κυβέρνηση που ζει στη Μόσχα, αλλά και τους κατοίκους αυτής της πόλης για τα προβλήματά τους.

Το Baykit προσεγγίστηκε την έβδομη Αυγούστου. Μάλλον, όπως και στη Vanavara, σταματήσαμε για να διανυκτερεύσουμε ακριβώς πάνω από το χωριό. Ή μάλλον, ακριβώς στο στόμιο ενός μεγάλου δεξιού παραπόταμου, που ονομάζεται Chunya. Αυτή η βραδιά παρουσίασε ένα αξέχαστο ηλιοβασίλεμα, μια άξια διακόσμηση της φωτογραφικής μας συλλογής Tunguska. Φτάσαμε στο χωριό την επόμενη μέρα, και ακόμη και στα περίχωρά του είχαμε μια απρόσμενη γνωριμία. Δέσαμε στην ακτή για να αφαιρέσουμε το Baykit από το πλάι και στη συνέχεια ένα φορτηγό σταμάτησε εκεί κοντά. Υπάρχει ένα μικρό τμήμα του δρόμου κατά μήκος της ακτής προς την Τσούνα για χόρτα. Ένας ψηλός άνδρας βγήκε από το αυτοκίνητο, ανακάλυψε ποιοι είμαστε, γιατί και πού και μετά ρώτησε αν γνωρίζαμε τον Βλαντιμίρ Κοβάλ. Εκείνη την εποχή δεν γνώριζα προσωπικά, αλλά τι είδους φωτογράφος τοπίου δεν γνωρίζει τους αδερφούς Kovaly. Ήταν στο Chun που ο γέροντας Koval, δηλαδή ο Βλαντιμίρ, έχει ήδη περάσει πολλές φωτογραφικές σεζόν. Και σταματά στο Baykit, όπως αποδείχθηκε, ακριβώς σε αυτό το άτομο. Λοιπόν, τι γίνεται με το Baykit. Το χωριό δεν είναι καθόλου μικρό, περίπου πέντε χιλιάδες κάτοικοι, σχεδόν μια πραγματική πόλη. Και καλέστε όπου χρειάζεστε για να μπορείτε να αγοράσετε τα απαραίτητα προϊόντα. Εκείνη την ώρα, το καταμαράν παρέμεινε ξανά στην ακτή, υπό την επίβλεψη φρουρών στο πάρκινγκ σκαφών.

Στο μεσαίο ρεύμα, ο τρίτος μεγαλύτερος παραπόταμος, ο Podkamennaya Tunguska, εκβάλλει στο Yenisei. Ο ποταμός Rapids διακρίνεται για την ιδιόμορφη άγρια ομορφιά του.

Στη δεξιά όχθη της Podkamennaya Tunguska εκτείνονται ψηλοί δασώδεις βράχοι της κορυφογραμμής Yenisei. Το πιο όμορφο και μεγαλοπρεπές από αυτά - οι Πυλώνες Sulomai, πλησίασαν το ίδιο το ποτάμι. Πήραν το όνομά τους από το κοντινό χωριό Sulomai, όπου ζουν συμπαγείς εκπρόσωποι ενός από τους μικρότερους λαούς στη Γη-Keto.

Το φυσικό πάρκο "Sulomaisky Pillars" βρίσκεται στο δημοτικό διαμέρισμα Evenki (βόρεια της επικράτειας Krasnoyarsk). Είναι ένα ορεινό φαράγγι με τεράστιες πλαγιές, το ύψος του οποίου φτάνει τα 120 - 150 μέτρα. Κάθετες κολώνες διαφόρων σχημάτων, με διάμετρο από 6 έως 10 μέτρα, το ύψος των οποίων κυμαίνεται από 30 έως 80 μέτρα. Καλύπτει έκταση χιλίων εκταρίων. Το μοναδικό οικοσύστημα και το σχήμα των πυλώνων, που αποτελούνται από πετρώματα βασάλτη. Τα περιγράμματά τους μοιάζουν με φιγούρες ανθρώπων και έχουν τα δικά τους ονόματα «Γιαγιά», «Μάνα», «Εγγονή» κ.λπ.

Ταξιδεύοντας κατά μήκος της Podkamennaya Tunguska και του Yenisei, μπορείτε να εξοικειωθείτε όχι μόνο με τη φύση, αλλά και με τον εθνικό κόσμο, τη ζωή και τις παραδόσεις των ντόπιων.

ΕΝΕΡΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ κατά μήκος της Podkamennaya Tunguska και της Yenisei:
Η πρώτη μέρα
Θα ξεκινήσουμε το ταξίδι μας στο Κρασνογιάρσκ, ένα μεγάλο πολιτιστικό και ιστορικό κέντρο της Σιβηρίας. Θα πάρουμε χρόνο για μια εκδρομή στο Κρασνογιάρσκ. Ας θαυμάσουμε τα κύρια σύμβολα της πόλης - το παρεκκλήσι της Paraskevna Pyatnitsa στο λόφο Karaulnaya με όμορφη θέα στην πόλη. Εκτός από τα αρχιτεκτονικά μνημεία του 18ου-19ου αιώνα, θα ανέβουμε στο αναβατήρα, από όπου ανοίγει μια ακόμη πιο μαγευτική θέα στην πόλη, τη γύρω περιοχή και, κυρίως, το Stolby Reserve. ΠΑΜΕ μια βολτα. Στη συνέχεια, θα κάνουμε μια εκδρομή στο Μουσείο Τοπικής Ειρήνης, που δικαίως θεωρείται ένα από τα καλύτερα μουσεία της ιστορίας και της εθνογραφίας της Σιβηρίας.
Ξέρατε ότι βλέπετε κάθε μέρα το Κρασνογιάρ;!

Δεύτερη μέρα
Μετά από νωρίς το πρωινό, θα αποχαιρετήσουμε το φιλόξενο Κρασνογιάρσκ και θα προχωρήσουμε στο διεθνές αεροδρόμιο «Εμελιάνοβο», από το οποίο θα πετάξουμε για το χωριό Έβενκ Μπαϊκίτ. Σε μόλις μία ώρα και σαράντα λεπτά πτήσης, θα βρεθούμε στην ακτή της ομορφιάς της τάιγκα Podkamennaya Tunguska. Από εδώ πρέπει να κάνουμε ένα ταξίδι 545 χιλιομέτρων κατά μήκος του υπέροχου ποταμού μέχρι το στόμιο ενός μηχανοκίνητου οχήματος. (κατηγορία πολυπλοκότητας διαδρομής II)
Παρασκευή. Αναχώρηση, και τώρα σιγά-σιγά κόβουμε τις εκτάσεις του νερού Podkamennaya, θαυμάζοντας το πανόραμα της ανέγγιχτης άγριας ζωής, των πέτρινων πλαισίων, των περίεργων προεξοχών βράχου. Διανυκτέρευση σε σκηνή.

Τρίτη μέρα
Συνεχίζουμε τον δρόμο μας κατά μήκος του ελικοειδή και βραχώδους ποταμού. Βραχώδεις ορεινοί όγκοι εκτείνονται κατά μήκος της αριστερής και μετά κατά μήκος της δεξιάς όχθης. Συμπαγή βουνά εναλλάσσονται με «φτερά». Να σταματήσει. Ανεβείτε σε ένα από αυτά. Το πανόραμα της πλημμυρικής πεδιάδας Tunguska ανοίγει πραγματικά συγκρατημένο. Διανυκτέρευση σε σκηνή.

Ημέρα τέταρτη
Ξεπερνάμε ένα κατώφλι δύο σταδίων χωρίς ειδικούς άξονες, αλλά με ισχυρό ρέμα σχεδόν σε όλο το ποτάμι. Τα βουνά τριγύρω είναι κατάφυτα από δάσος. Μετά από μια από τις στροφές, ακολουθώντας ένα αρκετά ισχυρό ρήγμα, φτάνουμε στο πρώτο χωριό της διαδρομής μας, τον Πολύγκο, που βρίσκεται στην πλαγιά του βουνού. Γνωριμία με τους ιθαγενείς του χωριού. Διανυκτέρευση.

Ημέρα πέμπτη
Ξεπερνάμε το ενάμιση χιλιόμετρο «Κατώφλι αλευριού». Το ποτάμι εδώ κάνει μια ευρεία στροφή, που οριοθετείται στη δεξιά πλευρά από ένα ψηλό βραχώδες «τσίρκο». Σε όλο το πλάτος σε μεγάλους αριθμούς - χαμηλούς, αλλά αιχμηρούς άξονες πολλαπλών κατευθύνσεων, με πολύ ισχυρή πίεση. Μετά τα Flour Rapids, τα βουνά χωρίζουν ξανά. Διανυκτέρευση σε σκηνή.

Ημέρα έκτη
Ακολουθούμε το «πλατύ» μανίκι κατά μήκος του μεγάλου νησιού. Στο βάθος μπορείτε να δείτε ψηλά ομιχλώδη βουνά - ένα πραγματικό τοπίο της Σιβηρίας. Η Tunguska συνεχίζει να τυλίγει ανάμεσα στα βουνά, εμφανίζονται δίνες. Διανυκτέρευση σε σκηνή.

Ημέρα έβδομη
Ξεπερνάμε το Μεγάλο κατώφλι των επτά χιλιομέτρων. Αποτελείται από δύο βήματα. Άξονες ύψους έως και ενάμιση μέτρο, αιχμηρές και άτακτοι. Το ποτάμι σταδιακά ηρεμεί, γίνεται πλατύ. Φτάνουμε σε ένα δασικό λιβάδι σανό, που εκτείνεται κατά μήκος της δεξιάς όχθης. Τακτοποιούμαστε στα χειμερινά διαμερίσματα. Κάνουμε μια μέρα. Ζεσταίνουμε το μπάνιο! Ξεκουραζόμαστε.

Ημέρα όγδοη

Φτάνουμε στις εκβολές του αριστερού παραπόταμου του ποταμού Βέλμο. Ανεβαίνουμε οκτώ χιλιόμετρα κατά μήκος του και επισκεπτόμαστε το χωριό Μπέρνυ. Ο τόπος διαμονής των Παλαιών Πιστών της Σιβηρίας ("Kerzhaks") Γνωρίζουμε την ιστορία, τη ζωή και τον τρόπο ζωής των Παλαιών Πιστών. Διανυκτέρευση.

Ημέρα ένατη
Μετά τη συμβολή του ποταμού Velmo, η Tunguska γίνεται σαν μια ορεινή λίμνη. Ήρεμη επιφάνεια καθρέφτη πλάτους χιλιομέτρου. Διανυκτέρευση σε σκηνή.

Δέκατη μέρα
Φτάνουμε στο χωριό των Παλαιών Πιστών Kuzmovka. Γνωριμία με τους κατοίκους, ιστορία της εγκατάστασης των εδαφών της Σιβηρίας από Ρώσους. Θα μάθουμε γιατί οι ομόπιστοι υποστηρίζουν τον «παλιό τρόπο» που βασίζεται στον σεβασμό προς τους πρεσβύτερους, τη σκληρή δουλειά και τον σεβασμό προς τη φύση. Γιατί δεν δέχονται σύγχρονους εκκλησιαστικούς και κοσμικούς νόμους; Πώς η πίστη βοηθά στην επιβίωση σε δύσκολες κλιματολογικές συνθήκες. Μετά από οκτώ χιλιόμετρα, ο οικισμός Παλαιοπιστών του «άλλου κλάδου» Κοτσούμντεκ. Γνωριμία με τους κατοίκους, ιστορία και τρόπος ζωής. Πλήρης βύθιση στην ατμόσφαιρα του XVII αιώνα. Μόνο κάποιες λεπτομέρειες του αιώνα μας φέρνουν πίσω στην πραγματικότητα. Διανυκτέρευση.

Ημέρα έντεκα
Φτάνουμε στα σύνορα του κρατικού καταφυγίου Yenisei Stolbovoy. Απαγορεύεται η πρόσβαση στη δεξιά όχθη. Ακολουθούμε μέχρι τις εκβολές του ποταμού Stolbovaya. Περιήγηση με τα πόδια κατά μήκος της όχθης του ποταμού μέχρι τον καταρράκτη. Διανυκτέρευση.

Ημέρα δώδεκα
Πλησιάζουμε στο αποκορύφωμα του ταξιδιού μας - τις Πυλώνες Sulomai. Η Tunguska συρρικνώνεται και κατά μήκος των όχθες υπάρχουν πολλές πέτρινες κολόνες σε βεράντες που οδηγούν σε αυτές από το ίδιο το νερό. Έξι οροσειρές που πλησιάζουν διαδοχικά την Tunguska από διαφορετικές όχθες. Αναρρίχηση στύλους. Μόνο από εδώ μπορείτε να νιώσετε πραγματικά το μεγαλείο των βουνών που σας περιβάλλουν, ανάμεσα στα οποία κυλάει γρήγορα και δυνατά ο ποταμός της Σιβηρίας. Την ημέρα. Διανυκτέρευση.

Ημέρα δέκατη τρίτη
Περνάμε μια πλατιά παραλία με βότσαλο, που ακόμα πλαισιώνεται από ψηλά, όμορφα πέτρινα «φτερά». Μερικές ακόμη απότομες στροφές ανάμεσα στα βράχια και η Tunguska ξεχύνεται ξανά σε πλάτος ενάμιση χιλιομέτρου και συνεχίζει το δρόμο της προς το Yenisei ανάμεσα στα χαμηλά βουνά. Φτάνοντας στο χωριό Σουλόμοι. Γνωριμία με εκπροσώπους των ιθαγενών Κέτο, ιστορία και χειροτεχνία. Θα γευτούμε πιάτα της εθνικής κουζίνας Evenki. Whitefish, Chir, Muksun σε ελαφρώς αλατισμένη, αποξηραμένη και αποξηραμένη μορφή. Ο Τσούκεν μαγειρεύτηκε στη φωτιά. Τσάι από φαρμακευτικά αφεψήματα βοτάνων. Ολονύκτια παραμονή

Ημέρα δέκατη τέταρτη
Ολοκλήρωση του ενεργού μέρους του ταξιδιού. Δεν θα είναι λυπηρό, αλλά αυτό το βράδυ είναι αποχαιρετιστήριο. Αντίο στην ομορφιά του Understone. Για δύο εβδομάδες μοναχικής παραμονής στη φύση, έχουμε ήδη συνδεθεί με τους ρυθμούς ανατολής και δύσης. Ήδη γοητευμένος από την ομορφιά. Τόσο νωπές είναι ακόμα οι αναμνήσεις από τις ιστορίες των κατοίκων που συναντήθηκαν στο ποτάμι και στις όχθες του. Η αδρεναλίνη που ξεχώριζε στα κατώφλια δεν έχει ακόμη εξατμιστεί τελείως και η γκριζομάλλα Yenisei ανοίγει ήδη φιλόξενα την αγκαλιά της. Διανυκτέρευση.

Ημέρα δέκατη πέμπτη
Το ταξίδι συνεχίζεται. Είσοδος στο Yenisei. Διασχίζοντας μια κοίτη τριών χιλιομέτρων μέχρι το χωριό Μπορ. Αργά το βράδυ, φόρτωση στο πλοίο δίπλα στο πολικό λιμάνι της πόλης Dudinka.

Στη συνέχεια ταξιδεύουμε κατά μήκος του κάτω Γενισέι, στην καμπίνα πρώτης θέσης του τριώροφου μηχανοκίνητου πλοίου "Alexander Matrosov". Τι ωραία μετά το «ζω στη φύση» να νιώθεις τα πρώτα οφέλη του πολιτισμού. Κάντε ένα ζεστό ντους, επισκεφτείτε ένα εστιατόριο ή μπαρ στο δεύτερο ή τρίτο κατάστρωμα, απολαύστε τα τοπία της τάιγκας Yenisei που περνάει, μετατρέποντας αργά στη δασική τούνδρα.

Ημέρα δέκατη έκτη
Το πλοίο οργώνει ομαλά τις εκτάσεις του Yenisei. Λίγα χωριά έχουν μείνει πίσω. Στάση κοντά στο χωριό Bakhta, το οποίο κέρδισε παγκόσμια δημοτικότητα μετά την κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ «Happy People». Στην Μπάχτα ζουν πνευματικά δυνατοί ψαράδες και δεξιοτέχνες της αρχαίας Σιβηρίας. Αν είστε τυχεροί, ίσως μπορέσετε να γνωρίσετε μερικούς από αυτούς.

Το βράδυ, άφιξη στο χωριό Τουροχάνσκ, που βρίσκεται στη συμβολή της Κάτω Τουνγκούσκα. Επίσκεψη στη Μονή της Αγίας Τριάδας με τα σχεδόν τετρακόσια χρόνια ιστορίας της. Την ημέρα αυτή θα γίνει γνωριμία με μια άλλη θρησκεία με ρίζες στη Σιβηρία - την Ορθοδοξία. Τώρα η ιδεολογική ιδέα του άνδρα της Σιβηρίας είναι η πιο ολοκληρωμένη. Έτσι οι ειδωλολάτρες (Samoyeds), οι Παλαιοί Πιστοί (Kerzhaks) και οι Ορθόδοξοι (βαφτισμένοι) συνεννοούνται στην μακρινή έρημο της τάιγκα.

Ημέρα δεκαεπτά
Αργά το βράδυ (εν μέσω της πολικής ημέρας) διασχίζουμε τον Αρκτικό Κύκλο. Ο ήλιος, ψηλά πάνω από τον ορίζοντα, αντανακλάται στα κύματα με τις αντανακλάσεις του. Το ποτάμι και το ομώνυμο χωριό Κουρέικα. Εκεί όπου ο «πατέρας όλων των λαών» I.V. Ο Στάλιν
Το απόγευμα φτάνουμε στο λιμάνι της Igarka. Επίσκεψη στο μοναδικό, μοναδικό μουσείο στον κόσμο «Permafrost». Κατεβαίνουμε σε βάθος 12 μέτρων και εξετάζουμε σε ένα μπλοκ πάγου, λείψανα δέντρα παγωμένα στο έδαφος, των οποίων η ηλικία είναι λίγο μεγαλύτερη από 65 εκατομμύρια χρόνια.

Αργά το βράδυ φτάνουμε στην Ντουντίνκα. Θαλάσσιες πύλες της χερσονήσου Taimyr. Τεράστια παγοθραυστικά και εύστροφα ρυμουλκά, καθώς και φωτεινά, πολύχρωμα σπίτια στον μόνιμο παγετό και την αρχική εθνική κουλτούρα των αυτόχθονων πληθυσμών του Άπω Βορρά. Αντίο στους Yenisei. Διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο.

Ημέρα δέκατη όγδοη
Επίσκεψη στο Μουσείο Τοπικής Λαογραφίας, Κέντρο Λαϊκής Τέχνης. Μετακομίζοντας στην πόλη Norilsk, το μαργαριτάρι της Αρκτικής. Η βορειότερη πόλη στον κόσμο. Τα βορειότερα εργοστάσια και ορυχεία στον κόσμο. Όποιος δεν έχει δει αυτή την πόλη θέλει να την επισκεφτεί, όποιος την έχει επισκεφτεί δεν θα μείνει ποτέ αδιάφορος.
Μεταφορά στο αεροδρόμιο Alykel. Απευθείας πτήσεις για τις πόλεις Μόσχα και Αγία Πετρούπολη.
Και έτσι τελειώνει το ταξίδι μας στη Σιβηρία. Πίσω που ήδη καλύπτονται χιλιάδες χιλιόμετρα κατά μήκος της Podkamennaya Tunguska και του μαγευτικού Yenisei.

Εντυπώσεις από τα τοπία που έχετε δει, ιστορίες που έχετε ακούσει θα σας ζεσταίνουν με τη ζεστασιά της σιβηρικής φιλοξενίας για πολλά χρόνια ακόμα. Ό,τι καλύτερο, αγαπητοί ταξιδιώτες. Καλώς ήρθατε στη Σιβηρία!!!

Φτάνουμε στην αρχή του προγράμματος στις 8 Ιουνίου στο Krasnoyarsk, πετάμε για το σπίτι στις 29 Ιουνίου από το Norilsk,
Βγάζουμε εισιτήρια!

Ο προϋπολογισμός για μια ενεργή περιοδεία στη Σιβηρία: 53.700 ρούβλια.
Στην τιμή περιλαμβάνονται:
Διαμονή σε ξενοδοχείο στο Κρασνογιάρσκ - 2500 ρούβλια
Πτήση Krasnoyarsk - Baykit (7800 ρούβλια)
Ράφτινγκ σε τροχόσπιτο κατά μήκος της Podkamennaya Tunguska, τρία γεύματα την ημέρα, διαμονή σε προετοιμασμένες συνθήκες κατασκήνωσης - 29.300 ρούβλια
Ταξιδέψτε με σκάφος σε μια καμπίνα της 1ης θέσης στο χωριό Bor - η πόλη Dudinka (9900 ρούβλια)
(Τα γεύματα στο πλοίο κατά την κρίση σας πληρώνονται ξεχωριστά)
Διαμονή σε ξενοδοχείο στο Dudinka - 2500 ρούβλια
Μεταφορά στο Norilsk - 1700 ρούβλια

Πρόσθετες δαπάνες κατά τη διάρκεια της ενεργής περιήγησης με τα πόδια:
Γεύματα στο πλοίο και στα βουνά
Πτήση από το σπίτι στο Κρασνογιάρσκ
Πτήση από το Norilsk στο σπίτι
Προσωπικά έξοδα

Περιηγήσεις με τον Sergey Kuznetsov:
-
-

Κατάληξη. Ξεκινώντας από τις τρεις προηγούμενες αναρτήσεις.

Τα πρώτα συγκροτήματα λειψάνων άξιων σοβαρής προσοχής, ή οι λεγόμενες κολώνες, ξεκινούν ήδη 20 χιλιόμετρα κάτω από το χωριό και εκτείνονται για πέντε χιλιόμετρα. Σε αντίθεση με αυτά που βρέθηκαν στην κορυφή, στην Κατάνγκα, αυτά τα απομεινάρια αποτελούνται από βασάλτες και επομένως έχουν μια ελαφρώς διαφορετική εμφάνιση. Αυτά ήταν ωστόσο μονολιθικά και με λείες φόρμες. Τα ίδια μοιάζουν να είναι φτιαγμένα από τούβλα, θυμίζοντας έστω και ελαφρώς τις δομές στο παιδικό παιχνίδι «Lego». Στέκονται φρουροί στις όχθες, σαν να φυλάνε το ποτάμι. Ή ξαφνικά θα υπάρχουν τείχη φρουρίου, αλλιώς μαντεύεται κάτι άλλο υπέροχο. Ιδιαίτερα πλούσια σε απομεινάρια είναι μικρά φαράγγια που μοιάζουν με φαράγγια που σχηματίζονται από μικρά πλαϊνά ρέματα, στα οποία κανόνιζαν ημερήσιες εκδρομές αναζητώντας ευνοϊκές γωνίες. Όμως ο καιρός δεν επέτρεψε πραγματικά να αποκαλυφθούν όλα τα ενδεχόμενα. Σε ένα τέτοιο πάρκινγκ, όπου περάσαμε μερικές μέρες, είχα την τύχη να γνωρίσω τους κατοίκους της περιοχής από σχετικά κοντά. Μόλις προσγειωθήκαμε στην ακτή, έγινε αμέσως σαφές ότι εδώ ζει μια οικογένεια αρκούδων. Τα πάντα καταπατούνται, σωροί στοιβάζονται, λέγοντας εύγλωττα για τη διατροφή των ιδιοκτητών αυτού του φαραγγιού. Προφανώς, εδώ είναι εγγεγραμμένη μια μητέρα με δύο μικρά. Τη δεύτερη μέρα, ο καιρός αποφάσισε να δώσει απεριόριστες ευκαιρίες για δουλειά και σκορπιστήκαμε από το στρατόπεδο, αναζητώντας ο καθένας τη δική του, την καλύτερη γωνία. Μάλλον, ο Κύριλλος έμεινε κάπου πιο κοντά στην είσοδο του φαραγγιού, αλλά μου φάνηκε ότι υπήρχε κάτι καλύτερο κάπου πιο μακριά, και ως εκ τούτου, σταδιακά, με τη δουλειά, άρχισε να ανεβαίνει στο φαράγγι. Και όσο ανέβαινε, τόσο περισσότερα σημάδια παρουσίας ντόπιων κατοίκων έβρισκε. Έτσι έφτασα σχεδόν στο τέλος του φαραγγιού, δεν θα είναι πάνω από δύο χιλιόμετρα. Εδώ έγιναν γνωστοί. Φαίνεται ότι είδαν τον εισβολέα πριν από πολύ καιρό, αλλά δεν το αποκάλυψαν. Και εδώ, μπορούμε να πούμε, καρφιτσωμένο στον τοίχο. Η οικογένεια της αρκούδας, φυσικά, μπορούσε να σκαρφαλώσει στο λόφο και να φύγει ήρεμα. Αλλά αυτή η ευθυγράμμιση, μάλλον, τους φάνηκε άδικη. Κάποια στιγμή, περίπου εκατό μέτρα από εμένα, ακούστηκε ένας βρυχηθμός από θρυμματισμένες πέτρες πέρα από το ρέμα, μετά μια αρκούδα γρύλισε απειλητικά και τα μικρά άρχισαν να γαβγίζουν δυσαρεστημένα. Δεν γινόταν να δεις τους δυσαρεστημένους, δεν τους άφηναν τα πυκνά δασικά πυκνά που τους έκρυβαν. Δεν τόλμησα να προχωρήσω παρακάτω, αφού στάθηκα λίγο για διαταγή, υποχώρησα. Έτσι η κυριαρχία των κατοίκων έγινε σεβαστή, αλλά μας επέτρεψαν αθόρυβα να εργαστούμε στο κάτω μέρος του φαραγγιού.

Podkamennaya Tunguska κάτω από το Baikit.

Στην πραγματικότητα, το στόμιο σχεδόν κάθε παραπόταμου, τόσο μικρού όσο και μεγάλου, αποδείχθηκε ενδιαφέρον εδώ. Μια μακρά στάση εργασίας έγινε στις εκβολές του Bolshaya Nirungda, ενός όμορφου δεξιού παραπόταμου. Έφτασαν βρεγμένα και κρύα. Ο καιρός δεν αφήνει να χαλαρώσω, εδώ και πάλι σήμερα με διασκέδασε μια κρύα βροχή με αντίθετο άνεμο για μπότα. Και ο προάγγελος αυτής της ντροπής ήταν μια ασυνήθιστη μεταξένια συννεφιά, την οποία δεν τεμπέλησαν καν να συλλάβουν. Το αντικείμενο που ανακαλύφθηκε, δηλαδή το στόμα του Big Nirungda, δεν άφηνε καμία αμφιβολία για την ανάγκη να του δοθεί προσοχή. Κατά μήκος της ίδιας της Tunguska, με ένα μακρύ και ψηλό τείχος κοντά στην ακτή, ακριβώς μέχρι το στόμιο του παραπόταμου, είναι χτισμένα απομεινάρια, και υπάρχουν μερικά κατά μήκος της Nirungda. Και το κεφάλι όλης αυτής της σειράς αγαλμάτων είναι μια παράξενη πέτρινη κατασκευή, που μοιάζει είτε με το κεφάλι ενός κόκορα, είτε με έναν άνθρωπο με καπέλο. Είναι εκπληκτικό πώς αυτή η φιγούρα, χτισμένη από ξεχωριστούς ογκόλιθους και φαινομενικά εντελώς ασταθής, διατηρείται ακόμα. Είναι αμφίβολο ότι σε αυτή τη μορφή θα σταθεί για πολύ καιρό. Αλλά δεν υπήρχε κατάλληλο μέρος για πάρκινγκ αμέσως. Όπως αποδείχθηκε αργότερα, υπάρχει μια καλύβα ακριβώς κάτω από το στόμα, αλλά δεν το ήξεραν τότε και ήθελαν να παραμείνουν ψηλότερα, γιατί εδώ είναι όλη η ομορφιά. Αναζητώντας ένα αποδεκτό μέρος, βυθιστήκαμε ελαφρώς στο δάσος και πέσαμε σε ένα μονοπάτι που οδηγούσε σε μια καλά κρυμμένη, αλλά συμπαγή καλύβα. Αν κάτι φωτίζει τη σκληρή ζωή τέτοιων ταξιδιών, τότε είναι ακριβώς τέτοιες εκπλήξεις, που παρουσιάζονται την κατάλληλη στιγμή. Το καταμαράν, μαζί με όλα τα υπάρχοντα, σύρθηκε πάνω στη Νιρούνγκντα, πιο κοντά στην καλύβα. Τώρα μπορείτε να ανάψετε τη σόμπα, να στεγνώσετε ήρεμα, να μαγειρέψετε το δείπνο, να δειπνήσετε στο τραπέζι και να ξαπλώσετε για ύπνο σε ευρύχωρα κρεβάτια από σανίδες. Σε κάθε ταξίδι υπάρχει κάποια στιγμή, κάποιο σημείο της διαδρομής, οι αναμνήσεις της οποίας ζεσταίνουν έπειτα την ψυχή για πολύ καιρό. Στην Podkamennaya Tunguska, αυτό το μέρος αποδείχθηκε ότι ήταν εδώ, σε μια υπέροχη καλύβα στις εκβολές της όμορφης Bolshaya Nirungda. Και αυτό παρά το γεγονός ότι ήρθαν εδώ στις δέκα τρεις την Παρασκευή.

Η δεξιά όχθη του Podkamennaya Tunguska στο στόμιο του Big Nirungda. Εδώ, εκτός από τη γοητεία του τοπίου, μπορεί κανείς να παρατηρήσει ένα ενδιαφέρον γεωλογικό τμήμα. Τα ίδια τα υπολείμματα αποτελούνται από βασάλτες. Και στη βάση διακρίνεται μια λωρίδα από λευκούς βράχους. Πρόκειται για ασβεστόλιθους. Όπως γνωρίζετε, είναι προϊόν θαλάσσιων ιζημάτων. Περαιτέρω, η περιοχή αυξήθηκε και έγινε ξηρή, όπου αργότερα εμφανίστηκαν ηφαιστειακές εκρήξεις. Ως αποτέλεσμα, σχηματίστηκαν καλύμματα από βασάλτη.

Η Bolshaya Nirungda πριν ρέει στην Podkamennaya Tunguska.

Πέτρινο είδωλο στο στόμιο του Big Nirungda.

Ο μεταξένιος ουρανός είναι προάγγελος κακοκαιρίας.

Στη συνέχεια κατεβήκαμε το ποτάμι για αρκετές μέρες χωρίς μέρες, αλλά δεν βιαζόμασταν, δώσαμε προσοχή σε ενδιαφέροντα αντικείμενα. Ακριβώς πίσω από το Nirungda υπάρχουν δύο απλά ορμητικά νερά με αστεία ονόματα - Γιαγιά και Παππούς. Εδώ στις όχθες, κομμάτια τζετ είναι σκορπισμένα εδώ κι εκεί. Στη συνέχεια, υπάρχει ένα χωριό με ένα ασυνήθιστο όνομα - Poligus. Προσπάθησαν να έρθουν σε επαφή με τη Μόσχα, αλλά αποδείχθηκε ότι δεν υπήρχε τέτοια δυνατότητα, είτε προσωρινά, είτε πάντα. Αμέσως πίσω από το μάλλον ευκίνητο κατώφλι της Muchnaya, παρατήρησαν ένα μεγάλο ποτάμιο μεταφορικό μέσο πεταμένο στην ξηρά, ένα όχημα ρυμούλκησης φορτηγίδας. Οι άνθρωποι ταράζονταν γύρω του, λένε, κάθισαν εδώ την άνοιξη και ακόμα δεν μπορούν να συρθούν στο νερό, αλλά αυτό πρέπει να γίνει πριν παγώσει. Γι' αυτό λέγεται αυτό το rapid, γιατί κάποτε πολλές φορτηγίδες με αλεύρι έχασαν το φορτίο τους εδώ και άφηναν τα ψάρια να τρέφονται. Κάτω από το πολύ μεγάλο νησί Kochenyatsky, περάσαμε τη νύχτα σε μια μικρή παρέα στις εκβολές του αριστερού παραπόταμου του Dyagdagli. Αυτό το ζευγάρι από το Sverdlovsk, που έκανε ράφτινγκ από το Baikit σε μια λαστιχένια βάρκα, συναντήθηκε πριν από πολύ καιρό. Περιοδικά προλάβαινε, μετά έμενε πάλι πίσω, απασχολημένος με τη δουλειά. Και το νησί Kochenyatsky, από τη λέξη σκληρύνει, φαίνεται να ονομάζεται έτσι επειδή κάποιος εδώ κρυώνει πολύ, δεν έχει, για κάποιο λόγο, την ευκαιρία να μετακινηθεί στην ξηρά.

Το χωριό Πολύγκος. Ουρανοξύστης - κτίριο διοίκησης. Φιλική γυναίκα - υπαρχηγός διοίκησης.

Καταστροφή μπροστά στο κατώφλι του αλευριού.

Νησί Κοτσενιάτσκι.

Το πρωί είναι κάπου πίσω από τον Kochenyatsky.

Εκεί.

Ποτάμι.

Μετά ήρθε η ώρα του Μεγάλου Κατωφλίου. Η σοβαρότητα αυτού του εμποδίου ήταν δύσκολο να μετρηθεί από τις ελάχιστες περιγραφές σε παλιές ταξιδιωτικές αναφορές. Όμως οι ντόπιοι ήταν λίγο φοβισμένοι. Πράγματι, το κατώφλι αποδείχθηκε το πιο σημαντικό σε ολόκληρο το ποτάμι, έπρεπε να ζοριστώ λίγο. Αλλά στην πραγματικότητα, για ράφτινγκ σε καταμαράν, αυτό το εμπόδιο δεν είναι επικίνδυνο. Αλλά αποδείχθηκε ότι το όριο είναι δύο σταδίων, το οποίο δεν γνώριζαν. Το δεύτερο, όχι λιγότερο δυνατό βήμα, μας δέχτηκε όταν ήμασταν ήδη χαλαροί και κοιτούσαμε νικηφόρα μπροστά, αλλά έπρεπε αμέσως να αντιγράψουμε τα πάντα. Ωστόσο, το εμπόδιο έμεινε πίσω, χωρίς να προκληθεί καμία άλλη ζημιά από το να πιτσιλιστεί λίγο νερό στο δεξί μου πόδι. Το επικείμενο τέλος της διαδρομής έγινε πιο συνειδητό από εκείνη τη στιγμή. Μόνο μια σειρά από ορμητικά νερά Velma φαινόταν μπροστά, και μετά ακόμη και νερό μέχρι το Yenisei.

Κάποτε διανυκτερεύσαμε, μη φτάνοντας τρία χιλιόμετρα από τις εκβολές ενός μεγάλου αριστερού παραπόταμου που λέγεται Βέλμο. Εντοπίσαμε μια άνετη καλύβα στη δεξιά όχθη. Το Nizhny Baikitik, ένα μικρό ποτάμι, ρέει σε κοντινή απόσταση. Κατέλαβαν την κατοικία με επαγγελματικό τρόπο και λίγο αργότερα εμφανίστηκαν οι πραγματικοί ιδιοκτήτες, ένας άντρας με μεγάλη γενειάδα και ένα αγόρι, ο γιος του. Έπλευσαν με μηχανοκίνητο σκάφος, μάλλον επρόκειτο να περάσουν τη νύχτα εδώ, αλλά δεν έδιωξαν τους καλεσμένους. Όχι μόνο μας άφησαν τα προϊόντα που είχαν, αλλά μοιράστηκαν και το γκρέιλινγκ που αλιεύτηκε εκεί. Εδώ, στο στόμιο του Κάτω Μπαϊκιτίκ, στέκεται το πλέγμα τους. Σε γενικές γραμμές, πρόκειται για κατοίκους του Burnoe. Πάνω από το Βέλμο, επτά χιλιόμετρα από το στόμιο, υπάρχει ένα χωριό με αυτό το όνομα. Στο ίδιο σημείο εκβάλλει το ομώνυμο ποτάμι στο Βέλμο. Και εκεί μένουν πραγματικοί Παλαιοπιστοί, όχι κακοί, λένε, ζουν. Τώρα δεν είναι καν κακό να είσαι Παλαιοί Πιστοί, οι νέοι δεν παίρνονται στο στρατό.

Ο Velmo έφερε ένα φρέσκο ρυάκι στα νερά της Podkamennaya Tunguska. Για αρκετά χιλιόμετρα, φαίνεται να ρέουν δίπλα-δίπλα, χωρίς να αναμειγνύονται - διαφανές και πρασινωπό νερό Velma και καφέ νερό της Podkamennaya Tunguska. Μια σειρά από ορμητικά νερά Velminsky δεν μας εξέπληξαν, πέρασαν ήρεμα.

Παλιοί πιστοί από το Burnoy.

Έλεγχος δικτύων.

Θημονιές στο στόμιο του Βέλμου

Η Maygunna είναι ο δεξιός παραπόταμος του Podkamennaya Tunguska.

Πλημμύρα στο Maigungna.

Maygunna.

Στο στόμιο του Maygunna.

Και μετά, σε κατάσταση λειτουργίας, άρχισαν να κινούνται αργά προς την έξοδο από το ποτάμι. Λίγο ψηλότερα από το χωριό Sulomai, πάνω από το νησί Cherny, τα βουνά τελικά, σαν να αποχαιρετούν, σφίγγουν την Podkamennaya Tunguska στην αγκαλιά τους, ώστε αργότερα να αφεθούν εντελώς στο ίδιο το Yenisei. Αυτό το μέρος λέγεται Μάγουλα εδώ. Οι όχθες του αποχαιρετισμού αγαλλιάζουν το βλέμμα με τα πέτρινα αγάλματά τους, το ποτάμι ελίσσεται όμορφα σε ένα στενό και βαθύ πέρασμα. Στο Shcheki περάσαμε επίσης τη νύχτα σε μια μικρή καλύβα. Στέκεται σε μια απότομη όχθη, ψηλά από το νερό, είκοσι ή τριάντα μέτρα κάθετα, αλλά, προφανώς, την άνοιξη το νερό ανεβαίνει ακριβώς κάτω από αυτήν την καλύβα. Τόσο στενός είναι αυτός ο πέτρινος λαιμός, που χρησιμεύει ως ένα είδος πύλης στο δρόμο προς το Γενισέι.

Η Podkamennaya Tunguska στο «Μάγουλα».

Στα «Μάγουλα» τα πέτρινα γλυπτά επιδόθηκαν επίσης στα θέματά τους. Αυτός είναι σαφώς Ινδός στο προφίλ.

Ομαδική αυτοπροσωπογραφία. Ο Κύριλλος σε πρώτο πλάνο. Κάπου πριν την έξοδο προς το Yenisei. Κάποιος, κοιτάζοντας αυτή την εικόνα, είπε: - Λοιπόν, είστε σαν αδέρφια εδώ. Λοιπόν, ναι, δύο μήνες μαζί, σε συνθήκες τάιγκα. Κατάφυτη ελαφρά.

Έφτασαν στο Yenisei στις 28 Αυγούστου, διέσχισαν με ασφάλεια αυτό το τεράστιο ποτάμι από τη δεξιά στην αριστερή όχθη και σταμάτησαν στην προβλήτα στο χωριό Bor. Εδώ χρειάστηκε να περιμένουμε μερικές μέρες για ένα διερχόμενο ατμόπλοιο για το Κρασνογιάρσκ, και εδώ τελείωσε το μακρύ μας ταξίδι κατά μήκος της Ποντκαμένναγια Τουνγκούσκα, ένα ποτάμι που αξίζει να ονειρευόμαστε, που αξίζει ένα όνειρο να γίνει πραγματικότητα.

Λοιπόν, για ένα σνακ - μούρα, μανιτάρια.

Πέτρινο μούρο.

Σταφίδα - ξινή.

Καρπουχίν Σεργκέι.

Η Podkamennaya Tunguska, που συχνά αποκαλείται Μέση, μεταξύ των βόρειων λαών της Katanga, μια όμορφη δεξαμενή ποταμού, ρέει μέσω της επικράτειας Krasnoyarsk, ρέει στο Yenisei στα δεξιά. Με διάρκεια 1865 km, συλλέγει τα νερά του από μια τεράστια έκταση 240 χιλιάδων km². Οι πηγές του βρίσκονται στα σπιρούνια της κορυφογραμμής Angara, το κύριο ρεύμα διέρχεται από ένα ετερογενές ανάγλυφο. Το ποτάμι στο πάνω μέρος βρίσκεται σε μια βαθιά, διευρυμένη, ορμητική κοιλάδα με ισχυρά ηφαιστειακά πετρώματα. Τέτοιες περιοχές ονομάζονται παγίδες. Όταν ξεπεραστούν, σχηματίζουν τις περίφημες προεξοχές « πυλώνες » .

Πάνω από τις εκβολές του ποταμού Tetere, η Katanga είναι φουρτουνιασμένη και ορμητικά σε στενά τμήματα. Στα 535 χλμ. του ποταμού υπάρχει ο ορμητικός ρυθμός Μπολσόι, ο οποίος είναι πολύ δημοφιλής στους τουρίστες από ειδικούς στο νερό, στα 417 χλμ. το rapid είναι ενδιαφέρον. « Αλεύρι, γρήγορα « Polyguzskie » και «Βελμίνσκι » , πολλά ρολά είναι γρήγορα και θεαματικά. Στο χαμηλότερο ρεύμα της κοιλάδας του ποταμού επεκτείνεται σε 20 km.

Οι ψηλές βραχώδεις όχθες του ποταμού με υπολείμματα βασάλτη «κολώνες» είναι κατάφυτες από πυκνό δάσος. «Πυλώνες», επιστημονικά παγίδες, εμφανίστηκαν στο ανάγλυφο πριν από 250 εκατομμύρια χρόνια ως αποτέλεσμα μιας ισχυρής έκρηξης ενός αρχαίου ηφαιστείου. Όμως το ηφαίστειο δεν έλιωσε τελείως τον μόνιμο πάγο και όπου πέτυχε, εμφανίστηκαν φαράγγια που κόβουν το τοπίο. Αργότερα, ροές λάβας εξαπλώθηκαν, ισοπεδώνοντας το ανάγλυφο σε μια τεράστια περιοχή. Το πετρώδες βραχώδες κανάλι του ποταμού της Σιβηρίας είναι μια ομάδα φαραγγιών, ένα τεκτονικό ρήγμα στο Κεντρικό Σιβηρικό Οροπέδιο. Το ρήγμα καλύφθηκε από υπόγεια στρώματα νερού.

Από πού προήλθε το όνομα του ποταμού

Ένας από τους αυτόχθονες, αρκετά πολυάριθμους λαούς της Σιβηρίας, οι Evenks είναι οι Tungus, κυριολεκτικά «οι άνθρωποι που ξεπερνούν τις κορυφογραμμές», από το όνομά του ο ποταμός ονομαζόταν Tunguska. Podkamennaya, επειδή ένας μεγάλος ποταμός έχει αναπτύξει μια κοιλάδα για τον εαυτό του μέσα από τους συμπαγείς βράχους της κορυφογραμμής Yenisei, ονομάζεται Stone σε αυτά τα μέρη. Στη συμβολή του ποταμού Tetere, η Tunguska ονομάζεται Katanga. Η αρχαία λέξη Evenki "kata" σημαίνει "μαχαίρι". Σε μια γενική μετάφραση, «το νερό βρωμάει από κρύο, σαν μαχαίρι».

Υδρολογικό καθεστώς

Ο ποταμός τροφοδοτείται κυρίως από χιόνι έως και 60%, 16% από βροχή και 24% από υπόγεια υπόγεια νερά. Η πλημμύρα διαρκεί από τον Μάιο έως τον Ιούνιο. Το καλοκαίρι το χαμηλό νερό διαρκεί από τον Ιούλιο έως τον Οκτώβριο, το καλοκαίρι παρατηρούνται πλημμύρες, ανεβάζουν τη στάθμη του νερού του ποταμού στα 5,5 μέτρα. Η κατανάλωση νερού για το έτος είναι 1587,18 m³/s, κατά τις πλημμύρες έως και 35 χιλιάδες m³/s. Ο πάγος στον ποταμό ανεβαίνει από τον Οκτώβριο έως τον Μάιο. Η μετατόπιση του πάγου διαρκεί από 5 έως 10 ημέρες. Το χειμώνα, το 11% της συνολικής ετήσιας απορροής διέρχεται από το κανάλι.

παραπόταμοι του ποταμού

Μεγάλοι παραπόταμοι του ποταμού στα αριστερά είναι οι ποταμοί Βέλμο και Κάμο. στα δεξιά είναι οι ποταμοί Chunya, Chula και Tetere.

χρήση του ποταμού

Για 1146 km ο ποταμός είναι πλωτός. σε υψηλή στάθμη έως 571 km μέχρι το Baykit, πάνω τα φορτία μεταφέρονται με βάρκες με φορτηγίδες, στο συνηθισμένο επίπεδο έως 275 km μέχρι τη συμβολή του ποταμού Velmo.

Συνήθως, κατά τη διάρκεια της ναυτιλιακής περιόδου, στο ποτάμι δουλεύουν πολλές φορτηγίδες και μεγάλα σκάφη για τη μεταφορά εμπορευμάτων. Στον ποταμό ζουν 30 είδη εμπορικών ψαριών. Πολύτιμο θήραμα για τους ντόπιους ψαράδες, και αυτοί είναι όλοι οι κάτοικοι της λεκάνης απορροής του ποταμού, ψαρεύουν γκριζάρισμα, πέρκα, τάιμεν, ιδέ, λενόκ, λούτσος.

Δεν υπάρχουν δρόμοι και γέφυρες στο μεγάλο ποτάμι. Σε καμιά δεκαριά αγροτικούς οικισμούς υπάρχουν αρκετές εκατοντάδες ή έως και χίλιες κάτοικοι. Περίπου 80 άνθρωποι ζουν στο ομώνυμο χωριό, περίπου 2 χιλιάδες άνθρωποι ζουν στο χωριό Bor, περισσότεροι από 5 χιλιάδες άνθρωποι ζουν στο μεγάλο χωριό Baykit και περισσότεροι από 3 χιλιάδες άνθρωποι ζουν στη Vanavara. Διαθέτει όλες τις υποδομές, σχολεία, νηπιαγωγεία, σχολεία και ιατρικά κέντρα, ηλεκτροδοτούνται από πετρελαιοηλεκτρικούς σταθμούς. Η φάρμα έχει πάντα ένα SUV ή ένα σκάφος με κινητήρα.
Οι κάτοικοι δεν διαμαρτύρονται για τις σκληρές συνθήκες. Τοπικές σπουδές νέων στο Krasnoyarsk ή στην Tura. Οι κάτοικοι της λεκάνης Podkamennaya Tunguska είναι απόγονοι γάμων μεταξύ Ρώσων αποίκων και Evenks. Ένα μεγάλο ρωσικό χωριό των Παλαιών Πιστών είναι το Kuzmovka με πληθυσμό 187 άτομα.

Ιστορία της ανάπτυξης του ποταμού

Οι αρχαίοι οικισμοί της νεολιθικής, της εποχής του χαλκού και του σιδήρου είναι γνωστοί στους αρχαιολόγους στη λεκάνη απορροής του ποταμού. Σύμφωνα με πολυάριθμες μελέτες, ήταν οι άμεσοι πρόγονοι του σύγχρονου Tungus. Από τον 12ο αιώνα ζούσαν από τις ακτές της Αρκτικής μέχρι τη Μογγολία. Από την αρχαιότητα, οι παραδοσιακές ασχολίες των Tungus ήταν η βοσκή και το κυνήγι ταράνδων.

Το καλοκαίρι του 1621, οι Κοζάκοι από την περιοχή Σουργκούτ, οι αδερφοί Fedorov, βρήκαν "νέα εδάφη" στην Tunguska, σημείωσαν στο ημερολόγιό τους ότι "υπάρχουν 60 άνθρωποι Tungus εδώ και δεν υπήρχαν ακόμη Ρώσοι εδώ". Τα επόμενα δύο χρόνια, συγκεντρώθηκε το πρώτο αφιέρωμα 21 δερμάτων σαμπόρου από το τοπικό Tungus. Το 1625, ο αρχηγός με τους Κοζάκους Pozdey Firsov εξερεύνησε τα εδάφη στη Μέση Tunguska. Στη δεκαετία του 1730, χτίστηκαν εδώ 4 χειμερινοί χώροι κυνηγιού yasak. Από το μέρος όπου εκβάλλει στο Yenisei, αντίστοιχα, χτίστηκε το Podkamennoye, μετά το Chunskoye ή Chyumskoye, μέχρι το Chapagirskoye και αργότερα το Teterskoye. Μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα, ο έμπορος χρυσωρύχος Βασίλι Λάτκιν συνεργαζόταν με τους Evenks. Παντού χτίστηκαν οικισμοί χρυσαυγιτών, από αυτούς ξεπήδησαν σύγχρονα χωριά.

Οικισμοί στην Podkamennaya Tunguska

Στις όχθες του ποταμού υπάρχουν αγροτικοί οικισμοί Podkamennaya Tunguska (80 άτομα), Baykit (5 χιλιάδες άτομα), Vanavara (3 χιλιάδες άτομα), Bor (2 χιλιάδες άτομα).

Τι είναι ενδιαφέρον για τον ποταμό Podkamennaya Tunguska

Η Stony Tunguska έγινε ευρέως γνωστή στον κόσμο μετά το φθινόπωρο της 17ης Ιουνίου 1908, ονομάστηκε Tunguska. Το συμβάν συνέβη ανάντη της συμβολής του Vanavar. Εδώ δημιουργήθηκε αργότερα σε μια έκταση 20.241 εκταρίων. Το κεντρικό κτήμα της προστατευόμενης περιοχής βρίσκεται στο Vanavare. Εδώ προστατεύονται από το κράτος 145 είδη σπάνιων πτηνών, έως και 40 είδη διαφόρων θηλαστικών, άλκες, λύγκας, καφέ αρκούδες, σιβηρικό σαμπάρι.

Στο χωριό Bor βρίσκεται το κεντρικό κτήμα του Κεντρικού Αποθέματος Βιόσφαιρας της Σιβηρίας, με συνολική έκταση 972.017 εκταρίων. 46 είδη σπάνιων θηλαστικών ζουν και προστατεύονται από το κράτος στην επικράτειά του, 600 είδη βλάστησης αναπτύσσονται και 34 είδη εμπορικών ψαριών αναπτύσσονται σε δεξαμενές.
Στη Vanavara υπάρχει μια έκθεση μουσείου του διάσημου μετεωρίτη Tunguska, που ιδρύθηκε από τον V.I.Voronov το 1990.

Ζωνικό επιστημονικό παρατηρητήριο στο χωριό Bor, ένα μοναδικό εξειδικευμένο ίδρυμα σε ολόκληρη την Επικράτεια του Κρασνογιάρσκ. Διενεργεί μετεωρολογικές παρατηρήσεις και εξειδικευμένες μετρήσεις στην υδρολογία, συνεχείς παρατηρήσεις των ραδιοκυμάτων, του μαγνητικού πεδίου του πλανήτη και της ιονόσφαιρας. Τα δεδομένα που λαμβάνονται διαβιβάζονται συνεχώς από τους επιστήμονες στο Γεωφυσικό Ινστιτούτο της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών στη Μόσχα.

Έτσι, άλλο ένα τρίτο της συνολικής απόστασης έχει διανυθεί, μόνο ένας στους τρεις έχει απομείνει. Και όπως αποδείχθηκε, και όπως ήταν αναμενόμενο, αυτό είναι το πιο φωτογενές μέρος του ποταμού. Τώρα ξέρουμε τις δυνατότητές μας, ξέρουμε ότι η απόσταση που απομένει δεν είναι τόσο μεγάλη και δεν θα διαρκέσει πολύ. Επομένως, μπορείτε να αλλάξετε λίγο τακτική και να επιτρέψετε στον εαυτό σας να μείνει περισσότερο σε μερικά από τα πιο ενδιαφέροντα μέρη. Και αυτό το μέρος του ποταμού φημίζεται ακριβώς για τους στύλους του, δηλαδή τα απομεινάρια. Και αν έχετε το καθήκον απλώς να τραβήξετε φωτογραφίες πανέμορφων τοπίων χωρίς αποτυχία στο Podkamennaya Tunguska, χωρίς να κουράζεστε με μια μεγάλη διαδρομή, τότε για αυτό πρέπει να πετάξετε με τοπικό αεροπλάνο από το Krasnoyarsk στο Baykit και να ξεκινήσετε το ράφτινγκ από εδώ.
Τα πρώτα συγκροτήματα λειψάνων άξιων σοβαρής προσοχής, ή οι λεγόμενες κολώνες, ξεκινούν ήδη 20 χιλιόμετρα κάτω από το χωριό και εκτείνονται για πέντε χιλιόμετρα. Σε αντίθεση με αυτά που βρέθηκαν στην κορυφή, στην Κατάνγκα, αυτά τα απομεινάρια αποτελούνται από βασάλτες και επομένως έχουν μια ελαφρώς διαφορετική εμφάνιση. Αυτά ήταν ωστόσο μονολιθικά και με λείες φόρμες. Τα ίδια μοιάζουν να είναι φτιαγμένα από τούβλα, θυμίζοντας έστω και ελαφρώς τις δομές στο παιδικό παιχνίδι «Lego». Στέκονται φρουροί στις όχθες, σαν να φυλάνε το ποτάμι. Ή ξαφνικά θα υπάρχουν τείχη φρουρίου, αλλιώς μαντεύεται κάτι άλλο υπέροχο. Ιδιαίτερα πλούσια σε απομεινάρια είναι μικρά φαράγγια που μοιάζουν με φαράγγια που σχηματίζονται από μικρά πλαϊνά ρέματα και κανόνιζαν ημερήσιες εκδρομές σε αυτά αναζητώντας ευνοϊκές γωνίες. Όμως ο καιρός δεν επέτρεψε πραγματικά να αποκαλυφθούν όλα τα ενδεχόμενα. Σε ένα τέτοιο πάρκινγκ, όπου περάσαμε μερικές μέρες, είχα την τύχη να γνωρίσω τους κατοίκους της περιοχής από σχετικά κοντά. Μόλις προσγειωθήκαμε στην ακτή, έγινε αμέσως σαφές ότι εδώ ζει μια οικογένεια αρκούδων. Τα πάντα καταπατούνται, σωροί στοιβάζονται, λέγοντας εύγλωττα για τη διατροφή των ιδιοκτητών αυτού του φαραγγιού. Προφανώς, εδώ είναι εγγεγραμμένη μια μητέρα με δύο μικρά. Τη δεύτερη μέρα, ο καιρός αποφάσισε να δώσει απεριόριστες ευκαιρίες για δουλειά και σκορπιστήκαμε από το στρατόπεδο, αναζητώντας ο καθένας τη δική του, την καλύτερη γωνία. Μάλλον, ο Κύριλλος έμεινε κάπου πιο κοντά στην είσοδο του φαραγγιού, αλλά μου φάνηκε ότι υπήρχε κάτι καλύτερο κάπου πιο μακριά, και ως εκ τούτου, σταδιακά, με τη δουλειά, άρχισε να ανεβαίνει στο φαράγγι. Και όσο ανέβαινε, τόσο περισσότερα σημάδια παρουσίας ντόπιων κατοίκων έβρισκε. Έτσι έφτασα σχεδόν στο τέλος του φαραγγιού, δεν θα είναι πάνω από δύο χιλιόμετρα. Εδώ έγιναν γνωστοί. Φαίνεται ότι είδαν τον εισβολέα πριν από πολύ καιρό, αλλά δεν το αποκάλυψαν. Και εδώ, μπορείτε να πείτε, καρφιτσωμένο στον τοίχο. Η οικογένεια της αρκούδας, φυσικά, μπορούσε να σκαρφαλώσει στο λόφο και να φύγει ήρεμα. Αλλά αυτή η ευθυγράμμιση, μάλλον, τους φάνηκε άδικη. Κάποια στιγμή, περίπου εκατό μέτρα από εμένα, ακούστηκε ένας βρυχηθμός από θρυμματισμένες πέτρες πέρα από το ρέμα, μετά μια αρκούδα γρύλισε απειλητικά και τα μικρά άρχισαν να γαβγίζουν δυσαρεστημένα. Δεν γινόταν να δεις τους δυσαρεστημένους, δεν τους άφηναν τα πυκνά δασικά πυκνά που τους έκρυβαν. Δεν τόλμησα να προχωρήσω παρακάτω, αφού στάθηκα λίγο για διαταγή, υποχώρησα. Έτσι η κυριαρχία των κατοίκων έγινε σεβαστή, αλλά μας επέτρεψαν αθόρυβα να εργαστούμε στο κάτω μέρος του φαραγγιού.

Πίσω από τα ορμητικά νερά, μου άρεσε το στόμιο του δεξιού παραπόταμου, με το απρόφωνο όνομα - Maigungna. Ο εύστροφος και ορμητικός ποταμός ρέει όμορφα και θορυβώδη στην Podkamennaya Tunguska. Μόλις έπιασε η πλημμύρα, προσπάθησαν έντονες βροχές. Μπορούμε να πούμε ότι ο Maigungna φούσκωσε με κίτρινο νερό μπροστά στα μάτια μας και προσπάθησε να πετάξει γρήγορα το υπερβολικό φορτίο στο μεγάλο ποτάμι με ένα ξέφρενο ρεύμα. Αυτή η πλημμύρα δεν επηρέασε πραγματικά την ίδια την Tunguska, η στάθμη του νερού σχεδόν δεν ανέβηκε. Όχι μακριά από το στόμα, φυσικά, βρήκαν μια καλύβα για την άνετη διαμονή μας. Πολύ μικρό, πρέπει κυριολεκτικά να σέρνετε στην πόρτα. Ας σημειωθεί ότι σε αυτό το μέρος του ποταμού, όπου ζουν οι Παλαιοπιστοί, για κάποιο λόγο όλες οι καλύβες είναι τόσο μικρές. Πραγματικά, πραγματικά ο ασκητισμός τους ενυπάρχει. Στην καλύβα με κάποιο τρόπο φιλοξενήσαμε τους δυο μας, αλλά και εδώ έπρεπε να κάνουμε χώρο, οι καλεσμένοι έφτασαν με μια βάρκα, μεταφέροντας λίγο φορτίο κάτω από το ποτάμι. Άφησαν δύο άντρες για ψάρεμα, και οι ίδιοι πήγαιναν πιο πέρα, το μάζευαν στην επιστροφή. Λοιπόν, σε στενούς χώρους, αλλά όχι προσβεβλημένος. Μοιραστήκαμε μεταξύ μας ό,τι μπορούσαμε. Περάσαμε τρεις ημέρες στο Maigungna, ωστόσο ο καιρός δεν επέτρεψε να αποκαλύψουμε τις δημιουργικές δυνατότητες αυτού του τόπου. Και ο αέρας ήταν τέτοιος που ένα όρθιο τρίποδο έπεσε εύκολα στο έδαφος. Αλλά είχαμε ακόμα μερικές ενδιαφέρουσες στιγμές και περιμέναμε πενιχρές αναλαμπές του ήλιου.
Και μετά, σε κατάσταση λειτουργίας, άρχισαν να κινούνται αργά προς την έξοδο από το ποτάμι. Λίγο ψηλότερα από το χωριό Sulomai, πάνω από το νησί Cherny, τα βουνά τελικά, σαν να αποχαιρετούν, σφίγγουν την Podkamennaya Tunguska στην αγκαλιά τους, ώστε αργότερα να αφεθούν εντελώς στο ίδιο το Yenisei. Αυτό το μέρος λέγεται Μάγουλα εδώ. Οι όχθες του αποχαιρετισμού αγαλλιάζουν το βλέμμα με τα πέτρινα αγάλματά τους, το ποτάμι ελίσσεται όμορφα σε ένα στενό και βαθύ πέρασμα. Στο Shcheki περάσαμε επίσης τη νύχτα σε μια μικρή καλύβα. Στέκεται σε μια απότομη όχθη, ψηλά από το νερό, είκοσι ή τριάντα μέτρα κάθετα, αλλά, προφανώς, την άνοιξη το νερό ανεβαίνει ακριβώς κάτω από αυτήν την καλύβα. Τόσο στενός είναι αυτός ο πέτρινος λαιμός, που χρησιμεύει ως ένα είδος πύλης στο δρόμο προς το Γενισέι.
Έφτασαν στο Yenisei στις 28 Αυγούστου, διέσχισαν με ασφάλεια αυτό το τεράστιο ποτάμι από τη δεξιά στην αριστερή όχθη και σταμάτησαν στην προβλήτα στο χωριό Bor. Εδώ χρειάστηκε να περιμένουμε μερικές μέρες για ένα διερχόμενο ατμόπλοιο για το Κρασνογιάρσκ, και εδώ τελείωσε το μακρύ μας ταξίδι κατά μήκος της Ποντκαμένναγια Τουνγκούσκα, ένα ποτάμι που αξίζει να ονειρευόμαστε, που αξίζει ένα όνειρο να γίνει πραγματικότητα.