Πόλη των Νεκρών στο Κάιρο. Κάιρο - η πόλη των νεκρών Αυτό είναι επίσης ενδιαφέρον

Στην Αίγυπτο, κάτω από το όρος Μουκαττάμ, βόρεια της Ακρόπολης, βρίσκεται η νεκρόπολη του Καΐρου - η Πόλη των Νεκρών. Το Κάιρο είναι η πρωτεύουσα του κράτους, που αποτελείται από πολλές συνοικίες, μία από τις οποίες είναι αυτό το μακρύ νεκροταφείο. Η ηλικία του ταφικού χώρου υπερβαίνει τις δύο χιλιετίες και η επικράτεια αυξάνεται συνεχώς. Τώρα το μήκος του ξεπερνά τα 6 χιλιόμετρα.

Πόλη των Νεκρών (Κάιρο)

Η Αίγυπτος θεωρείται μουσουλμανική χώρα, μόνο το 15% των κατοίκων δηλώνουν Χριστιανισμό, επομένως η Πόλη των Νεκρών είναι μια ισλαμική νεκρόπολη. Ακούγοντας αυτό το όνομα, πολλοί νομίζουν ότι μιλάμε για τις Μεγάλες Πυραμίδες που βρίσκονται στη Γκίζα, κοντά στο Κάιρο. Αλλά στην πραγματικότητα, αυτό είναι το όνομα του μεγαλύτερου νεκροταφείου που βρίσκεται στην πρωτεύουσα της Αιγύπτου. Παρεμπιπτόντως, είναι μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Όμως, παρά αυτό το καθεστώς, η νεκρόπολη δεν είναι δημοφιλής μεταξύ των τουριστών και των κατοίκων της περιοχής.

Η πόλη των νεκρών (Κάιρο), το όνομα της οποίας είναι αλ Καράφα, μεταφρασμένο από τα αραβικά σημαίνει «νεκροταφείο». Αποτελείται από πέντε κύρια νεκροταφεία - Βόρεια, Νότια, Bab el-Nasr, Bab el-Wazir και Great.

Στη μνήμη των εκλιπόντων

Στο βόρειο τμήμα του al-Karafa, υψώνονται τα μαυσωλεία και τα τζαμιά των σουλτάνων Inal και Kaitbey, Faraj Barkuk και το συγκρότημα Barsbey. Στο νότιο τμήμα χτίστηκαν μαζάροι Μαμελούκων και αρχαία κτίρια από την εποχή των Φατιμιδών.

Ορισμένοι από τους τάφους ήδη καταρρέουν, ενώ άλλοι στέκονται άθικτοι καθώς είναι χτισμένοι από μάρμαρο. Όπως και στη ζωή, θάβονται σε μεγάλους τάφους, και οι κοινοί θνητοί έχουν μέτριες επιτύμβιες στήλες.

Η πόλη των νεκρών (Κάιρο) από την ηλικία της ανήκει στους παλαιότερους ομαδικούς τάφους. Στην επικράτειά της, άνθρωποι από διαφορετικά κοινωνικά στρώματα βρήκαν ειρήνη - τόσο απλοί πολίτες όσο και εκπρόσωποι των γαλαζοαίματων. Πολλοί τουρίστες εντυπωσιάζονται από τους μεγαλοπρεπείς τάφους των ηγεμόνων του κόσμου που έζησαν πριν από αρκετούς αιώνες, καθώς και από το πώς οι συγγενείς τους τίμησαν τη μνήμη των μελών της οικογένειάς τους που έφυγαν.

Αρχικά, το νεκροταφείο αυτό ανεγέρθηκε ως τόπος ταφής των Άραβων κατακτητών της Αιγύπτου, των Αββασίδων, των Φατιμιδών, των Μαμελούκων, των Οθωμανών και τώρα έχει γίνει μια από τις φτωχογειτονιές του Καΐρου, όπου συνυπάρχουν ζωντανοί και νεκροί στη γειτονιά.

Ζωντανοί και νεκροί

Σήμερα, αυτή η ασυνήθιστη μητροπολιτική περιοχή δεν είναι μόνο το τελευταίο καταφύγιο για όσους έχουν πάει σε έναν άλλο κόσμο, αλλά και ο τόπος διαμονής δεκάδων χιλιάδων από τους φτωχότερους του Καΐρου που δεν έχουν άλλη στέγη πάνω από το κεφάλι τους. Ο λόγος για αυτό ήταν η αιγυπτιακή κρίση, η έλλειψη οικονομικά προσιτών κατοικιών για έναν ταχέως αυξανόμενο πληθυσμό. Ως εκ τούτου, πολλοί φτωχοί Αιγύπτιοι επέλεξαν την πόλη των νεκρών ως σπίτι τους.

Κάποιοι από αυτούς, σε συμφωνία με τους συγγενείς του νεκρού, μένουν απευθείας στις κρύπτες. Κατά κανόνα, σε αντάλλαγμα, αναλαμβάνουν να φροντίσουν τους τάφους και να αποκαταστήσουν την τάξη στη γύρω περιοχή. Χάρη σε αυτή τη ρύθμιση, η Πόλη των Νεκρών (Κάιρο) είναι πολύ πιο καθαρή από ορισμένους από τους κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας.

Εδώ μπορείτε συχνά να δείτε αγόρια να παίζουν ποδόσφαιρο και γυναίκες να κρεμούν μπουγάδες ανάμεσα σε επιτύμβιες στήλες. Για πολλούς από αυτούς, η Πόλη των Νεκρών έχει γίνει πραγματικό σπίτι εδώ και πολύ καιρό. Η ζωή εδώ είναι διαφορετική από αυτή που βράζει σε άλλες περιοχές του Καΐρου. Οι δρόμοι εδώ είναι ήσυχοι, στενοί, όχι ασφαλτοστρωμένοι. Φαίνεται ότι πίσω από τους ψηλούς τοίχους με τις διακοσμητικές πύλες υπάρχει ένας εντελώς διαφορετικός κόσμος: τριγύρω υπάρχουν συμπαγείς θόλοι, μιναρέδες και καμία πολιτική.

al Qarafa: βασιλιάδες και φτωχοί

«Έχω ζήσει εδώ για 80 χρόνια και η οικογένειά μου ζει σε αυτό το μέρος για 350 χρόνια. Ο βασιλιάς Φαρούκ είναι θαμμένος δίπλα στο σπίτι μου», είπε ένας ντόπιος κάτοικος της Πόλης των Νεκρών το 2011. Παρά μια τόσο παράξενη γειτονιά, πίστευε ότι «η ζωή με τους νεκρούς είναι κάτι καλό για έναν γέρο». Πράγματι, είναι πολύ πιο τρομερό να είσαι κοντά στους ζωντανούς, από τους οποίους δεν ξέρεις τι να περιμένεις.

Ωστόσο, ξεκινώντας από τη δεκαετία του '60 του περασμένου αιώνα, εμφανίστηκε εδώ ένα είδος υποδομής: άνοιξαν καταστήματα όπου μπορείτε να αγοράσετε τρόφιμα, ρούχα και αναμνηστικά, ακόμη και χτίστηκαν σπίτια. Οι μεταφορές πηγαίνουν εδώ, οι άνθρωποι εργάζονται εδώ.

Κανείς δεν μπορεί να απαντήσει με ακρίβεια στο ερώτημα πόσοι άνθρωποι ζουν σε αυτή τη ζοφερή συνοικία ανάμεσα σε εκατομμύρια τάφους. Σήμερα, ο πληθυσμός της περιοχής «Πόλη των Νεκρών» (Κάιρο) συνεχίζει να αυξάνεται λόγω της μετανάστευσης των χωρικών, των φυσικών καταστροφών και της στεγαστικής κρίσης. Προφανώς, μιλάμε για οικισμό μισού εκατομμυρίου.

Πόλη των Νεκρών (Κάιρο): κριτικές τουριστών

Οι τουρίστες που επισκέπτονται την Πόλη των Νεκρών συνήθως αποθαρρύνονται. Για πολλούς από αυτούς είναι περίεργο να βλέπει κανείς μια πόλη με σπίτια όπου φυλάσσονται τα μουμιοποιημένα πτώματα συγγενών των ιδιοκτητών. Σύμφωνα με τους ίδιους, αυτό το θέαμα δεν είναι για τους αδύναμους. Παρά το γεγονός ότι άνθρωποι με χαμηλό εισόδημα ζουν εδώ, είναι δύσκολο για τους περισσότερους τουρίστες να καταλάβουν πώς είναι δυνατόν να μείνουν σε ένα σπίτι με τάφο σε άλλο δωμάτιο για να εξοικονομήσουν έξοδα.

Άλλοι, αντίθετα, θεωρούν το περπάτημα στην Πόλη των Νεκρών πολύ συναρπαστικό. Είναι ασυνήθιστο γι 'αυτούς που ζωντανοί άνθρωποι βρίσκονται συνεχώς ανάμεσα στους τάφους και ανταποκρίνονται με χαρά στην προσφορά των κατοίκων της περιοχής να εισέλθουν στα σπίτια τους.

Κι όμως είναι όμορφος

Αλλά δεν δίνουν προσοχή όλοι οι επισκέπτες της πρωτεύουσας σε τέτοιες στιγμές. Πολλοί από αυτούς επισκέπτονται την Πόλη των Νεκρών (Κάιρο) για να θαυμάσουν τους πιο όμορφους τάφους των Αράβων ηγεμόνων, για παράδειγμα, το μαυσωλείο του Μοχάμεντ Άλι. Οι όμορφες δημιουργίες των μαστόρων του παρελθόντος, που δημιούργησαν μεγαλοπρεπείς κατασκευές με το χέρι, δεν αφήνουν αδιάφορους τους αληθινούς γνώστες της αρχιτεκτονικής.

Για κάποιους, αυτό το ασυνήθιστο μέρος έχει μείνει στη μνήμη ως ένα νεκροταφείο εκτεινόμενο για 4 μίλια, στο έδαφος του οποίου ζουν οι φτωχότεροι κάτοικοι του Καΐρου. Δεν συνιστούν να επισκεφθείτε τον λαβύρινθο των τάφων, τα σπίτια και τη διάσημη νεκρόπολη, καθώς είναι εύκολο να χαθείτε χωρίς οδηγό και μπορείτε να γίνετε θύμα ληστών και άλλων εγκληματιών.

Ωστόσο, όταν έρχεστε να ξεκουραστείτε στην Αίγυπτο, επισκεφθείτε την Πόλη των Νεκρών (Κάιρο), η φωτογραφία της οποίας δεν δίνει μια πλήρη εικόνα της πραγματικής ομορφιάς αυτής της περιοχής. Μόλις βγείτε στους δρόμους του, θα νιώσετε σαν χαρακτήρας από το «Χίλιες και μία νύχτες».

Δεν είναι μόνο το όνομα ενός νεκροταφείου. Ζουν πραγματικά εδώ, ανάμεσα στις κρύπτες -

συνέβη, μάλλον όχι από μια καλή ζωή

Το νεκροταφείο είναι πρωτεύουσα, απέραντο, όντως ολόκληρη η πόλη.

Πηγαίνοντας στους Scavengers, από την Πόλη των Νεκρών, δεν θα περάσετε.

Δεν μας επέτρεψαν να μπούμε στην περιοχή, η συνοδεία μας επέτρεψε μόνο να επιβραδύνουμε και να κοιτάξουμε μέσα από τον φράχτη την αρχιτεκτονική του νεκροταφείου.
Εξήγησαν - για να μην διαταραχθεί η γαλήνη των κατοίκων.
Δεν ήμουν ιδιαίτερα πρόθυμος και οι φίλοι μου στο ταξίδι προσπάθησαν να περάσουν, αλλά δεν πέτυχε.

Συνοδευτικό σημείωμα -

Όλοι οι ταξιδιώτες υποχρεούνται να φέρουν συνοδό «στο πλοίο». Επιπλέον, ότι και το περιπολικό ακολούθησε ανελέητα.
Λέγαμε «οδηγούς» με πολιτικά ρούχα (με ένα κοντόκαννο πολυβόλο κάτω από τη φούστα) «τζάκετ» - οι καημένοι αχνίζονταν όλη μέρα με ένα στενό κοστούμι, σέρνοντάς μας στις πυραμίδες, τις φτωχογειτονιές, τις άμμους και τις ερήμους, παρά το γεγονός ότι ο αιγυπτιακός ήλιος ακόμα και τον Σεπτέμβριο ακόμα τηγανίζει παντού.
Όσο για μένα, είναι πιο ήρεμα με μια συνοδεία, αν και - μην πάτε εκεί, δεν μπορείτε να πάτε εδώ, ήταν επίσης θέμα συντονισμού κάθε βήματος με τις αρχές. Αυτό που κατάθλιψε πολύ τη ζεστή παρέα μας, είμαι έτοιμος για κατορθώματα)
Ο οδηγός - ένας ντόπιος, ένας Κάιρο - για κάποιο λόγο άρχισε να διαβεβαιώνει ότι οι δυνάμεις ασφαλείας δεν ήταν για προστασία, αλλά για να μας προσέχουν για να μην πάνε εκεί που δεν έπρεπε. Τι είναι τόσο απαγορευμένο εκεί μπορείς να κρυφοκοιτάς ανάμεσα στην καταστροφή, ένας Θεός ξέρει. Αλλά με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, ντόπιοι ζητιάνοι και άλλοι απατεώνες κρατούνται σε απόσταση, η αστυνομία είναι σεβαστή. Σε ένα από τα ξενοδοχεία αποφάσισαν να μας ρίξουν - το σακάκι καταστράφηκε, είναι επίσης πιο ενδιαφέρον για αυτόν να κοιμάται στο δωμάτιο και να μην βόσκει μια ανήσυχη ομάδα. Μας αντιμετώπισαν κανονικά, κατά περίπτωση μας πρότειναν κάτι, μέσω οδηγού, δεν έμπαιναν οι ίδιοι σε συζητήσεις, δεν έκαναν κουμάντο στο «σχηματισμό» =) Παρεμπιπτόντως - σε αντίθεση με τους ανθρώπους στους δρόμους (επίσης ήρεμα φιλικοί για ως επί το πλείστον), τα «τζάκετ» ήξεραν ότι είμαστε Ισραηλινοί.

Το μέρος για να ζεις είναι, φυσικά, μοναδικό.

Περνώντας εικόνες.

Στο θέμα της φρίκης του τετάρτου των επεξεργαστών σκουπιδιών - αυτό είναι ήδη πολύ πέρα ​​από τους διαδρόμους του,
μετρήστε το κέντρο της πόλης, γέφυρα πάνω από το Νείλο

Κάτω από τη γέφυρα - σταθμός λεωφορείων με υπαίθρια αγορά -

Τα λεωφορεία έχουν κόσμο, τα μικρά λεωφορεία είναι η πρωτεύουσα, τελικά

Από την έρημο, σκόνη φυσάει συνεχώς ο άνεμος - γι' αυτό είναι όλα μαραμένα. Και τα κομμάτια χαρτιού κάτω από τα πόδια σας, προφανώς, δεν πετούν κανέναν.

Τα κτίρια τριγύρω δεν είναι πολύ διαφορετικά από τις κατοικίες των Zabbaleen -

Κάπου πιο τακτοποιημένα, κάπου εντελώς φόβος και φρίκης -

Αυτό, φυσικά, μπορεί να το βρεις οπουδήποτε, αν βάλεις έναν στόχο, ακόμα και στο Τελ Αβίβ, ακόμα και στο Ροστόφ, ακόμη και η Ευρώπη δεν είναι καινούργια,
αλλά δεν έψαξα στους σκουπιδότοπους, έβγαλα φωτογραφίες από τα πάντα κατά μήκος της διαδρομής

Οι αρχές κάνουν ό,τι μπορούν, με τους δρόμους τουλάχιστον

Οι δρόμοι δεν είναι κακοί, ο αυτοκινητόδρομος είναι λίγο πολύ. Ο σπασμένος δρόμος συναντούσε μόνο στις άγριες ερημιές, στο μακρινό Σιβς

Τα tuk-tuk που βασίζονται σε σκούτερ είναι ένας πολύ κοινός τρόπος μεταφοράς.

Η διαφήμιση εμφανίστηκε - διαφημίζονται προϊόντα πετρελαίου από τη Λιβύη. Η Αίγυπτος δεν έχει τη δική της. Και δεν υπάρχουν πολλά για εμπόριο. Εξ ου και τα κενά στην οικονομία.
Στην Ιορδανία η ίδια εικόνα. Ο τουρισμός είναι ίσως το μοναδικό εξαγωγικό είδος.
Όταν οι προκλητικοί εκδότες συγκρίνουν - "εδώ, ντε, πώς ζουν οι Άραβες στα εδάφη! Αλλά πώς οι Ισραηλινοί!" - ξεχνούν να συγκρίνονται με την υπόλοιπη Μέση Ανατολή,
Ποιος τους εμποδίζει να καθαρίσουν τους δρόμους; Αν δεν ανακατευτεί σε κανέναν εκεί, εκτός από τη διερχόμενη ευρωπαϊκή κοινότητα.

Κέντρο ομορφιάς, όχι halam-balam

Το σπίτι δεν είναι ακόμα πλήρως κατειλημμένο, αρχίζει να φθείρεται στην πορεία. Οι άνεμοι είναι δυνατοί...
Και αυτό που μου άρεσε ήταν κόγχες για διαμερίσματα για να μην χαλάσει η πρόσοψη.

Αδύνατο πρόβατο ή σκύλοι; αμέσως και μην πεις

Μπορούν όταν θέλουν

Η Αίγυπτος ακούγεται ακόμα και από όσους δεν έχουν πάει ποτέ σε αυτή τη χώρα της βόρειας Αφρικής. Οι διάσημες πυραμίδες του, το Λούξορ, ο πύργος του Καΐρου και το συγκρότημα ναών στο νησί Philae αποτελούν μέρος των πολυπατημένων τουριστικών διαδρομών. Αλλά ανάμεσα στην πλούσια διακόσμηση των τζαμιών, την ιστορική κληρονομιά των μουσείων και την ομορφιά των φυσικών οάσεων, υπάρχουν μέρη όπου οι ζωντανοί ζουν ανάμεσα στους τάφους.Ένα από αυτά τα μέρη που ανακάλυψα για τον εαυτό μου για πρώτη φορά είναιπόλη των νεκρών στο Κάιρο.

Επεκτείνεται σε μήκος 6 χλμκαι είναι, όπως λες, υπό την αιγίδα βουνά μουκαττάμακριβώς στα πόδια του. Η πόλη χωρίζεται από την Ακρόπολη σε δύο μέρη - νότιο και βόρειο.Καθένα από αυτά διατηρεί τα μαργαριτάρια της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι ντόπιοι συνήθως αποκαλούν αυτό το μέρος "νεκροταφείο".Αυτό δεν προκαλεί έκπληξη, αφού, στην πραγματικότητα, η πόλη είναι νεκροταφείο , που πριν από λίγο καιρό ξεπέρασε Ορόσημο 2000 ετών . Εδώ βρίσκονται πολυάριθμοι τάφοι απλών ανθρώπων και πλούσιοι τάφοι σουλτάνων, οι οποίοι είναι πυκνά καλυμμένοι με αιωνόβια σκόνη και άμμο της ερήμου.

Τοπικά αξιοθέατα

Μονοπάτι για την πόλη των νεκρών κάπως μου θύμισε τον δρόμο για το βασίλειο του Άδη. Η ομάδα και εγώ περάσαμε τον ποταμό Νείλο, ένα ταξίδι με πλοίο που είναι μαγευτικό από μόνο του. Από την άλλη πλευρά μπροστά μας εμφανίστηκε μεγαλοπρεπείς κολοσσοί του Μέμνονα και αγάλματα του φαραώ Amenhotep III, λαξευμένο από πέτρα. Απλά φανταστείτε - το καθένα από αυτά ζυγίζει 700 τόνοι! Οι φιγούρες αυτές είναι ακόμη πιο εντυπωσιακές αν σκεφτεί κανείς ότι τα αγάλματα μεταφέρθηκαν μέσω ξηράς, πράγμα που σημαίνει ότι το ταξίδι τους ήταν πολύ μεγάλο.

Αλλά δεν είναι μόνο αυτό που μου άνοιξε τα μάτια μετά από ένα μακρύ ταξίδι. Τα πραγματικά διαμάντια αυτού του τόπου είναι Ναός του ΧατσεψούτΚαι Κοιλάδα των Βασιλέων , Πού ξεκουράστηκαν οι Φαραώ της Αιγύπτου;. Συνολικά το «νεκροταφείο» έχει περίπου σαράντα τάφους. Εδώ βρίσκεται ο τάφος του παγκοσμίου φήμης Τουταγχαμών. Η πόλη έγινε η αιώνια κατοικία για τη βασίλισσα Νεφερτάρη.Ο τάφος της είναι διακοσμημένος με όμορφα γλυπτά. Δυστυχώς δεν το είδα ποτέ, γιατί είναι κλειστό για το κοινό.

Σχεδόν ποτέ δεν επισκέφτηκαν τουρίστες αναμνηστικός ναός του Ραμσή Γ' . Δεν υπάρχει απαγόρευση για τους τουρίστες, όλα έχουν να κάνουν με την άβολη τοποθεσία του αξιοθέατου. Όμως οι εκλεπτυσμένοι ταξιδιώτες που δεν φοβούνται τις δυσκολίες θα ανακαλύψουν όλες τις ομορφιές που κρύβονται μέσα στο ναό. Και πρόκειται για τοιχογραφίες και ανάγλυφα που έχουν διασωθεί μέχρι σήμερα. Σίγουρα θα έρθω εδώ την επόμενη φορά, αλλά χωρίς περιοδεία.

Περπατήστε στο βόρειο τμήμαπόλεις των νεκρών , αναπλήρωσε τη συλλογή των εντυπώσεων με απόψεις Τζαμιά του Faraj BarhukΚαι Χανάκι Σουλτάν Ινάλ, συγκροτήματα ναών του QaitbeyΚαι Barsbay . Αλλά μου άρεσαν περισσότερο τα κτίρια στο νότιο τμήμα της νεκρόπολης - είναι πιο αρχαίας προέλευσης. Μερικά από αυτά χτίστηκαν κατά τη διάρκεια του Χαλιφάτου των Φατιμιδών.

Η ζωή στο νεκροταφείο

Πόλη των Νεκρών στο Κάιροόχι μια από τις νεκροπόλεις όπου η ζωή σταμάτησε πριν από χιλιετίες. Σήμερα, οι τοπικές φτωχογειτονιές κατοικούνται από ανθρώπους που δεν ενοχλούνται από «ήσυχους» γείτονες. Κάποιοι έχουν σπίτια, ενώ οι άστεγοι ζουν σε κρύπτεςμε την άδεια των συγγενών του θανόντος. Ως πληρωμή, καθαρίζουν και διατηρούν τα πράγματα σε τάξη.

Στη μέση της ημέρας στην πόλη των νεκρών συναντηθήκαμε έμποροι και κουρείς. Υπάρχει ένα καφέ εδώ. Σε ένα από αυτά, η ομάδα μας γευμάτισε. Επισκεφτήκαμε και την τοπική αγορά. Ευτυχώς ήταν Παρασκευή. Τις υπόλοιπες μέρες η αγορά είναι κλειστή.

Ήταν καταπληκτικό να βλέπεις λεωφορεία και αυτοκίνητα να τρέχουν στους δρόμους. Με μια λέξη, όλα έδειχναν ότι η ζωή στο νεκροταφείο κυλούσε κανονικά. Αυτό σε αντίθεση με άλλες περιοχές του Καΐρου στην πόλη λίγα παιδιά . Αποδείχθηκε ότι από σεβασμό στους νεκρούς, συγγενείς τους στέλνουν σε άλλες περιοχές της πρωτεύουσας.

Ο αριθμός των ζωντανών στην πόλη υπερβαίνει κατά πολύ τον αριθμό των νεκρών. Σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, η νεκρόπολη κατοικείται από 300.000 άτομα.

Η ιστορία της πόλης

Η πόλη των νεκρών στο Κάιρο είναι μαγευτική δείγμα ισλαμικής αρχιτεκτονικής και μνημείο από την εποχή των Μαμελούκων (10ος αιώνας μ.Χ.). Εδώ συνυπάρχουν κατάληψη τάφοι με επιβλητικά μαυσωλεία. Όμως η μετατροπή σε Νεκρόπολη έγινε μόλις τον 14ο αιώνα. Πριν από αυτό, στη θέση του «νεκροταφείου» υπήρχε βασιλικός ιππόδρομος.

Μας είπε και ο ξεναγός ότι οι πρώτοι οικισμοί άρχισαν να σχηματίζονται στην πόλη από τη δεκαετία του '60 του 20ου αιώνα.Οι άνθρωποι εγκαταστάθηκαν ακριβώς σε ερειπωμένα σπίτια. Αυτοί ήταν έποικοι που ζούσαν στο παρελθόν κοντά στη Διώρυγα του Σουέζ. Έφταιγε ο πόλεμος μεταξύ Αράβων και Ισραηλινών. Οι πρόσφυγες έχτισαν για τον εαυτό τους καταφύγια, δίπλα στα οποία έθαβαν τους συγγενείς και τους γείτονές τους. Η θνησιμότητα ήταν πολύ υψηλή και η πυκνότητα των ταφών επίσης. Μπορείτε να το δείτε σε παλιές φωτογραφίες.

Τι λες για τώρα?

Ήταν αποκάλυψη για μένα αυτό πολλές σύγχρονες αιγυπτιακές οικογένειες έχουν οικογενειακή κρύπτη - έτσι ήταν από τα αρχαία χρόνια. Η απουσία μιας τέτοιας κρύπτης υποδηλώνει συνήθως οικονομικά προβλήματα, επειδή δεν μπορούν όλοι να αντέξουν οικονομικά να πληρώσουν για μια θέση για αυτήν. Σώζει την κατάσταση Δυνατότητα ταφής των νεκρών συγγενών σε προπάππους. Μόνο για αυτό χρειάζεστε αποδεικτικά στοιχεία συγγένειας.

Εάν δεν υπάρχει δική του κρύπτη και συγγενείς, ο νεκρός θα ταφεί σε δημόσια κρύπτη, την οποία φροντίζουν πλούσιες και εύπορες οικογένειες.Κάνουν επίσης επισκευές που μπορεί να απαιτούνται από καιρό σε καιρό. Η παράδοση έχει εξαπλωθεί όχι μόνο στο μουσουλμανικό τμήμα του πληθυσμού, αλλά και στους Κόπτες - Αιγύπτιους που ομολογούν τον Χριστιανισμό.

Στη χώρα μας οι ταφές σε κρύπτες δεν γίνονται δεκτές από κανένα από τα θρησκευτικά στρώματα. Παραδοσιακό στη Ρωσία είναι η ταφή του σώματος στη γη. Στην Ευρώπη, οι παραδόσεις είναι παρόμοιες με τις δικές μας.Μόνο η προσέγγιση στην οργάνωση των χώρων ταφής διαφέρει. Μερικά νεκροταφεία φαίνονται ανατριχιαστικά, άλλα μοιάζουν με κρεμαστούς κήπους και προσκαλούν τους τουρίστες να θαυμάσουν (αυτή είναι η σωστή λέξη εδώ!) Τις δημιουργίες μεγάλων γλυπτών. Ένα καλειδοσκόπιο από τέτοιες νεκροπόλεις και τάφους συγκεντρώθηκαν στο κεφάλι μου μετά από ένα ταξίδι στην Ευρώπη. Εντυπώσεις και φωτογραφίες από πρώτο χέρι - στο blog!

Θα πρέπει να διαβάσετε:

Μια μέρα, όταν μελετούσα χαλαρά το Google.Earth, μετακινώντας νωχελικά το ποντίκι από την Αγκόλα στα Νησιά Κουκ και από τη Nakhodka στη Μαδέρα, παρατήρησα κάτι που σκεφτόμουν για τουλάχιστον έξι μήνες αργότερα. Στο Κάιρο, όπου είχε επισκεφθεί επανειλημμένα, και πίστευε ότι είχε επισκεφτεί ό,τι ήταν δυνατό, τώρα ανακάλυψε ένα εντελώς νέο αντικείμενο με το όνομα Jaheen Alkhalawatee. Και μου ήρθε η ιδέα να πάω εκεί. Το θέμα επιδεινώθηκε από το γεγονός ότι δεν μπορούσα να βρω τίποτα στο Διαδίκτυο για αυτό το μέρος, που μοιάζει με υβρίδιο παλατιού και τζαμιού, και βρίσκεται στις πλαγιές του όρους Μουκαττάμ, στο ανατολικό τμήμα του Καΐρου. Μόλις σε αυτή την πόλη, στις 17 Δεκεμβρίου 2009, ξεκίνησα να βρω αυτόν τον ναό των ονείρων -

Και το έργο δεν ήταν εύκολο. Ούτε μια ζωντανή ψυχή, από οδηγούς ταξί μέχρι ιμάμηδες πολλών τζαμιών, δεν γνώριζε τίποτα για την ύπαρξη ενός τέτοιου χώρου. Περάσαμε μισή μέρα οδηγώντας στο Κάιρο με ένα ταξί, αλλά δεν βρήκαμε τίποτα. Ανεβήκαμε στο Mukattam και ψάξαμε εκεί, και μας έδιωξαν οι στρατιώτες που φρουρούσαν τη βάση αεράμυνας στην κορυφή του βουνού, εισχωρήσαμε στην πόλη των νεκρών, αλλά και εκεί μας περίμενε η αποτυχία. Είναι καιρός να απελπιστείς, αλλά δεν είναι στους κανόνες μου. Η εικόνα που είδα στο Διαδίκτυο δεν με άφησε να κοιμηθώ ήσυχος και την τελευταία μέρα του ταξιδιού, αφού είδα τον συνταξιδιώτη μου στο αεροδρόμιο (το κορίτσι έφυγε για τη Μόσχα), ξεκίνησα να ψάξω για αυτό ακριβώς το μέρος με το τρίκλινο επιμονή. Και τώρα αποφάσισα να το κάνω με τα πόδια, για να μην γλιστρήσω κατά λάθος ενώ κινούμαι με το αυτοκίνητο. Περίμενα 20 (!) χιλιόμετρα από όλο το Κάιρο, αλλά ήμουν ψυχικά προετοιμασμένος για αυτό.

Οι ειδικοί θα ρωτήσουν - γιατί να ζοριστείτε αναζητώντας αυτό το κτίριο, αν φαίνεται ξεκάθαρα στον χάρτη στην πόλη των νεκρών στο νοτιοανατολικό τμήμα του Καΐρου; Η απάντηση είναι απλή - το άτομο που δημοσίευσε αυτή τη φωτογραφία την έβαλε σε λάθος σημείο. Και όταν φτάσαμε εκεί για πρώτη φορά με ταξί, δυστυχώς πειστήκαμε γι' αυτό. Το καθήκον ήταν να περπατήσουμε μεγάλα χιλιόμετρα, περνώντας μέσα από τις νότιες και βόρειες πόλεις των νεκρών, προκειμένου να αναγνωρίσουμε οπτικά αυτό που αποτυπώθηκε στη φωτογραφία.

Αφού συνόδεψα τον σύντροφό μου στο λεωφορείο του αεροδρομίου 356, το οποίο φεύγει από μια μικρή στάση πίσω από το Μουσείο του Καΐρου με μόνο 1 (μία!) Λίρα, πήγα στην προβλήτα του σκάφους Maspero, απέναντι από το ξενοδοχείο Nile Hilton. Από εκεί, κάθε ώρα, αναχωρούν τα ποτάμια λεωφορεία, ακολουθώντας και πάνω και κάτω τον Νείλο. Περισσότερες πληροφορίες για τα τραμ του ποταμού Καΐρου στον ιστότοπο TourEgypt (eng). Αυτός είναι ένας υπέροχος περίπατος αν έχετε μερικές ώρες στη διάθεσή σας. Η βόλτα κοστίζει μόνο 2 λίρες και οδηγείτε κατά μήκος του ποταμού για περίπου μία ώρα, κολυμπώντας κάτω από όλες τις γέφυρες, κάνοντας έναν κύκλο μετά το νησί Jazira, όπου βρίσκεται ο πύργος του ξενοδοχείου Sofitel. Παραδόξως, δεν συνάντησα ούτε έναν τουρίστα, αλλά μόνο αιγυπτιακές οικογένειες να χαλαρώνουν την ημέρα τους. Δυστυχώς, οι τουρίστες απλά δεν φτάνουν σε αυτά τα φτηνά δημοτικά λεωφορεία του ποταμού - απλώς τα διαλύουν οι λάτρεις του δρόμου, που τραβούν μια φελούκα με μια κρουαζιέρα στον Νείλο κατά μήκος της ίδιας διαδρομής με το τραμ του ποταμού, αλλά σε τιμή 30-50 φορές πιο ακριβό δηλαδή 50-100 λίρες το άτομο.

Έτσι, αφού καβάλα στον Νείλο, προσγειώθηκα στη δυτική όχθη του ποταμού, στη Γκίζα, απέναντι από τον ζωολογικό κήπο και το Πανεπιστήμιο του Καΐρου. Αγαπήστε αυτή την περιοχή, μακριά από τα πλήθη του κεντρικού Καΐρου. Το κοινό είναι τελείως διαφορετικό, δεν πειράζει στο δρόμο, πιο καθαρό και πιο ευχάριστο. Περπάτησε στην πανεπιστημιούπολη του πανεπιστημίου. Πολύ, πολύ ενδιαφέρον. Τόσο τα ίδια τα κτίρια όσο και οι φοιτητές που κάνουν μια κανονική φοιτητική ζωή. Είχα κάτι να φάω σε μια από τις τοπικές καντίνες για φοιτητές, που λέγεται ότι θυμάμαι τον εαυτό μου στα χρόνια τους. Αστείος!

Μετά το πρωινό στο πανεπιστήμιο, πήγα στον κοντινό ζωολογικό κήπο, αλλά, ως φιλόζωος, δεν μπορούσα να μείνω εκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα - οι συνθήκες για τη διατήρηση των ατυχών κατοικίδιων ήταν πολύ σπαρταριστές. Επιπλέον, ο ζωολογικός κήπος έχει μετατραπεί σε ένα είδος λούνα παρκ και φαστ φουντ. Φαίνεται ότι δεν είναι καθόλου ζωολογικός κήπος, αλλά ένα είδος πάρκου αναψυχής για εργαζόμενους κατώτερης τάξης, με βάση την ποσότητα των σκουπιδιών που βρίσκονται τριγύρω. Επομένως, διασχίζοντας τον Νείλο προς το νησί Ρόδα, μπήκα βαθιά στην πόλη -

Κάιρο - πόλη των αντιθέσεων

Ωστόσο, μερικές φορές κάποιος εκπλήσσεται με το πόσο κοντά είναι ο πλούτος και η κομψότητα στη φτώχεια και την απόγνωση στις χώρες της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής. Φαίνεται ότι μόλις περάσατε τη γέφυρα του Νείλου, είναι 5 λεπτά με τα πόδια. Αλλά από την αξιοπρεπή Γκίζα με την πανεπιστημιούπολη, τα πάρκα και τους πολιτισμένους ουρανοξύστες, βρίσκεστε σε ένα απολύτως φτωχό μέρος της πόλης. Οι φτωχογειτονιές είναι τόσο καταθλιπτικές που δεν τις τράβηξα φωτογραφίες, ούτε βρήκα χρώμα στους άστεγους που τσαντίζονται στο αρχαίο υδραγωγείο ή προβιές πεταμένες στη μέση του δρόμου, που σαπίζουν στον καυτό ήλιο. Ξέρετε, υπάρχουν τέτοιοι γνώστες του νατουραλισμού που επαγγελματικά και με ένα εκατομμύριο φωτογραφικά εφέ φωτογραφίζουν σκίτσα από τη ζωή ενός απλού Καΐρου; Υποθέτω ότι είμαι υποκριτής και δεν βλέπω γοητεία στους εργάτες που γράφουν μαζικά σε αρχαίους τάφους και μνημεία. Όπως επίσης και ένας απολύτως γυμνός ζητιάνος χωρίς πόδια, που σκίζει εγκαταλελειμμένα δέρματα με αίμα που στάζει - δεν είναι επίσης θετικό, αν και ο καημένος είναι απλώς κρύος τη νύχτα. Εν τω μεταξύ, θα παρατηρήσετε τέτοιες εικόνες ακολουθώντας ανατολικά κατά μήκος του αρχαίου υδραγωγείου An-Nasr, το οποίο εκτείνεται για αρκετά χιλιόμετρα από το νησί Roda σχεδόν μέχρι την Ακρόπολη.

Όχι χωρίς ανακούφιση, έχοντας βγει στον περιφερειακό αυτοκινητόδρομο του Καΐρου με 4 λωρίδες ανά κατεύθυνση, προσπάθησα να τον διασχίσω - ανεπιτυχώς. Η ροή των αυτοκινήτων είναι τόσο πυκνή που φαίνεται σαν αυτοκτονία να περάσεις στην απέναντι πλευρά. Δεν υπήρχαν ούτε πεζογέφυρες ούτε φανάρια. Χωρίς υπερβολή, χρειάστηκαν περίπου 30 λεπτά μέχρι να καταφέρω να περάσω την πίστα, και μετά μόνο επειδή έγινε ένα ατύχημα και όλη η κίνηση κόλλησε σε ένα πυκνό μποτιλιάρισμα.

Και εδώ βρίσκομαι στο νότιο τμήμα της πόλης των νεκρών. Ένα ζοφερό μέρος, πρέπει να πω, ειδικά αν είσαι μόνος και αρχίζει να νυχτώνει. Νιώθεις σαν να βρίσκεσαι στο παιχνίδι υπολογιστή «Doom». Θυμάστε αυτό; Όταν βιάζεσαι μέσα από τις σήραγγες και διάφορα τέρατα πετούν πάνω σου; Έζησα το ίδιο πράγμα σε αυτό το γιγάντιο νεκροταφείο. Όχι μόνο δεν ξέρετε πού να πάτε - υπάρχουν μονότονες κρύπτες γύρω σας και δεν μπορείτε να δείτε πώς και πού να πάτε παρακάτω, αλλά και πολλά αδέσποτα σκυλιά και ζητιάνοι, που τραβούν τα χέρια τους προς το μέρος σας από μια άλλη κρύπτη. Καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχει μυστικισμός σε αυτό, και μιλάμε για φτωχούς ανθρώπους, αλλά παρόλα αυτά, όταν είσαι τεταμένος και σίγουρα χαμένος, όλα φαίνονται σε πιο σκοτεινό φως.

Για σχεδόν δύο ώρες σκαρφάλωνα ανάμεσα στους τάφους και τις οικογενειακές κρύπτες και τελικά κουράστηκα σε τέτοιο βαθμό που έπαψα να φοβάμαι τίποτα. Και ένα σωρό ντόπια παιδάκια, που αποφάσισαν να παίξουν πέτρα με έναν τουρίστα και με χτύπησαν στο πόδι, χορτάθηκαν. Όχι μόνο αποδείχθηκα πιο ακριβής από αυτούς, αλλά πήγα και στην επίθεση, έπιασα έναν από τους φυγάδες και του έδωσα μια δυνατή κλωτσιά στον κώλο, από την οποία πέταξε προς τα εμπρός με επιτάχυνση, σαν να του είχαν εμφυτευτεί ένα τουρμπίνα. Τα παιδιά έφυγαν ουρλιάζοντας, και δεν ενοχλήθηκαν πια. Γενικά, η Αίγυπτος έγινε η τρίτη χώρα όπου έπρεπε να δώσω μια πέτρινη μάχη με την τοπική νεολαία. Το πρώτο επεισόδιο ήταν στο Ισραήλ, στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Μετά - στο Μαρόκο, στο Ouarzazate, και τώρα εδώ στο Κάιρο.

Και τώρα, ω θαύματα, είδα τι πήγαινε όλη μέρα!

Μετά πήγε πιο κοντά, ελπίζοντας να φτάσει εκεί για να φωτογραφίσει από εκεί την πόλη των νεκρών -

Αλίμονο, δεν πρόλαβα να ανέβω πάνω. Είχε αρχίσει να νυχτώνει, δεν υπήρχε χρόνος και το περπάτημα μέσα στις φτωχογειτονιές στο σκοτάδι δεν φαινόταν ασφαλές.

Λίγο ευχάριστο στο τέλος

Για να διώξω το σκοτάδι και τη σκόνη των αρχαίων κρυπτών από την ψυχή, πήγα στην κομψή συνοικία Roxy του Καΐρου, που δεν απέχει πολύ από το διεθνές αεροδρόμιο. Αυτή είναι η πλουσιότερη από τις γειτονιές του Καΐρου, με πολλές όμορφες βίλες, όμορφη αποικιακή αρχιτεκτονική και μια πολύ ωραία διακριτική αύρα που λείπει πολύ από το κέντρο της πόλης. Εν τω μεταξύ, ήταν πολύ βράδυ, και η κάμερα άρχισε να χάνει το φως, για το οποίο θα σας συγχωρήσω -

Το μυστικό αποκαλύπτεται!

Το μυστικό αυτού του μυστηριώδους τζαμιού αποκαλύπτεται, για το οποίο χάρη στον Misha (γνωστός και ως γνωστός

Πόλη των Νεκρών ή Ελ-Αράφα (στα Αραβικά νεκροταφείο), όπως αποκαλούν οι Αιγύπτιοι αυτή τη νεκρόπολη, βρίσκεται στα νοτιοανατολικά του Καΐρου. Υπάρχουν τάφοι και μαυσωλεία σε 6 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Η πόλη των νεκρών είναι ένα αρκετά ενδιαφέρον μέρος, γιατί άνθρωποι ζουν και εργάζονται σε αυτό το νεκροταφείο.

Οι πρώτες ταφές στη Νεκρή Πόλη έγιναν κατά την Αραβική κατάκτηση της Αιγύπτου. Και αυτό, όχι λιγότερο, 642 π.Χ.

Περίοδος της αραβικής κατάκτησης της Αιγύπτου

Ο Άραβας αρχιστράτηγος Amr ibn al-As ίδρυσε εδώ το πρώτο οικογενειακό νεκροταφείο. Το παράδειγμά του ακολούθησαν και άλλοι Άραβες διοικητές και σύντομα σχηματίστηκε ένα πραγματικό δίκτυο αραβικών νεκροταφείων κοντά στον λόφο που ονομάζεται Mokattam. Περίπου αυτή την εποχή, δημιουργήθηκαν εδώ ειδικοί τάφοι, στους οποίους, για παράδειγμα, θάφτηκαν μακρινοί συγγενείς του ίδιου του Προφήτη Μωάμεθ. Αυτοί οι τάφοι τράβηξαν την προσοχή πολλών μουσουλμάνων προσκυνητών που διέδωσαν τα νέα για το νέο νεκροταφείο σε όλη την Αίγυπτο και πολύ πιο πέρα.

Κατά τη διάρκεια του Χαλιφάτου των Φατιμιδών, η ανάπτυξη της νεκρόπολης έλαβε νέο γύρο. Τα τέσσερα μεγαλύτερα νεκροταφεία συνδυάστηκαν σε ένα ενιαίο συγκρότημα που περιβάλλεται από έναν κεντρικό τοίχο.

Δημιουργία των πρώτων μαυσωλείων

Αίγυπτος XIV-XV αιώνες, περίοδος Μαμελούκων. Η χώρα είναι χωρισμένη σε πολυάριθμες μικρές βεντέτες, με επικεφαλής τους Μαμελούκους σουλτάνους, οι οποίοι διακρίνονταν ανά πάσα στιγμή από αιμοδιψία και επιθετικότητα. Οι φεουδαρχικοί πόλεμοι φουντώνουν ένας ένας, οδηγώντας στον τάφο τόσο απλούς πολεμιστές όσο και γνωστούς στρατιωτικούς ηγέτες. Ένας από αυτούς τους βασιλείς ήταν κάποιος Badr al-Gamali, του οποίου το μαυσωλείο χτίστηκε στην Ελ-Αράφα πρώτα από όλα, γύρω στον 13ο αιώνα.

Καθένας από τους άλλους σουλτάνους προσπάθησε επίσης να αφήσει ένα σημάδι στην ιστορία και την αρχιτεκτονική του Καΐρου. Αυτό θα μπορούσε να γίνει με τη μορφή μνημείου ή μαυσωλείου. Μέχρι τον XV αιώνα, τέτοιες κατασκευές κατασκευάστηκαν περισσότερο από όλα. Φυσικά, η κατασκευή απαιτούσε και υλικά και έναν πραγματικό στρατό εργατών που εγκαταστάθηκαν στα δικά τους σπίτια, αλλά πιο συχνά σε ξενώνες που οι σουλτάνοι έχτιζαν με δικά τους έξοδα.

Οι τάφοι που σχημάτισαν τη νεκρόπολη στα τέλη του 15ου αιώνα έλαβαν νέα μορφή: από οκλαδόν κτίρια μετατράπηκαν σε πραγματικά έργα μνημειακής τέχνης, εντυπωσιακά τόσο σε σχήμα όσο και σε ύψος. Το νεκροταφείο επεκτάθηκε απορροφώντας τις περιοχές όπου ζούσαν οι εργάτες. Δημιουργήθηκαν τοπικές υποδομές, αναπτύχθηκε το δικό της εμπόριο και τους επόμενους πέντε αιώνες, η νεκρόπολη δημιούργησε μια ιδιαίτερη αστική περιοχή γύρω της.

Από τους πιο γνωστούς τάφους της Νεκρής Πόλης, αξίζει να αναφερθούν τα ακόλουθα:

• Τάφος του Ελ Χουσεΐν - του δισέγγονου του Προφήτη Μωάμεθ
• Zayida Zainab - προστάτιδα του Καΐρου, αδελφή του μάρτυρα Ελ Χουσεΐν
• Ο Σεΐχης Αλί, διάσημος όσο ζούσε για θαύματα
• Al Salih Ayyib - τελευταίος της δυναστείας των σουλτάνων Ayyib
• Shagar Al Durr - χήρα του Al Salih Ayib, ηγεμόνα της πρώιμης εποχής των Μαμελούκων
• Προστάτες των Αγίων Ναφίσα, Ρουκκάγια, Ατίκα και Σουκάινα

City of the Dead: Our Time

Στη δεκαετία του '40 του ΧΧ αιώνα, ένας μεγάλος αριθμός φτωχών κατοίκων της υπαίθρου μετακόμισε στη νεκρή πόλη, οι οποίοι άρχισαν να εγκαθίστανται σε κρύπτες και τάφους με αντάλλαγμα τη βελτίωση των τάφων και τη φροντίδα τους. Αυτή η πρωτότυπη επιχείρηση έχει επιβιώσει μέχρι σήμερα.

Επί του παρόντος, η Πόλη των Νεκρών είναι ένα από τα αξιοθέατα του Καΐρου. Ο αριθμός των ανθρώπων που ζουν σε αυτό -κάτοικοι με εξαιρετικά χαμηλά εισοδήματα- ξεπερνά ήδη τον αριθμό των ταφών.

Καθένα από τα περίπου πενήντα μαυσωλεία της Νεκρής Πόλης, που λαμβάνονται χωριστά, δεν μπορεί να καυχηθεί για μια ελκυστική εμφάνιση. Ο λόγος για αυτό δεν είναι τόσο το αρχιτεκτονικό στυλ όσο η σεβάσμια ηλικία τους. Παρόλα αυτά, μαζί δημιουργούν ένα μοναδικό ιστορικό σύνολο που ελκύει με το χρώμα και την πρωτοτυπία του.

Δεδομένου ότι το el-Arafa έπαψε να είναι ένα λειτουργικό νεκροταφείο πριν από αρκετούς αιώνες, οι άνθρωποι που το κατοικούν είναι ως επί το πλείστον μικροί τεχνίτες και έμποροι που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Μόνο λίγοι από αυτούς ζουν πραγματικά στους τάφους των προγόνων τους. Το μεγαλύτερο μέρος του σύγχρονου πληθυσμού της Νεκρής Πόλης μετακόμισε εδώ ως αποτέλεσμα της μαζικής ανάπτυξης του κέντρου της πόλης και της κατεδάφισης των ερειπωμένων κατοικιών στο Κάιρο, η οποία ξεκίνησε τη δεκαετία του '50, κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Abdel Nassr. Επίσης, εδώ μετακόμισαν πολλοί χωρικοί, οι οποίοι μετακόμισαν στο Κάιρο αναζητώντας μια καλύτερη ζωή.

Το 1992, μετά τον καταστροφικό σεισμό του Καΐρου, η Πόλη των Νεκρών αναπληρώθηκε με νέους κατοίκους. Ο σημερινός πληθυσμός της είναι περίπου μισό εκατομμύριο κάτοικοι.

Αν και η επίσκεψη στο el Arafah δεν είναι στη λίστα με τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, αυτό το μέρος αξίζει σίγουρα μια επίσκεψη για να νιώσετε το πνεύμα και να δείτε τον τρόπο της πραγματικής αραβικής ζωής. Σας συνιστούμε να πάτε σε ένα τέτοιο ταξίδι μόνο παρέα με ντόπιο συνοδό ή έμπειρο οδηγό.