Το μυστήριο του θανάτου του Μπρόντσκι. Γιατί η στάχτη του ποιητή ξεκουράστηκε ενάμιση χρόνο μετά

Στο νησί San Michele, ένας τουρίστας δεν είναι συχνός επισκέπτης, αν και το νησί βρίσκεται σε κοντινή απόσταση - όχι περισσότερο από μισό χιλιόμετρο το χωρίζει από τη Βενετία. Στην αρχαιότητα, υπήρχε ένα μοναστήρι του Αρχαγγέλου Μιχαήλ και το 1807 εμφανίστηκε το Cimitero - ένα νεκροταφείο πόλης φυτεμένο με κυπαρίσσια, το οποίο περιβαλλόταν από έναν τοίχο από κόκκινο τούβλο τη δεκαετία του 1870. Τώρα είναι το πιο διάσημο «νησί των νεκρών» στον κόσμο. Είναι ενδιαφέρον για τους Ρώσους γιατί εδώ θάβονται οι στάχτες πολλών ανθρώπων, συμπατριωτών μας, των οποίων τα ονόματα είναι αγαπητά στη ρωσική και παγκόσμια κουλτούρα.

Μπαίνοντας μέσω της πύλης, στην οποία ο Αγ. Ο Μιχαήλ νικά τον δράκο, στην αρχή βρίσκεσαι στην πίσω αυλή του μοναστηριού.

Το νεκροταφείο του San Michele χωρίζεται σε ζώνες: Καθολική, Ορθόδοξη, Προτεσταντική, Εβραϊκή.

Είσοδος στην πρώτη ζώνη

Η τοπική κουλτούρα του νεκροταφείου, φυσικά, είναι πολύ διαφορετική από τη δική μας. Η περιποίηση, η φωτεινότητα, ακόμη και κάποιο φανταχτερό χρώμα είναι εντυπωσιακό. Οι περισσότερες από τις φωτογραφίες του τάφου δείχνουν ανθρώπους να χαμογελούν.

Οι επιτύμβιες στήλες είναι συνήθως καλές, εδώ είναι δείγματα.

Πολλές οικογενειακές κρύπτες σαν κι αυτές

Διατίθεται ξεχωριστός χώρος για στρατιώτες και αξιωματικούς που πέθαναν στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Εδώ είναι ένα κοινό μνημείο

Αυτό είναι ένα μνημείο για το πλήρωμα του χαμένου υποβρυχίου

Το πρωί της 7ης Αυγούστου 1917, 7 μίλια από το νησί Μπριόνι, κοντά στη ναυτική βάση Pola, κατά τη διάρκεια ελιγμών, το υποβρύχιο F-14 εμβολιάστηκε από το αντιτορπιλικό Missori ενώ ήταν βυθισμένο. Το σκάφος βυθίστηκε σε βάθος 40 μέτρων. Μετά από 34 ώρες, ανατράφηκε, αλλά 27 άτομα από το πλήρωμα του σκάφους πέθαναν 3 ώρες πριν την ανύψωση, ασφυκτιώντας με αέριο χλώριο.

Κάποιος ντόπιος άσος

Είσοδος στο Ορθόδοξο νεκροταφείο (Reparto Greco-Ortodosso)

Η περιποίηση και το chic είναι αισθητά λιγότερα εδώ.

Αλλά είναι ένας τόπος διεθνούς προσκυνήματος - λόγω των δύο τάφων που βρίσκονται στον πίσω τοίχο.

Αριστερά είναι του Ντιαγκίλεφ. Σύμφωνα με τον Ιταλό συνθέτη Casella, τα τελευταία χρόνια της ζωής του, ο Diaghilev «έζησε με πίστωση, ανίκανος να πληρώσει για ένα ξενοδοχείο» στη Βενετία και στις 19 Αυγούστου 1929 «πέθανε μόνος, σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου, φτωχός. ήταν πάντα». Την κηδεία του μεγάλου ιμπρεσάριο πλήρωσε η Coco Chanel, καλή φίλη του Diaghilev, η οποία κατά τη διάρκεια της ζωής του μαέστρου έδωσε χρήματα για πολλές από τις παραγωγές του.

Ο τάφος είναι διακοσμημένος με την επιγραφή: «Βενετία, ο σταθερός εμπνευστής της σιγουριάς μας» (τα λόγια του Ντιάγκιλεφ που πεθαίνουν), τα παπούτσια μπαλέτου πουέντ είναι εκεί.

Στα δεξιά της βρίσκονται οι στάχτες του Ιγκόρ Στραβίνσκι και της συζύγου του Βέρα.

Κάποιος έφερε ένα κάστανο στον μαέστρο.

Από το Ορθόδοξο νεκροταφείο κατευθυνόμαστε προς το Προτεσταντικό (Reparto Evangelico),

γιατί εδώ πρέπει να αναζητήσει κανείς τον τάφο του Τζόζεφ Μπρόντσκι.
Εδώ είναι, ανάμεσα σε δύο κυπαρίσσια.

Αρχικά, ήθελαν να θάψουν τον Ιωσήφ Μπρόντσκι σε ένα ορθόδοξο νεκροταφείο, μεταξύ Ντιαγκίλεφ και Στραβίνσκι. Αλλά η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία στη Βενετία δεν συμφώνησε, καθώς δεν προσκομίστηκαν στοιχεία ότι ο ποιητής ήταν Ορθόδοξος. Ο καθολικός κλήρος δεν έδειξε λιγότερη αυστηρότητα.

Μάλιστα, οι μεγάλοι ποιητές συνήθως δεν κάνουν λάθη όταν μιλούν για τη μοίρα τους. Ο Μπρόντσκι έκανε λάθος.
Ο Young έγραψε:

Ούτε χώρα, ούτε νεκροταφείο
Δεν θέλω να διαλέξω.
Στο νησί Βασιλιέφσκι
θα έρθω να πεθάνω.

Ωστόσο, δεν επέστρεψε ποτέ στη Ρωσία, στην Αγία Πετρούπολη. Λένε ότι είχε μια βαθιά πεποίθηση ότι δεν μπορείς να γυρίσεις πίσω. Ένα από τα τελευταία του επιχειρήματα ήταν: «Το καλύτερο μέρος μου είναι ήδη εκεί - η ποίησή μου». Δεν ξέρω, δεν μου ακούγεται και πολύ πειστικό.
Όπως και να έχει, τώρα συνυπάρχει για πάντα με τον τάφο του Έζρα Πάουντ - ενός απόκληρου του δυτικού πολιτισμού, στιγματισμένου για συνεργασία με τον φασισμό, την εκτέλεση του οποίου ζήτησαν ο Άρθουρ Μίλερ, ο Λίον Φόιχτβανγκερ και άλλοι αριστεροί διανοούμενοι.

Τέτοιο είναι το μαύρο χιούμορ, που δύσκολα αρμόζει στο νεκροταφείο.

Ζώντας στην ΕΣΣΔ, ο Μπρόντσκι ονειρευόταν τη Βενετία.
Όταν έφυγε από τη χώρα, ήρθε στη Βενετία για δεκαεπτά χρόνια. Αποκλειστικά το χειμώνα.
Έγραψε για τη Βενετία "Quay of the Incurables".
Μετά το θάνατό του, το σώμα του ποιητή τάφηκε εκ νέου στη Βενετία, στο νησί-νεκροταφείο του San Michele.

Θα μιλήσουμε για δύο ενετικά μέρη που συνδέονται με τον Μπρόντσκι - την «προκυμαία του ανίατου» και το νησί San Michele.

Τι είναι ο «Περιπάτης των Αθεράπευτων» που δεν υπάρχει στους σύγχρονους χάρτες της Βενετίας;

Ας πάμε στο κείμενο του Μπρόντσκι:

«Από το σπίτι πήγαμε αριστερά και σε δύο λεπτά βρεθήκαμε στο Fondamenta degli Incurabili.
Αχ, η αιώνια δύναμη των γλωσσικών συνειρμών! Αχ, αυτή η υπέροχη ικανότητα των λέξεων να υπόσχονται περισσότερα από όσα μπορεί να δώσει η πραγματικότητα! Αχ, οι κορυφές και οι ρίζες της τέχνης του συγγραφέα. Φυσικά, το «Το ανάχωμα του Αθεράπευτου» αναφέρεται στην πανούκλα, στις επιδημίες που αιώνα με τον αιώνα κατέστρεψαν το μισό την πόλη με την κανονικότητα του απογραφέα. Αυτό το όνομα φέρνει στο νου απελπιστικές περιπτώσεις -όχι τόσο να περιπλανώνται στο πεζοδρόμιο όσο να ξαπλώνουν σε αυτό, να αναπνέουν κυριολεκτικά την τελευταία τους πνοή, με σάβανα, περιμένοντας να έρθουν να τους πάρουν - ή, πιο συγκεκριμένα, να πλεύσουν. Δάδες, μαγκάλια, μάσκες γάζας που προστατεύουν από μολυσματικές αναθυμιάσεις, το θρόισμα των μοναστηριακών ενδυμάτων και των αμφίων, το φτερούγισμα των μαύρων μανδύων, τα κεριά. Η νεκρώσιμη πομπή μετατρέπεται σταδιακά σε καρναβάλι, ή ακόμα και σε βόλτα όταν πρέπει να φορέσετε μάσκα, γιατί σε αυτή την πόλη όλοι γνωρίζονται μεταξύ τους.

(Τζόζεφ Μπρόντσκι «Ανάχωμα του Ανίατου»)

Όσοι θέλουν να βρουν το διάσημο ανάχωμα του Μπρόντσκι θα πρέπει να αναζητήσουν στον χάρτη το Fondamenta delle Zattere, το Raft Embankment στη συνοικία Dorsoduro, μήκους περίπου δύο χιλιομέτρων, απέναντι από το νησί Giudecca. Αυτό το ανάχωμα ήταν στους χρόνους της «μάστιγας» το ανάχωμα του Ανίατου (Fondamenta degli incurabili). Οι προσεκτικοί θα παρατηρήσουν τις πινακίδες «Zattere agli Incurabili» («Zattere, οι πρώην Ανίατοι»).
Το 2009, μια αναμνηστική πλάκα του Joseph Brodsky εμφανίστηκε στο ανάχωμα.

Το νησί των νεκρών, το San Michele έγινε νεκροταφείο το 1807, με εντολή του Ναπολέοντα.
Πριν από αυτό, υπήρχε ένα μοναστήρι στο νησί, και αργότερα - μια φυλακή. Πριν από την εμφάνιση του νεκροταφείου, οι Ενετοί έθαβαν τους νεκρούς στην πόλη: σε κήπους, εκκλησίες, κελάρια. Οι βενετικές αρχές, σε ορισμένες περιπτώσεις, επιτρέπουν την ταφή επιφανών ανθρώπων στο San Michele.

Ο Ιγκόρ Στραβίνσκι, Ρώσος συνθέτης, μαέστρος και πιανίστας, κηδεύεται στο San Michele - πέθανε στη Βενετία το 1971. Λίγα χρόνια αργότερα, η γυναίκα του θάφτηκε δίπλα στον Στραβίνσκι.

Ο Σεργκέι Παβλόβιτς Ντιάγκιλεφ, Ρώσος θεατρικός και καλλιτεχνικός χαρακτήρας, διοργανωτής των Ρωσικών Εποχών στο Παρίσι, που πέθανε στη Βενετία το 1929, είναι θαμμένος κοντά στον τάφο του Στραβίνσκι.
Παπούτσια μπαλέτου είναι προσαρτημένα στο μνημείο Diaghilev.

Στις 28 Ιανουαρίου 1996, ο Τζόζεφ Μπρόντσκι πέθανε στη Νέα Υόρκη.
Υπάρχουν διάφορες εκδοχές για το γιατί αποφάσισαν να θάψουν τον ποιητή στο San Michele.
Κάποιοι επιχειρηματολογούν για τη δική του διάθεση ως προς αυτό στη διαθήκη.
Άλλοι - για την πρόταση ενός από τους φίλους του ποιητή, με την υποστήριξη της χήρας του Μπρόντσκι, Μαρία Σότζανι.
Όπως και να έχει, αλλά στις 21 Ιουνίου 1997 στη Βενετία, με την άδεια των αρχών της πόλης, η σορός του Τζόζεφ Μπρόντσκι τάφηκε εκ νέου στο νεκροταφείο του Σαν Μικέλε.
Η θέση διατέθηκε στο προτεσταντικό τμήμα του νεκροταφείου, όπως για ένα άτομο χωρίς θρησκεία.
Στην πίσω όψη του λιτού μνημείου υπάρχουν οι λέξεις από την ελεγεία του Προπέρτιου Letum non omnia finit («Δεν τελειώνουν όλα με θάνατο»).

Γράφω αυτές τις γραμμές καθισμένος σε μια λευκή καρέκλα
σε εξωτερικούς χώρους, το χειμώνα, σε ένα
σακάκι, υποχωρώντας, σπρώχνοντας τα ζυγωματικά
φράσεις στη μητρική γλώσσα.
Ο καφές είναι κρύος. Πιτσιλισμένη λιμνοθάλασσα, εκατό
μικρή λάμψη αμυδρή ποινή κόρης
για την προσπάθεια να θυμηθώ ένα τοπίο που μπορεί να κάνει χωρίς εμένα.

(Joseph Brodsky "Venetian stanzas (2)" 1982)

Πώς να πάτε στο San Michele:πλεύστε στο βαπορέτο 41 ή 42.
Από το Fondamente Nuovo μία στάση στο Cimitero.

Στο νεκροταφείο ρώτησα «πού είναι ο τάφος του Μπρόντσκι», σκέφτηκα ότι απλώς θα κουνούσαν «εκεί» και οι συνοδοί με συνόδευσαν ευγενικά στο μέρος.
Μπορείτε όμως να ακολουθήσετε και τα σημάδια.

Το San Michele είναι ένα νησί νεκροταφείο που περιβάλλεται από έναν τοίχο από τούβλα με μια πύλη, αλλά δεν προκαλεί οδυνηρή εντύπωση, ακόμη και το χειμώνα. Πολλές κρύπτες και επιτύμβιες στήλες είναι πραγματικά αρχιτεκτονικά αριστουργήματα, επιπλέον, υπάρχει αρκετός αριθμός ταφικών τόπων διάσημων πολιτιστικών και δημοσίων προσώπων στο νησί (πρώτα απ 'όλα, φυσικά, Ιταλοί, αλλά υπάρχουν και πολύ διάσημοι ξένοι, υπάρχουν περίπου εβδομήντα αξιόλογα μνημεία συνολικά), οπότε αξίζει σίγουρα ένα ταξίδι εκεί (υπάρχει βαπορέτο από τον παραλιακό δρόμο Fondamento Nuove και πίσω). Όταν επισκέφτηκα εκεί, ήταν μια ηλιόλουστη ζεστή μέρα του Φεβρουαρίου.
Το San Michele ήταν ένα μοναστηριακό συγκρότημα από τον 13ο αιώνα, αλλά ο Ναπολέων, αφού κατέκτησε τη Βενετία, διέταξε να ταφούν οι νεκροί όχι στην «ηπειρωτική χώρα», αλλά εδώ, σε ένα ξεχωριστό νησί (στην πραγματικότητα, υπήρχαν ακόμη και δύο νησιά, συνδέθηκαν τεχνητά, γεμίζοντας το κανάλι μεταξύ τους). Εδώ κρατούσε και πολιτικούς κρατούμενους. Το κύριο αρχιτεκτονικό σχέδιο του νεκροταφείου παραλήφθηκε στις αρχές του 19ου αιώνα.
Το νεκροταφείο χωρίζεται σε πολλά κύρια μέρη, καθένα από τα οποία, με τη σειρά του, χωρίζεται επίσης σε πολλά τμήματα. Κυρίως, βέβαια, τον περισσότερο χώρο έχουν οι Καθολικοί (οι «ευαγγελιστές», οι «Έλληνες» και οι Εβραίοι έχουν μικρές εκτάσεις). Κάποια μέρη είναι περιφραγμένα, κάποια όχι, για προσανατολισμό στην είσοδο υπάρχει διάγραμμα και πινακίδες παντού.

Canon EOS 5D Mark II, Canon EF 24-105 f/4L IS USM,
Canon EF 70-200 f 4L IS USM, Canon Extender EF 1.4x II τηλεμετατροπέας.

Υπάρχει ένα παλιό τμήμα, με πλήρεις τάφους και ακόμη και οικογενειακές κρύπτες,

υπάρχει ένα σύγχρονο, όπου υπάρχουν πολλά τέτοια πέτρινα "κομμότα" για αποτεφρωμένα σώματα,
μερικά από αυτά δεν έχουν συμπληρωθεί ακόμα.

Δεν είχα το καθήκον να καλύψω ολόκληρο το νεκροταφείο, είναι μεγάλο,
Με ενδιέφεραν πρωτίστως οι τάφοι των Ρώσων - Μπρόντσκι, Ντιαγκίλεφ και Στραβίνσκι.
(Το ότι ο Peter Vail θάφτηκε επίσης στο San Michele, το έμαθα αργότερα, είναι κρίμα).
Πρώτα πήγα στο Μπρόντσκι.
Ο τάφος του βρίσκεται στο τμήμα των Προτεσταντών γιατί μόνο οι Προτεστάντες συμφώνησαν
συμβιβάστηκε και έδωσε καταφύγιο στον μεγάλο Ρώσο άθεο ποιητή.

Τα λουλούδια στον τάφο του Ιωσήφ Αλεξάντροβιτς είναι σε αφθονία και υπάρχουν φρέσκες ανθοδέσμες.
Μπροστά μου, μια νεαρή Ρωσική οικογένεια με ένα παιδί επισκεπτόταν τον τάφο, άκουσα πώς οι γονείς
είπε στη μικρή τους κόρη ποιος ήταν ο Μπρόντσκι. Κάποιος άλλος ήρθε πίσω μου...

Στη στήλη με το όνομα του ποιητή υπάρχει ένα κουτί όπου μπορείτε να ρίξετε μια νότα.
Το άνοιξα - υπήρχαν μερικά κομμάτια χαρτιού στο κάτω μέρος, φυσικά, δεν τα διάβασα,
αυτό το μυστικό πρέπει να παραμείνει αυστηρά μεταξύ του ποιητή και των θαυμαστών του.

Ορισμένοι θαυμαστές της ποίησης του Μπρόντσκι, ωστόσο, δεν είναι τόσο ντροπαλοί,
και αφήστε σημειώσεις που απευθύνονται σε αυτόν σε φωτεινές κορδέλες, δένοντάς τις σε μια τριανταφυλλιά.

Στο ορθόδοξο τμήμα του νεκροταφείου είναι θαμμένοι κυρίως Έλληνες και Ρώσοι.

Ο πιο πολυτελής τάφος του Σεργκέι Ντιαγκίλεφ.
Καθώς στη διάρκεια της ζωής του ήταν ένας επιβλητικός δανδής, και μετά τον θάνατό του συνεχίζει να συναρπάζει.

Όπως μπορείτε εύκολα να δείτε από τις φωτογραφίες στο διαδίκτυο,
Τα παπούτσια πουέντ στην ταφόπλακα του Ντιαγκίλεφ αλλάζουν συνεχώς.
Μαζί μου ήταν τόσο καινούργια, όμορφα, καθώς και ένα μακρύ κλαδί μιας φρέσκιας ορχιδέας.

Ένα φωτογραφικό πορτρέτο σε ξύλινο πλαίσιο είναι ένα απόκομμα εφημερίδας ή ένα φωτοτυπικό μηχάνημα,
φθαρμένο και ελαφρώς σκισμένο, έτσι που θα ήταν ασέβεια η κλοπή, πιθανώς.

Οι επιτύμβιες στήλες των Στραβίνσκι είναι πολύ πιο απλές και αυστηρές,
Τα λουλούδια ήταν μόνο τεχνητά.

Αποδεικνύεται ότι οι λάτρεις της μουσικής δεν είναι τόσο αφοσιωμένοι, σε αντίθεση με τους ερωτευμένους με την ποίηση και το θέατρο,
αν και η συνεισφορά του Στραβίνσκι στη μουσική δεν είναι μικρότερη από αυτή του Μπρόντσκι στην ποίηση, και του Ντιάγκιλεφ στο μπαλέτο.

Δεν έφτασα στον κύριο ναό του νησιού (είναι κλειστός αυτή τη στιγμή ούτως ή άλλως),
και αυτός είναι ο δεύτερος ναός που εγγράφεται στο αρχιτεκτονικό σύνολο, προς τιμή του Αγ. Χριστόφορος.

Κατά μήκος των τοίχων του ναού υπάρχουν πολλά αξιομνημόνευτα ανάγλυφα.

Δεν γυρίστηκαν όλοι λόγω του λαμπερού ήλιου, θα δείξω μόνο ένα ζευγάρι.

Η εκκλησία ήταν κλειστή, αλλά ήταν ωραίο να την κοιτάς από έξω.

Ειδικά στο άγαλμα του Αρχαγγέλου Γαβριήλ πάνω από την είσοδο,
για χάρη της έβγαλα και τηλεφακό, κατά τη γνώμη μου είναι πανέμορφη.

Εν κατακλείδι, αναφορές στο δοκίμιο του Μπρόντσκι για τη Βενετία, "Embankment of the Incurable", σε μια ταινία ντοκιμαντέρ για τον Brodsky, που γυρίστηκε στη Βενετία το 1990 (κάπου στη μέση της ταινίας, ο Brodsky κάθεται με φόντο το San Michele και διαβάζει στα αγγλικά το σημείωμά του για το θάνατο των γονιών του, στην κηδεία των οποίων δεν του επέτρεψαν να μπει), καθώς και το υπέροχο ποίημα του Μπρόντσκι για την αρχιτεκτονική:

Evgeny Rein

Αρχιτεκτονική, μητέρα των ερειπίων,
ζηλεύω τα σύννεφα
του οποίου το θολό κεφάλι του λάχανου είναι βρασμένο,
στα λιβάδια του οποίου
ο βομβιστής περπατάει,
τότε - πιο άτρωτο
για τα μάτια - ο κατάσκοπος του στρατηγού
υποθέσεις - σεραφείμ,

μόνο εσύ, αρχιτεκτονική,
αρραβωνιαστικιά, νύφη, μαργαριτάρι
διάστημα, του οποίου το χείλος δεν είναι ανόητο,
πώς τραγούδησε ο Τάσο
αμέτρητο θάρρος,
που δεν μπορούμε να κατανοήσουμε
αιτιολογήστε την τοποθεσία, τη διεύθυνση,
τούβλο με τσέπες.

Είσαι, στην ουσία, τι φύση
απέτυχε. Ζέιν αυτή
ανυπομονώ για τον απόγονο
από τον ογκόλιθο
προσπαθώντας να σταματήσω την αναζήτηση,
απαλλαγείτε από τη φασαρία.
Αλλά το μέλλον είναι ένα πράγμα από πέτρα
και αυτό είσαι εσύ.

Είσαι η αυτοκράτειρα του κενού.
Η πολυμορφία των ψωριών σας
στο χέρι σου αστράφτει το κρύσταλλο,
αυξανόμενες
πιο γρήγορα από το Έβερεστ.
ντυμένος με μια πυραμίδα, με έναν κύβο,
τόσο οξύνεται από την ιδέα ενός τόπου
στο δόντι Χρόνος.

Γεννημένος στη φαντασία
που θα επιβιώσεις
είσαι η επόμενη κίνηση
βήμα ανά σχέδιο
φυσικότητα, ψηλές καλύβες,
κυνηγώντας τη σοφίτα τους
- προς την κατεύθυνση από την οποία ακούγεται
ένα τικ.

Αναστενάζοντας για τις πέννες τους
σε φυτικά μοτίβα κ.λπ.,
είσαι περισσότερο για τους υπερφτερά
ρουφηξιά πλάσματα,
όχι τόσο πολύ να παίζω με κούκλες,
σαν να νομίζουν ότι θα εξυψώσουν,
ανοίγοντας με σύνεση τον τρούλο του
σαν αλεξίπτωτο.

Noise of Time, είναι γνωστό, δεν υπάρχει τίποτα
αποφεύγω. Αλλά, με τη σειρά του,
η ανάγκη του για πράγματα είναι ισχυρότερη από
αντίστροφα:
όπως στην κοινωνία ή στο σπίτι.
Για τον Time ο ναός σου, τα σκουπίδια σου
συγγενείς ως συνομιλητής χιλίων
σαν κι εμάς.

Τι πιο εύγλωττο
παρά άψυχο; Μόνο
το ίδιο το τίποτα, του οποίου το πεδίο
ξεσκονίζεις τον εγκέφαλό σου
όχι τόσο τα καντράν όσο
ο ίδιος ο γαλαξίας, για την επικοινωνία
μαντεύοντας το ρόλο ενός θραύσματος
ρωτώντας εκεί.

Είσαι, χοντρικά, γεμάτος
κοιτάζοντας κατάκοιτος,
κοσκινίζοντας μας από ένα κόσκινο
έζησε. μονάδες,
φλερτάροντας με το φως
δανειζόμενο έντυπα από αυτόν,
ώστε να καταλάβουμε τι υπάρχει πάνω του
συγκρουστήκαμε.

Στο αιθέριο με αφηρημένο φθόνο
και σε εσάς το αντίστροφο,
δική σου, αρχιτεκτονική, ωοθήκη,
αλλά και ένα φρούτο.
Και αν στην ιονόσφαιρα
πραγματικά μόνο μηδενικά,
η απώλεια σου τουλάχιστον
τέλος της γης.

Το San Michele είναι το νεκροταφείο της πόλης της Βενετίας. Το μέρος είναι πολύ αξιόλογο, με εκπληκτική (όπως παντού στη Βενετία) ιστορία και συνδεδεμένο με τη Ρωσία.

Όταν υπήρχαν δύο νησιά. Το San Michele ονομαζόταν "Cavana de Muran" - μια ενδιάμεση στάση στο δρόμο για το Murano. Υπάρχει μια εκκλησία στο San Michele από τον 10ο αιώνα, το 1212 το νησί μεταφέρθηκε στο μοναστήρι του τάγματος Kamadul. Το 1469, ο Mauro Caldussi έχτισε εκεί μια εκκλησία, που ονομάζεται San Michele de Isola (που σημαίνει "στο νησί"). Όταν η Βενετία υποτάχθηκε από τον Ναπολέοντα το 1797, το μοναστήρι καταργήθηκε και για 30 χρόνια υπήρχε μια φυλακή στο San Michele, όπου κρατούνταν Ιταλοί πατριώτες που πολέμησαν εναντίον των Γάλλων και των Αυστριακών. Το 1829 το μοναστήρι επιστράφηκε στους Φραγκισκανούς.
Μια άλλη νησίδα, το San Cristoforo, ονομάστηκε «υπόθεση Pace» - Mirny, καθώς παρουσιάστηκε στον θεολόγο Fra Simeone για προετοιμασία για τη σύναψη της Ειρήνης της Λόδια το 1454, όταν τα ιταλικά κράτη αποφάσισαν να τερματίσουν τις συγκρούσεις στα Απέννινα. και να δημιουργήσουν την «Ιταλική Λίγκα». Στο νησί υπήρχε ένα μοναστήρι των Βενεδικτίνων, ένα εκκλησάκι του Αγίου Χριστοφόρου, το οποίο είχε νεκροταφείο. Ήταν αυτό το νεκροταφείο που το 1807, με εντολή του Ναπολέοντα, έμελλε να γίνει το μοναδικό αστικό νεκροταφείο της Βενετίας. Ο αρχιτέκτονας Gian Antonio Selva ήταν ο συγγραφέας των δομών.
Το 1836, το κανάλι μεταξύ των νησιών συμπληρώθηκε, το νέο νησί ονομάστηκε San Michele και ολόκληρο μεταφέρθηκε στο νεκροταφείο. Πολλοί Ρώσοι που ήρθαν στη Βενετία, εκπρόσωποι ευγενών οικογενειών και μετανάστες τον 20ο αιώνα είναι θαμμένοι εδώ, συμπεριλαμβανομένων των Igor Stravinsky, Sergei Diaghilev, Joseph Brodsky.
Το κύριο μέρος του νησιού είναι καθολικές ταφές, υπάρχει τμήμα της ελληνικής εκκλησίας (όπου είναι θαμμένοι Ρώσοι) και η λουθηρανική εκκλησία. Υπάρχει πρόβλημα με τις θέσεις στο νεκροταφείο, το νησί είναι στενό, οι ταφές μπορούν να μεταφερθούν στο columbarium σε λίγα χρόνια. Αλλά οι τάφοι των διάσημων ανθρώπων απολαμβάνουν την προσοχή, υπάρχουν σημάδια σε αυτούς.


Arnold Böcklin. Νεκρό νησί. Ένας πίνακας ενός Ελβετού καλλιτέχνη του 19ου αιώνα αντιπροσωπεύει έναν τύπο νησίδας νεκροταφείου.

Τζιοβάνι Αντόνιο Κανάλε - Καναλέτο. Άποψη του San Cristoforo, του San Michele και του Murano. Πώς έμοιαζαν τα νησιά τον 18ο αιώνα;

Τώρα στην είσοδο του νεκροταφείου υπάρχει μια όμορφη αυλή

Άποψη του προτεσταντικού νεκροταφείου

Εδώ είναι θαμμένος ο Joseph Brodsky (1940-96).

Άποψη του ελληνικού νεκροταφείου

Πολλοί Ρώσοι είναι θαμμένοι εδώ

Ελληνικό παρεκκλήσι, τελούνται λειτουργίες πολλές φορές το χρόνο σε ημέρες ειδικής μνήμης των νεκρών.

Πριγκίπισσα Τρουμπέτσκαγια, το γένος Musina-Pushkina

Τάφος του Σεργκέι Ντιαγκίλεφ (1872-1929)

Volkova - Muromtseva

Vera Volkova-Mitrofan (1872-1950)

Πριγκίπισσα Ekaterina Bagration

Ντε Μπεμ, γεν. Μαρτίνοβα

Ο Igor Stravinsky (1882-1971) και η σύζυγός του Vera Arkadievna, το γένος de Bosse (1889-1982)

Καθολικό τμήμα του νεκροταφείου

Αναμνηστική πλακέτα στους κατοίκους της Βενετίας που πέθαναν στον πόλεμο στη Ρωσία

προαύλιο μοναστηριού

Οι σαύρες σέρνονται στις πέτρες στον ήλιο