Βενετία. Νησί San Michele

Το San Michele είναι ένα από τα νησιά της ενετικής λιμνοθάλασσας, που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από την ενετική συνοικία Cannaregio. Μαζί με το γειτονικό νησί San Cristoforo della Pace, το San Michele ήταν κάποτε αγαπημένος σταθμός για ταξιδιώτες και ψαράδες. Σήμερα το μεγαλύτερο αξιοθέατο του είναι η ρωμανική εκκλησία του San Michele στην Isola, που χτίστηκε το 1469 από τον αρχιτέκτονα Mauro Codussi, η πρώτη αναγεννησιακή εκκλησία στη Βενετία. Χτίστηκε ειδικά για το θρησκευτικό τάγμα των Camaldules. Το κτίσμα του ναού είναι εξ ολοκλήρου χτισμένο από λευκή πέτρα της Ιστρίας, η οποία έχει αποκτήσει μια σταχτογκρίζα απόχρωση με την πάροδο του χρόνου. Στο εσωτερικό ο ναός αποτελείται από ένα κεντρικό κλίτος και δύο πλαϊνά κλίτη με πολύτιμες διακοσμήσεις. Κοντά στο San Michele στην Isola υπάρχει ένα μοναστήρι που χρησιμοποιήθηκε ως φυλακή για αρκετά χρόνια στο παρελθόν.

Το 1807 αποφασίστηκε να μετατραπεί το νησί San Cristoforo σε νεκροταφείο. Αυτή την απόφαση έλαβε η διοίκηση του Ναπολέοντα, ο οποίος τότε βασίλευε στη Βενετία και πίστευε ότι οι ταφές εντός της πόλης θα μπορούσαν να προκαλέσουν επιδημίες. Στο έργο του νέου νεκροταφείου εργάστηκε ο αρχιτέκτονας Gian Antonio Selva. Το 1836, το κανάλι που χώριζε το San Cristoforo και το San Michele γέμισε με χώμα και το νησί που προέκυψε ονομάστηκε στη συνέχεια San Michele. Το νεκροταφείο χρησιμοποιείται ακόμα και σήμερα. Σε αυτό είναι θαμμένοι προσωπικότητες όπως ο Igor Stravinsky, ο Joseph Brodsky, ο Sergei Diaghilev και άλλοι. Είναι ενδιαφέρον ότι στο παρελθόν το φέρετρο με το σώμα του νεκρού μεταφέρθηκε στο νησί σε ειδική νεκρική γόνδολα.

Ένα άλλο αξιοθέατο του San Michele είναι το Cappella Emilian Chapel, που χτίστηκε το 1530. Απέναντί ​​του μπορείτε να δείτε το μοναστήρι του 15ου αιώνα, μια σκεπαστή στοά μέσω της οποίας γίνεται η είσοδος στο νεκροταφείο.

Στο νησί San Michele, ένας τουρίστας δεν είναι συχνός επισκέπτης, αν και το νησί βρίσκεται σε κοντινή απόσταση - όχι περισσότερο από μισό χιλιόμετρο το χωρίζει από τη Βενετία. Στην αρχαιότητα, υπήρχε ένα μοναστήρι του Αρχαγγέλου Μιχαήλ και το 1807 εμφανίστηκε το Cimitero - ένα νεκροταφείο πόλης φυτεμένο με κυπαρίσσια, το οποίο περιβαλλόταν από έναν τοίχο από κόκκινο τούβλο τη δεκαετία του 1870. Τώρα είναι το πιο διάσημο «νησί των νεκρών» στον κόσμο. Είναι ενδιαφέρον για τους Ρώσους γιατί εδώ θάβονται οι στάχτες πολλών ανθρώπων, συμπατριωτών μας, των οποίων τα ονόματα είναι αγαπητά στη ρωσική και παγκόσμια κουλτούρα.

Μπαίνοντας μέσω της πύλης, στην οποία ο Αγ. Ο Μιχαήλ νικά τον δράκο, στην αρχή βρίσκεσαι στην πίσω αυλή του μοναστηριού.

Το νεκροταφείο του San Michele χωρίζεται σε ζώνες: Καθολική, Ορθόδοξη, Προτεσταντική, Εβραϊκή.
Είσοδος στην πρώτη ζώνη.

Η τοπική κουλτούρα του νεκροταφείου, φυσικά, είναι πολύ διαφορετική από τη δική μας. Η περιποίηση, η φωτεινότητα, ακόμη και κάποιο φανταχτερό χρώμα είναι εντυπωσιακό. Οι περισσότερες από τις φωτογραφίες του τάφου δείχνουν ανθρώπους να χαμογελούν.

Οι επιτύμβιες στήλες είναι συνήθως καλές, εδώ είναι δείγματα.

Πολλοί οικογενειακοί τάφοι σαν κι αυτούς.

Διατίθεται ξεχωριστός χώρος για στρατιώτες και αξιωματικούς που πέθαναν στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Εδώ είναι ένα γενικό μνημόσυνο.

Αυτό είναι ένα μνημείο για το πλήρωμα του χαμένου υποβρυχίου.
Το πρωί της 7ης Αυγούστου 1917, 7 μίλια από το νησί Μπριόνι, κοντά στη ναυτική βάση Pola, κατά τη διάρκεια ελιγμών, το υποβρύχιο F-14 εμβολιάστηκε από το αντιτορπιλικό Missori ενώ ήταν βυθισμένο. Το σκάφος βυθίστηκε σε βάθος 40 μέτρων. Μετά από 34 ώρες, ανατράφηκε, αλλά 27 άτομα από το πλήρωμα του σκάφους πέθαναν 3 ώρες πριν την ανύψωση, ασφυκτιώντας με αέριο χλώριο.

Κάποιος ντόπιος άσος.

Είσοδος στο Ορθόδοξο νεκροταφείο (Reparto Greco-Ortodosso).

Η περιποίηση και το chic είναι αισθητά λιγότερα εδώ.

Αλλά είναι ένας τόπος διεθνούς προσκυνήματος - λόγω των δύο τάφων που βρίσκονται στον πίσω τοίχο.

Αριστερά είναι του Ντιαγκίλεφ. Σύμφωνα με τον Ιταλό συνθέτη Casella, τα τελευταία χρόνια της ζωής του, ο Diaghilev «έζησε με πίστωση, ανίκανος να πληρώσει για ένα ξενοδοχείο» στη Βενετία και στις 19 Αυγούστου 1929 «πέθανε μόνος, σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου, φτωχός. ήταν πάντα». Την κηδεία του μεγάλου ιμπρεσάριο πλήρωσε η Coco Chanel, καλή φίλη του Diaghilev, η οποία κατά τη διάρκεια της ζωής του μαέστρου έδωσε χρήματα για πολλές από τις παραγωγές του.

Ο τάφος είναι διακοσμημένος με την επιγραφή: «Βενετία, ο συνεχής εμπνευστής της διαβεβαίωσής μας» (τα λόγια του Ντιαγκίλεφ που πεθαίνουν), τα παπούτσια μπαλέτου πουέντ είναι εκεί.

Στα δεξιά της βρίσκονται οι στάχτες του Ιγκόρ Στραβίνσκι και της συζύγου του Βέρα.

Κάποιος έφερε ένα κάστανο στον μαέστρο.

Από το Ορθόδοξο νεκροταφείο κατευθυνόμαστε προς το Προτεσταντικό (Reparto Evangelico),

γιατί εδώ πρέπει να αναζητήσει κανείς τον τάφο του Τζόζεφ Μπρόντσκι.
Εδώ είναι, ανάμεσα σε δύο κυπαρίσσια.

Αρχικά, ήθελαν να θάψουν τον Ιωσήφ Μπρόντσκι σε ένα ορθόδοξο νεκροταφείο, μεταξύ Ντιαγκίλεφ και Στραβίνσκι. Αλλά η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία στη Βενετία δεν συμφώνησε, καθώς δεν προσκομίστηκαν στοιχεία ότι ο ποιητής ήταν Ορθόδοξος. Ο καθολικός κλήρος δεν έδειξε λιγότερη αυστηρότητα.

Μάλιστα, οι μεγάλοι ποιητές συνήθως δεν κάνουν λάθη όταν μιλούν για τη μοίρα τους. Ο Μπρόντσκι έκανε λάθος.
Ο Young έγραψε:

Ούτε χώρα, ούτε νεκροταφείο
Δεν θέλω να διαλέξω.
Στο νησί Βασιλιέφσκι
θα έρθω να πεθάνω.

Ωστόσο, δεν επέστρεψε ποτέ στη Ρωσία, στην Αγία Πετρούπολη. Λένε ότι είχε μια βαθιά πεποίθηση ότι δεν μπορείς να γυρίσεις πίσω. Ένα από τα τελευταία του επιχειρήματα ήταν: «Το καλύτερο μέρος μου είναι ήδη εκεί - η ποίησή μου». Δεν ξέρω, δεν μου ακούγεται και πολύ πειστικό.

Όπως και να έχει, τώρα συνυπάρχει για πάντα με τον τάφο του Έζρα Πάουντ - ενός απόκληρου του δυτικού πολιτισμού, στιγματισμένου για συνεργασία με τον φασισμό, την εκτέλεση του οποίου ζήτησαν ο Άρθουρ Μίλερ, ο Λίον Φόιχτβανγκερ και άλλοι αριστεροί διανοούμενοι.

Τέτοιο είναι το μαύρο χιούμορ, που δύσκολα αρμόζει στο νεκροταφείο.

Στο νησί San Michele, ένας τουρίστας δεν είναι συχνός επισκέπτης, αν και το νησί βρίσκεται σε κοντινή απόσταση - όχι περισσότερο από μισό χιλιόμετρο το χωρίζει από τη Βενετία. Στην αρχαιότητα, υπήρχε ένα μοναστήρι του Αρχαγγέλου Μιχαήλ και το 1807 εμφανίστηκε το Cimitero - ένα νεκροταφείο πόλης φυτεμένο με κυπαρίσσια, το οποίο περιβαλλόταν από έναν τοίχο από κόκκινο τούβλο τη δεκαετία του 1870. Τώρα είναι το πιο διάσημο «νησί των νεκρών» στον κόσμο. Είναι ενδιαφέρον για τους Ρώσους γιατί εδώ θάβονται οι στάχτες πολλών ανθρώπων, συμπατριωτών μας, των οποίων τα ονόματα είναι αγαπητά στη ρωσική και παγκόσμια κουλτούρα.

Μπαίνοντας μέσω της πύλης, στην οποία ο Αγ. Ο Μιχαήλ νικά τον δράκο, στην αρχή βρίσκεσαι στην πίσω αυλή του μοναστηριού.

Το νεκροταφείο του San Michele χωρίζεται σε ζώνες: Καθολική, Ορθόδοξη, Προτεσταντική, Εβραϊκή.

Είσοδος στην πρώτη ζώνη

Η τοπική κουλτούρα του νεκροταφείου, φυσικά, είναι πολύ διαφορετική από τη δική μας. Η περιποίηση, η φωτεινότητα, ακόμη και κάποιο φανταχτερό χρώμα είναι εντυπωσιακό. Οι περισσότερες από τις φωτογραφίες του τάφου δείχνουν ανθρώπους να χαμογελούν.

Οι επιτύμβιες στήλες είναι συνήθως καλές, εδώ είναι δείγματα.

Πολλές οικογενειακές κρύπτες σαν κι αυτές

Διατίθεται ξεχωριστός χώρος για στρατιώτες και αξιωματικούς που πέθαναν στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Εδώ είναι ένα κοινό μνημείο

Αυτό είναι ένα μνημείο για το πλήρωμα του χαμένου υποβρυχίου

Το πρωί της 7ης Αυγούστου 1917, 7 μίλια από το νησί Μπριόνι, κοντά στη ναυτική βάση Pola, κατά τη διάρκεια ελιγμών, το υποβρύχιο F-14 εμβολιάστηκε από το αντιτορπιλικό Missori ενώ ήταν βυθισμένο. Το σκάφος βυθίστηκε σε βάθος 40 μέτρων. Μετά από 34 ώρες, ανατράφηκε, αλλά 27 άτομα από το πλήρωμα του σκάφους πέθαναν 3 ώρες πριν την ανύψωση, ασφυκτιώντας με αέριο χλώριο.

Κάποιος ντόπιος άσος

Είσοδος στο Ορθόδοξο νεκροταφείο (Reparto Greco-Ortodosso)

Η περιποίηση και το chic είναι αισθητά λιγότερα εδώ.

Αλλά είναι ένας τόπος διεθνούς προσκυνήματος - λόγω των δύο τάφων που βρίσκονται στον πίσω τοίχο.

Αριστερά είναι του Ντιαγκίλεφ. Σύμφωνα με τον Ιταλό συνθέτη Casella, τα τελευταία χρόνια της ζωής του, ο Diaghilev «έζησε με πίστωση, ανίκανος να πληρώσει για ένα ξενοδοχείο» στη Βενετία και στις 19 Αυγούστου 1929 «πέθανε μόνος, σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου, φτωχός. ήταν πάντα». Την κηδεία του μεγάλου ιμπρεσάριο πλήρωσε η Coco Chanel, καλή φίλη του Diaghilev, η οποία κατά τη διάρκεια της ζωής του μαέστρου έδωσε χρήματα για πολλές από τις παραγωγές του.

Ο τάφος είναι διακοσμημένος με την επιγραφή: «Βενετία, ο συνεχής εμπνευστής της διαβεβαίωσής μας» (τα λόγια του Ντιαγκίλεφ που πεθαίνουν), τα παπούτσια μπαλέτου πουέντ είναι εκεί.

Στα δεξιά της βρίσκονται οι στάχτες του Ιγκόρ Στραβίνσκι και της συζύγου του Βέρα.

Κάποιος έφερε ένα κάστανο στον μαέστρο.

Από το Ορθόδοξο νεκροταφείο κατευθυνόμαστε προς το Προτεσταντικό (Reparto Evangelico),

γιατί εδώ πρέπει να αναζητήσει κανείς τον τάφο του Τζόζεφ Μπρόντσκι.
Εδώ είναι, ανάμεσα σε δύο κυπαρίσσια.

Αρχικά, ήθελαν να θάψουν τον Ιωσήφ Μπρόντσκι σε ένα ορθόδοξο νεκροταφείο, μεταξύ Ντιαγκίλεφ και Στραβίνσκι. Αλλά η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία στη Βενετία δεν συμφώνησε, καθώς δεν προσκομίστηκαν στοιχεία ότι ο ποιητής ήταν Ορθόδοξος. Ο καθολικός κλήρος δεν έδειξε λιγότερη αυστηρότητα.

Μάλιστα, οι μεγάλοι ποιητές συνήθως δεν κάνουν λάθη όταν μιλούν για τη μοίρα τους. Ο Μπρόντσκι έκανε λάθος.
Ο Young έγραψε:

Ούτε χώρα, ούτε νεκροταφείο
Δεν θέλω να διαλέξω.
Στο νησί Βασιλιέφσκι
θα έρθω να πεθάνω.

Ωστόσο, δεν επέστρεψε ποτέ στη Ρωσία, στην Αγία Πετρούπολη. Λένε ότι είχε μια βαθιά πεποίθηση ότι δεν μπορείς να γυρίσεις πίσω. Ένα από τα τελευταία του επιχειρήματα ήταν: «Το καλύτερο μέρος μου είναι ήδη εκεί - η ποίησή μου». Δεν ξέρω, δεν μου ακούγεται και πολύ πειστικό.
Όπως και να έχει, τώρα συνυπάρχει για πάντα με τον τάφο του Έζρα Πάουντ - ενός απόκληρου του δυτικού πολιτισμού, στιγματισμένου για συνεργασία με τον φασισμό, την εκτέλεση του οποίου ζήτησαν ο Άρθουρ Μίλερ, ο Λίον Φόιχτβανγκερ και άλλοι αριστεροί διανοούμενοι.

Τέτοιο είναι το μαύρο χιούμορ, που δύσκολα αρμόζει στο νεκροταφείο.

Ο θρύλος για τη μεταφορά των ψυχών των νεκρών κατά μήκος του ποταμού Στυγός στο Βασίλειο του Άδη, γνωστό από το σχολείο, είναι μια πραγματική ενσάρκωση εδώ και αρκετό καιρό. Όχι πολύ μακριά από τη Βενετία, στο ομώνυμο νησί στον Βενετικό Κόλπο, υπάρχει ένα νησί-νεκρόπολη - το περίφημο νεκροταφείο του San Michele. Εδώ, με νερό, σε νεκρικές γόνδολες, τα σώματα των νεκρών μεταφέρονται στον τόπο της αιώνιας ανάπαυσης. Στο δρόμο υπάρχει ένα άγαλμα του γλύπτη της Μόσχας Georgy Frangulyan. Σε μια μικρή βάρκα που λικνίζεται στα κύματα βρίσκονται οι μεγάλοι Ιταλοί ποιητές: ο Βιργίλιος και ο Δάντης. Ο συγγραφέας της Θείας Κωμωδίας δείχνει με το χέρι του προς την αυλή της εκκλησίας.

Ιστορική αναφορά

Το νησί San Michele πήρε το όνομά του από την Εκκλησία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ που βρίσκεται σε αυτό. Το κτίριο που έφτασε μέχρι την εποχή μας ανεγέρθηκε στα τέλη του 15ου αιώνα. Ο αρχιτέκτονας Mauro Codussi (Coducci) ενσάρκωσε μοτίβα της πρώιμης Αναγέννησης στο κτίριο. Σε αντίθεση με τα περισσότερα πλίνθινα θρησκευτικά κτίρια εκείνης της εποχής, η Εκκλησία ήταν χτισμένη από λευκή πέτρα. Η χάρη της διακόσμησης και οι ευγενείς μορφές εξακολουθούν να εκπλήσσουν τα μάτια των τουριστών.

Κοντά στην εκκλησία του San Michele στην Isola βρίσκονται το παρεκκλήσι Emiliani και το καμπαναριό από τούβλα. Οι τρούλοι και των δύο κτηρίων φέρουν το αποτύπωμα ανατολίτικων μοτίβων. Στο μπροστινό μέρος του παρεκκλησίου, μπορείτε επίσης να δείτε κολώνες και ψευδο-αντίκες γλυπτά.

Στο Μεσαίωνα, στο νησί υπήρχε μοναστήρι, μεγάλη βιβλιοθήκη και θεοσοφική σχολή. Εκεί, εκτός από τη θεολογία, διδάσκονταν οι ανθρωπιστικές και η φιλοσοφία.

Στα τέλη του 18ου αιώνα, η περιοχή που περιβάλλεται από ύδατα παραχωρήθηκε στους Αυστριακούς και έστησαν εκεί μια φυλακή για τους αληθινούς πατριώτες της Βενετίας. Λίγο αργότερα, το 1807, με διάταγμα του Ναπολέοντα, τα δύο νησιά San Cristoforo και San Michele παραδόθηκαν στο νεκροταφείο της πόλης. Το κανάλι που τους χωρίζει γέμισε και ήδη στη δεκαετία του '70 του 19ου αιώνα χτίστηκε κατά μήκος της περιμέτρου ένας τοίχος από κόκκινο τούβλο. Μέσα, κατά μήκος του φράχτη, φυτρώνει μια ολόκληρη σειρά από κυπαρίσσια.

Η απόφαση αυτή ήταν έγκαιρη και δικαιολογημένη. Παλαιότερα, οι ταφές γίνονταν όπου χρειαζόταν: σε υπόγεια, ιδιωτικούς κήπους, σε εκκλησίες. Λόγω αυτής της στάσης για την ταφή στη Βενετία, εμφανίστηκαν συχνά επιδημίες.

Χωρισμός εις ζώνας

Ο ενετικός περίβολος της εκκλησίας χωρίζεται σε καθολικές, ορθόδοξες, εβραϊκές και προτεσταντικές συνοικίες. Για όσους πέθαναν σε νεαρή ηλικία, υπάρχει παιδικό νεκροταφείο.

Στο έδαφος της νεκρόπολης υπάρχουν τοίχοι θρήνων, όπου τα σώματα είναι θαμμένα σε ξεχωριστές κρύπτες. Κοντά σε κάθε αναμνηστική πλάκα υπάρχει μια γλάστρα όπου φυτεύονται φυτά. Εάν είναι επιθυμητό, ​​το σώμα μπορεί να ταφεί εκ νέου από την κρύπτη στον τάφο ανά πάσα στιγμή.

Ρωσικοί τάφοι στο νεκροταφείο του San Michele

Οι πιο διάσημοι συμπατριώτες του στο νεκροταφείο του San Michele είναι ο Igor Stravinsky με τη σύζυγό του, Sergei Diaghilev και ο Joseph Brodsky. Μια ειδική πινακίδα οδηγεί σε αυτούς τους τάφους και συνήθως διακρίνονται στο διάγραμμα του οδηγού για ευκολία εύρεσης.

Τάφος Στραβίνσκι

Ο Igor Fyodorovich Stravinsky θεωρείται ο μεγαλύτερος εκπρόσωπος της μουσικής κουλτούρας του 20ού αιώνα. Ο εξαιρετικός συνθέτης, πιανίστας και μαέστρος έκανε πολλές περιοδείες σε όλο τον κόσμο, αλλά αποφάσισε να βρει το τελευταίο του καταφύγιο με τη σύζυγό του στην «πόλη στο νερό». Αν και ο ίδιος ο μουσικός έμεινε για λίγο εδώ, μετά τον θάνατό του στη Νέα Υόρκη, οι αρχές της Βενετίας επέτρεψαν τη μεταφορά των λειψάνων του Στραβίνσκι εδώ.

Ο τάφος του Ντιαγκίλεφ

Όχι λιγότερο αξιοσημείωτος είναι ο τάφος του διάσημου ρωσικού ιμπρεσάριου του θεάτρου Sergei Diaghilev. Βρίσκεται στα αριστερά του ζεύγους Στραβίνσκι και είναι πάντα διακοσμημένο με παπούτσια πουέντ - έχει γίνει παράδοση οι απόφοιτοι σχολών μπαλέτου να αφήνουν τα παπούτσια τους εδώ. Έτσι τιμούν τη μνήμη του ιδρυτή του Κόσμου της Τέχνης και πατέρα των Ρωσικών Βραδινών. Χάρη στον Sergey Pavlovich, οι άνθρωποι στη Ρωσία έμαθαν για το έργο των Βρετανών και Γερμανών υδατογραφιστών, έπιασαν δουλειά στα Imperial Theatres Serov V.A., Benois A.N., Vasnetsov Al.M., Korovin K.A. Αργότερα, μετά την απόλυσή του από το περιοδικό «Επετηρίδα των Αυτοκρατορικών Θεάτρων», ο Ντιαγκίλεφ προωθούσε ενεργά Ρώσους καλλιτέχνες στις ευρωπαϊκές σκηνές.

Τα τελευταία χρόνια ήταν εξαιρετικά ατυχή για τον ιμπρεσάριο. Συχνά ζούσε με χρέη λόγω αποτυχημένων παραγωγών και προοδευτικής φουρκούλωσης. Ο θάνατός του συνέβη σε ξενοδοχείο της Βενετίας. Την οργάνωση της κηδείας ανέλαβαν η Misia Sert και η Coco Chanel.

Ο τάφος του Μπρόντσκι

Η πρώτη ταφή του σώματος του Τζόζεφ Μπρόντσκι έγινε στην κόγχη του τοίχου του θρήνου στο νεκροταφείο του Άνω Μανχάταν. Ήταν εκεί για ενάμιση χρόνο, σκεπασμένο με μια ταφόπλακα. Τον τόπο της επαναταφής επέλεξε η σύζυγός του Μαρία. Από γεωγραφική άποψη στη Βενετία, ο ποιητής βρισκόταν σε ίση απόσταση από την Πατρίδα του (Ρωσία) και τη χώρα που τον προστάτευε (την Αμερική).

Όταν πάρθηκε η απόφαση να ταφεί το σώμα του Τζόζεφ Μπρόντσκι, καθολικοί και ορθόδοξοι ιερείς αρνήθηκαν κατηγορηματικά να δεχτούν τις στάχτες του στην πλευρά τους στη νεκρόπολη. Η λύση ενταφιάστηκε σε χώρο που προοριζόταν για Προτεστάντες. Στην ίδια την τελετή βρέθηκαν πολλοί φίλοι και γνωστοί του σπουδαίου άνδρα. Ο Μπόρις Γέλτσιν παρέδωσε προσωπικά το πένθιμο στεφάνι.

Μια λιτή και εκλεπτυσμένη ταφόπλακα σε στιλ αντίκα δημιουργήθηκε σύμφωνα με τα σκίτσα του καλλιτέχνη Vladimir Radunsky. Ο επιτάφιος στα λατινικά γράφει «Τίποτα δεν τελειώνει με θάνατο». Οι επισκέπτες συχνά ρίχνουν γράμματα που απευθύνονται στον Μπρόντσκι στο γραμματοκιβώτιο που βρίσκεται κοντά στο μνημείο.

Δίπλα στον νομπελίστα βρίσκεται ο τάφος του Έζρα Πάουντ, ενός Αμερικανού ποιητή που υποστήριξε ενεργά το καθεστώς Μουσολίνι.

Πώς θα φτάσετε στο «Isle of the Dead» Μπορείτε να κολυμπήσετε μέχρι τη νεκρόπολη της Βενετίας με ένα βαπορέτο - ένα ποτάμι λεωφορείο. Το Νο. 41 και το Νο. 42 πηγαίνουν στα νησιά San Michele και Murano. Ένα εισιτήριο μίας χρήσης θα κοστίζει 6,5 ευρώ (δηλαδή 13 ταξίδια μετ' επιστροφής) και μια συνδρομή για 12 ώρες - στις 16.

Στη ζεστή εποχή (από τον Απρίλιο έως τον Σεπτέμβριο) το νεκροταφείο είναι ανοιχτό μέχρι τις 18:00, την κρύα εποχή - μέχρι τις 16:00. Ανοιχτά από τις 7:30 π.μ. καθημερινά.

Μπορεί να σας ενδιαφέρει:

Το κύριο αξιοθέατο του νησιού είναι το μοναδικό αστικό νεκροταφείο στη Βενετία. Επιπλέον, αν κάποια στιγμή υπήρχαν και κάποιοι άλλοι, τότε οι πληροφορίες γι 'αυτούς δεν έφτασαν ακόμα σε εμάς. Αυτό το νεκροταφείο είναι ενδιαφέρον για έναν Ρώσο τουρίστα, πρώτα απ 'όλα, επειδή οι στάχτες πολλών διάσημων συμπατριωτών μας είναι θαμμένες εδώ ταυτόχρονα: ο χορογράφος Sergei Diaghilev, ο συνθέτης Igor Stravinsky, ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Vail και, φυσικά, ο ποιητής Joseph Brodsky.

Λίγο ιστορία

Κάποτε το San Michele ήταν, πρώτον, δύο νησιά ταυτόχρονα, και δεύτερον, δεν υπήρχε νεκροταφείο εκεί, αλλά μόνο μια εκκλησία και ένα μοναστήρι. Αυτή η εκκλησία, San-Michele-in-Isola, χτίστηκε πριν από περισσότερα από 500 χρόνια - αυτή είναι κατά τη διάρκεια της ακμής της Ενετικής Δημοκρατίας, ή μάλλον, λίγο πριν από την παρακμή της.

Το μοναστήρι στέγαζε μια εκτενή βιβλιοθήκη. Και μετά άλλαξαν οι καιροί, οργανώθηκε φυλακή στο χώρο του μοναστηριού.

Και μέχρι τώρα, το νησί περιβάλλεται από έναν τοίχο από τούβλα περιμετρικά.

Νεκροταφείο του San Michele

Το αιώνιο πρόβλημα των Βενετών είναι η έλλειψη ζωτικού χώρου. Και όχι μόνο στη ζωή: για μεγάλους αιώνες, ακόμη και μετά θάνατον, έπρεπε να αντιμετωπίσουν την έλλειψη εδάφους. Οι Ενετοί έθαβαν τους νεκρούς συγγενείς τους όπου μπορούσαν: κάποιοι κοντά σε εκκλησίες, άλλοι ακριβώς σε κήπους και κελάρια. Κατά ειρωνικό τρόπο, για να έχουν επιτέλους την ευκαιρία οι κάτοικοι της πόλης να βρουν την αιώνια ανάπαυση με πιο οργανωμένο και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο, η ίδια η εξουσία έπρεπε να πεθάνει - μόνο τον 19ο αιώνα, με εντολή του Ναπολέοντα, ο οποίος κατέκτησε τη Δημοκρατία της Βενετίας, παραχωρήθηκε θέση στην πόλη για επίσημο νεκροταφείο, απαγορεύοντας όλες αυτές τις αυθόρμητες κηδείες όπου χρειαζόταν. Και ταυτόχρονα αύξησαν επίσης την έκταση της επικράτειας για μελλοντικές ταφές, γεμίζοντας το κανάλι και συνδέοντας τα δύο νησιά σε ένα.

Βοήθησε για λίγο, όλα τα προβλήματα ακόμα δεν λύθηκαν. Σήμερα στη Βενετία συνεχίζουν να πεθαίνουν (σε κάθε περίπτωση, περισσότεροι άνθρωποι πεθαίνουν από ό,τι γεννιούνται), και δεν έχουν όλοι αρκετά μέρη για ταφή. Σε κάποιους, αυτό μπορεί να φαίνεται κυνικό, σε άλλους, αντίθετα, μια λογική και αποτελεσματική επιχειρηματική απόφαση, αλλά τα πραγματικά δεδομένα είναι τα εξής: κάθε 10 χρόνια, οι Βενετοί εκθάβουν τα λείψανα για να κάνουν χώρο για τον νέο νεκρό, εκτός εάν οι συγγενείς του θανόντος αποφασίζουν να το «παρατείνουν» για νέα θητεία. Οι συγγενείς πρέπει να πληρώσουν επιπλέον μόνο και μόνο για να κρατήσουν τα οστά ήσυχα και ειρηνικά να σιγοκαίουν στο έδαφος. Αυτό ισχύει για απλούς ανθρώπους των οποίων οι επιτύμβιες στήλες δεν είναι ιστορικά μνημεία και δεν έχουν την τύχη να είναι διάσημο πρόσωπο. Για τους celebrities συνήθως υπάρχουν ταμεία που πληρώνουν για την παραμονή των νεκρών λειψάνων τους σε μόνιμο χώρο.

Εάν δεν γνωρίζετε όλα αυτά τα διφορούμενα γεγονότα ή προσπαθείτε να τα ξεχάσετε με επιτυχία, τότε στην πραγματικότητα, όταν συναντάτε για πρώτη φορά το San Michele, εκπλαγείτε ευχάριστα. Και όχι μόνο στην πρώτη. Σταματούσα εδώ σχεδόν κάθε φορά που ήμουν στη Βενετία. Το νησί ανέκαθεν έφερνε ένα φρέσκο ​​ρεύμα ποικιλίας στο πολυάσχολο πρόγραμμα της βόλτας στους βενετσιάνους λαβύρινθους. Παρά την παραμυθένια του, το Venezia Serenissima μερικές φορές μπορεί να σας κουράσει με τις πέτρες, τα σκαλιά, τα στενά περάσματα και τα πλήθη. Σε μια τέτοια περίπτωση, υπάρχει πάντα μια ζεστή γωνιά του San Michele, που βρίσκεται πολύ κοντά στον μεγάλο θόρυβο και την τουριστική τρέλα. Ξεσπώντας στην έκταση της ανοιχτής θάλασσας, αναπνέοντας το φρέσκο ​​αεράκι και νιώθοντας το αλάτι να εκτοξεύεται στα πρόσωπά μας, φτάνουμε εδώ και βρισκόμαστε σε μια ασυνήθιστα καταπράσινη συνοικία για τη Βενετία. Εδώ έχει ησυχία, είναι εύκολο να αναπνέεις εδώ, ακόμα και στο απόγειο της ημέρας και ακόμα και στις πιο «χτυπημένες» εποχές υπάρχουν πολύ λίγοι άνθρωποι. Η ατμόσφαιρα δεν είναι καταθλιπτική, γιατί, παραδόξως, δεν είναι καθόλου νεκροταφείο στο νησί. Πολύ περισσότερο η περιοχή θυμίζει προαστιακό πάρκο.

Έτσι, φτάσαμε στη στάση Cimitero (San-Michele). Από την προβλήτα βαπορέτο περνάμε από την πύλη πίσω από τον τοίχο. Πίσω τους θα υπάρχει μια αυλή με προσεγμένο γκαζόν και ένα εκφραστικό ημικυκλικό κτίριο.

Έχοντας περάσει σε ευθεία γραμμή από αυτήν την αυλή, φτάνουμε στην είσοδο του ίδιου του νεκροταφείου.

Πού να ψάξετε για διάσημους τάφους

Το να βρούμε τις ταφές που μας ενδιαφέρουν δεν είναι τόσο δύσκολο. Αρκεί να κατανοήσουμε τη δομή του νεκροταφείου. Υπάρχουν τρία κύρια τμήματα:

• Καθολικός,
• Ορθόδοξοι (Reparto Greco),
• Προτεστάντης (Reparto Evangelico).

Λοιπόν, να ψάξουμε για τον Μπρόντσκι; Αλλά δεν μάντεψαν ... Ο Μπρόντσκι βρίσκεται με τους Προτεστάντες, επειδή δεν ήθελαν να δεχτούν τον άθεο ποιητή στο Ορθόδοξο τμήμα και οι Καθολικοί δεν τον χρειάζονταν πραγματικά.

Στην πέτρα αναγράφονται συνοπτικά το όνομα, το επώνυμο και τα χρόνια ζωής, και ποιος είναι ήδη γνωστός όλα αυτά, ειδικά όσοι για τους οποίους η επιγραφή είναι ανάγλυφη στα κυριλλικά. Στην απέναντι πλευρά της ταφόπλακας υπάρχει μια επιγραφή στα λατινικά: Letum non omnia finit, που στη μετάφραση σημαίνει: «Δεν τελειώνουν όλα με θάνατο».

Μια απροσδόκητη τοποθεσία και μια αντιφατική παροιμία - αυτή δεν είναι μια πλήρης λίστα με τα παράδοξα που συνοδεύουν τον μεγάλο μας ντροπιασμένο ποιητή στο τελευταίο του ταξίδι (ο οποίος, ακόμη και κατά τη διάρκεια της ζωής του, δεν ήταν διατεθειμένος να πάει με το ρεύμα). Αν θέλετε περισσότερα, παρακαλώ: βοηθάει ο εμφανής γειτονικός τάφος του «αδερφού του στο μαγαζί», του Αμερικανού Έζρα Πάουντ, που ζούσε στην Ιταλία, τον οποίο ο ίδιος ο ποιητής δεν άντεξε και με τον οποίο δεν λαχταρούσε να ξαπλώσει δίπλα. να βρει καταφύγιο για τον Μπρόντσκι. Ο Ιωσήφ Αλεξάντροβιτς ρώτησε μάλιστα συγκεκριμένα για αυτό κατά τη διάρκεια της ζωής του, αλλά, όπως γνωρίζετε, ένα άτομο υποθέτει ... Δεν είχα ακούσει για τον Πάουντ πριν και έμαθα για αυτόν τον συγγραφέα μόνο σε σχέση με τη μεταθανάτια γειτονιά του, αλλά όταν διάβασα λίγο για τη ζωή του, αυτό το άτομο φαινόταν επίσης μάλλον ασυμπαθές. Και οι περισσότεροι από αυτούς που διάβασαν το κείμενό μου είναι απίθανο να τους αρέσει: Οι απόψεις του Πάουντ ήταν ανοιχτά φασιστικές και αντισημιτικές. Στη δεκαετία του '40. υποστήριξε τον Μουσολίνι και μετά τον πόλεμο κατέληξε σε ένα τρελοκομείο. Αλλά τώρα ό,τι έχει απομείνει από αυτόν μπορεί να χρησιμεύσει ως καλός οδηγός για τους επόμενους.

Όσον αφορά τα ορόσημα, για να καταλάβετε ευκολότερα πού βρίσκεται το είδος του τάφου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το διάγραμμα. Λένε ότι αυτή η κάρτα μπορεί να ληφθεί επί τόπου στη διοίκηση του νεκροταφείου. Για να είμαι ειλικρινής, ποτέ δεν μπήκα στη διοίκηση ο ίδιος, οπότε σε αυτήν την περίπτωση - μόνο από τα λόγια άλλων τουριστών. Και εδώ είναι το διάγραμμα:

Για να γίνει ακόμα πιο σαφές, επισυνάπτω και μια άποψη του νησιού από ύψος από το Google Earth. Ταιριάξτε τον χάρτη και τη φωτογραφία και θα το καταλάβετε πολύ γρήγορα.

Το διάγραμμα δείχνει αμέσως ότι από την ταφή του Μπρόντσκι μέχρι τον Στραβίνσκι και ο Ντιαγκίλεφ είναι εύκολα προσβάσιμος. Στην πραγματικότητα, όταν πηγαίνετε προς τον κλάδο των Ορθοδόξων και Προτεσταντών, θα δείτε μια μεγάλη λίστα στην ταμπέλα: Έζρα Πάουντ,Ντιαγκίλεφ,Στραβίνσκι(Ακριβώς, ναι... Ο Έζρα Πάουντ, ωστόσο, ξεπέρασε τον ποιητή μας με τη μεταθανάτια φήμη - είτε το έργο του εξακολουθούσε να έχει κάποια αξία, είτε, πιο πιθανό, έχουμε εδώ την επίδραση της δόξας του Ηρόστρατου στην κλασική του εκδοχή· ωστόσο, εντάξει, ας αφήστε τους ίδιους τους Βενετούς να διαλέξουν ποιανού τα ονόματα θα βάλουν στις πινακίδες, και ας μην ανακατευτούμε για άλλη μια φορά με το καταστατικό μας στην επικράτεια των μοναστηριών και των νεκροταφείων των άλλων).

Αν ο τάφος του Μπρόντσκι είναι κυρίως γεμάτος με γράμματα με δικά τους και ποιήματα άλλων ανθρώπων, τότε το βάθρο του Ντιάγκιλεφ είναι σκορπισμένο και κρεμασμένο με παπούτσια μπαλέτου, τα οποία έχουν αφήσει εδώ μπαλετομάντες από όλο τον κόσμο.

Αλλά ο Ιγκόρ Στραβίνσκι δεν βρίσκεται μόνος του, αλλά μαζί με την αγαπημένη του σύζυγο Βέρα.

Αυτοί οι τάφοι με ενδιαφέρουν λιγότερο. Λατρεύω τη μουσική, συμπεριλαμβανομένης της κλασικής, αλλά όχι στο είδος του μπαλέτου, είμαι επίσης πολύ μέτρια με το έργο και τη βιογραφία του Στραβίνσκι, αλίμονο.

Στο ορθόδοξο τμήμα του νεκροταφείου, μπορείτε να βρείτε πολλά άλλα ρωσικά ονόματα, αν και όχι τόσο δυνατά. Τίποτα το περίεργο.

Από τις διασημότητες που δεν συνδέονται με τη Ρωσία (εκτός από τον Έζρα Πάουντ), ο φυσικός Κρίστιαν Ντόπλερ, ο ανακάλυψε το ομώνυμο αποτέλεσμα, ο Γάλλος ποδοσφαιριστής Helenio Herrera και πολλοί άλλοι είναι θαμμένοι στην επικράτεια του San Michele.

Ωστόσο, τα συναισθήματα μετά την επίσκεψη σε αυτό το μέρος παραμένουν μάλλον φωτεινά και θετικά, και αυτό παρά το γεγονός ότι υπάρχουν τόσοι πολλοί νεκροί τριγύρω, και παρά το γεγονός ότι τώρα γνωρίζουμε για την εμπορικότητα των βενετικών αρχών, που ακόμη και μετά θάνατον δεν επιτρέπουν οι άνθρωποι να κοιμούνται ήσυχοι και χωρίς περιττές τελετές «διώχνουν» τους μη πληρωτές.

Αλλά υπάρχει, ίσως, ένα μέρος στο San Michele που προκαλεί πραγματικά θλιβερές σκέψεις. Αυτό παιδικό νεκροταφείο (Recinto Bambini). Βρίσκεται στο δρόμο από την είσοδο στο τμήμα των Προτεσταντών και των Ορθοδόξων. Πάνω απ 'όλα, οι αριθμοί στις πέτρες είναι καταθλιπτικοί: πολύ σύντομα τμήματα ... Υπάρχει ακόμη και ένας τάφος ενός κοριτσιού που έζησε στον κόσμο για 3 ημέρες. Σε κάθε περίπτωση, ήταν πριν. Πρέπει να παραμείνει, αφού δεν έχουν περάσει ακόμη δέκα χρόνια από τη σύντομη ζωή της.

Ωρες λειτουργίας

Η είσοδος στο νεκροταφείο είναι δωρεάν. Είναι ανοιχτό από νωρίς το πρωί:

• την άνοιξη-καλοκαίρι (Απρίλιος-Σεπτέμβριος) - 7:30–18:00.
• την περίοδο φθινοπώρου-χειμώνα (Οκτώβριος-Μάρτιος) - 7:30–16:00.

Τι άλλο να δείτε

Σε πείσμα των παραδόσεων, έχοντας ξεκινήσει για την ανάπαυση, θα τελειώσω για την υγεία. Ναι, φυσικά, το κύριο πράγμα για το οποίο πολλοί Ρώσοι πηγαίνουν συνήθως στο San Michele είναι οι τάφοι μεγάλων συμπατριωτών. Ωστόσο, υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα και όμορφα μέρη στο νησί. Θα τολμούσα μάλιστα να πω ότι είναι πιο ενδιαφέροντα και πιο όμορφα, αλλά αυτό, φυσικά, δεν είναι για όλους.

Εκκλησία με παρεκκλήσι

Το πιο αξιοσημείωτο από τα άλλα αξιοθέατα είναι το ήδη αναφερθέν Εκκλησία του San Michele σε IsolaΚαι Παρεκκλήσι Αιμιλιανής. Το παρεκκλήσι μοιάζει με ένα τυπικό βενετσιάνικο κτήριο: είναι κατασκευασμένο από κόκκινο τούβλο, όπως αρμόζει στα περισσότερα κτίρια εκείνης της εποχής. Η ίδια η εκκλησία, αν και πολύ αρχαία (1469), είναι ήδη χτισμένη από λευκή πέτρα. Αρχιτέκτονας - Mauro Codussi.

Πώς να πάτε εκεί

Ο χάρτης δείχνει μια μίνι διαδρομή γύρω από το νεκροταφείο:

Ειλικρινά, η αγαπημένη μου γυναίκα και εγώ έλκουμε αυτό το νησί όχι για χάρη των πετρών, των οστών και των ονομάτων, ούτε για χάρη των θόλων (εξάλλου, η κεντρική Βενετία είναι επίσης γεμάτη καθεδρικούς ναούς). Αυτό που μας αρέσει περισσότερο στο San Michele είναι η περιοχή μεταξύ της προβλήτας και του νεκροταφείου, η ημικυκλική πλατεία και η εσωτερική αυλή της εκκλησίας.

Εάν αμέσως από το βαπορέτο σταματήσετε, μπαίνοντας στην πύλη, μην περπατήσετε προς τους τάφους, αλλά στρίψτε αριστερά από αυτήν ακριβώς την πλατεία με ένα ημικυκλικό κτίριο, τότε μπορείτε να μπείτε στην αυλή στην εκκλησία του San Michele. Πρόκειται για μια όμορφη κλειστή αυλή με κολώνες. Θυμίζει κάτι αρχαίο, αν και, φυσικά, δεν δημιουργήθηκε πριν από την ίδια την εκκλησία.

Κάποτε ήταν δυνατό να φύγουμε από αυτή την αυλή μέσα από μια αψίδα κατευθείαν στη θάλασσα.

Και στα αριστερά της εξόδου ήταν δυνατό να ανέβεις κρυφά στην λευκή πέτρα εκκλησία από την πλευρά του νερού.

Στην τελευταία μας επίσκεψη (Καρναβάλι Βενετίας 2017), έχοντας ξεφύγει από τα πλήθη και τη φασαρία της πλατείας του Αγίου Μάρκου, επιλέξαμε αυτά τα μέρη στο νησί San Michele για ρομαντική μοναξιά με τις μυστηριώδεις μάσκες και τα κοστούμια μας.

Αλλά αυτή η καμάρα με πρόσβαση στη θάλασσα αποδείχθηκε ότι ήταν κλειστή την περίοδο του καρναβαλιού ... Δυστυχώς, δεν ξέρω αν αυτό είναι προσωρινό ή μόνιμο.

Δάντης και Βιργίλιος

Λοιπόν, υπάρχει ένα άλλο διάσημο αξιοθέατο που δεν μπορεί να μείνει ανείπωτο όταν μιλάμε για το νησί San Michele, αν και δεν βρίσκεται σε αυτό. Το γεγονός είναι ότι σχεδόν σίγουρα δεν θα μπορέσετε να γλιστρήσετε από αυτό το αξιοθέατο στο δρόμο για το νησί. Βρίσκεται... ακριβώς μέσα στη θάλασσα. Αυτό μνημείο του Δάντη και του Βιργίλιου.

Εδώ μπορούμε να ονειρευόμαστε και να φανταστούμε ότι το σκάφος διασχίζει τον ποταμό Αχέροντα και οι ταξιδιώτες κινούνται ακριβώς στη μετά θάνατον ζωή για να συναντήσουν τις ψυχές των νεκρών. Κατά μία έννοια, αυτό είναι αλήθεια, γιατί η πλώρη του σκάφους κοιτάζει ακριβώς στο νησί San Michele.

Έστησε ένα μνημείο στη μέση των βενετσιάνικων νερών, το οποίο έχει ενδιαφέρον, πάλι, ο συμπατριώτης μας Georgy Frangulyan (αν και καταγωγής). Ό,τι και να πει κανείς, αλλά μιλώντας για το νησί San Michele, κάθε τόσο συναντάς ένα ρωσικό ίχνος.

Γιατί δεν θα μπορέσετε να αποφύγετε αυτό το μνημείο στο δρόμο για το San Michele, θα σας το πω αμέσως τώρα, δηλαδή στην επόμενη ενότητα.

Πώς να πάτε στο νησί

Η πρόσβαση είναι δυνατή μόνο με νερό. Μπορείτε να πάρετε ένα θαλάσσιο ταξί, αλλά είναι ακριβό. Ο καλύτερος τρόπος είναι το βαπορέτο - βενετσιάνικο επιβατικό ποτάμιο τραμ (αν βρίσκεστε στη Βενετία για περισσότερες από μία μέρες, τότε πιθανότατα έχετε ήδη αγοράσει την αντίστοιχη τουριστική κάρτα). Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το βαπορέτο, τα δρομολόγια και τα εισιτήρια από.

Το San Michele είναι η στάση Cimitero(και μεταφράζεται - "νεκροταφείο"). Το βαπορέτο αρ. 4.1 και το αρ. 4.2 σταματούν εδώ. Μπορείτε να καθίσετε σε οποιαδήποτε στάση από την οποία περνούν αυτές οι δύο διαδρομές.

Εάν βρίσκεστε κάπου μακριά από την τροχιά τους, τότε είναι βέλτιστο να φτάσετε διά μέσου μεγάλη ανταλλαγήσταθμός Fondamente Nuove(Fondamente Nove / «New Embankment») εκεί θα πιάσεις σίγουρα το Νο 4.1 ή το Νο. 4.2. Το Fondamente Nuove είναι εύκολα προσβάσιμο με άλλη πτήση. Σε ορισμένες κεντρικές περιοχές, είναι ακόμα πιο εύκολο να περπατήσετε μέχρι το ανάχωμα. Για παράδειγμα, από τη γέφυρα του Ριάλτο ή από το σιδηροδρομικό σταθμό από τη στεριά είναι πιο γρήγορα από ό, τι από το νερό.

Υπάρχουν πολλές προβλήτες στο Fondamente Nuove, πρέπει να προσγειωθείτε κουκέτα Β, στον βαθμολογικό πίνακα πιάνουμε τη λέξη Μουράνο - αυτή ακριβώς είναι η κατεύθυνση των σκαφών που χρειαζόμαστε, προς το νησί. Από εδώ πηγαίνετε μια στάση.

Υποδομή

Πού να φάτε στο νησί; Αν με λίγα λόγια: ΟΧΙ εδω.

Αν θέλετε να περπατήσετε περισσότερο στο νησί, εφοδιαστείτε με ξηρές μερίδες εκ των προτέρων ή φάτε χορταστικά αλλού. Σε αυτό στον ιστότοπό μας, μπορείτε να μάθετε λεπτομερώς για τα διάφορα μέρη στη Βενετία όπου μπορείτε να δειπνήσετε: από φθηνά εστιατόρια μέχρι κομψά εστιατόρια.

Φυσικά στέγαση στο San Michele επίσης όχι, οπότε εδώ, σε κάθε περίπτωση, πρέπει να πλεύσετε με βαπορέτο. Λοιπόν, πώς αλλιώς, για τα ατελείωτα νερά παντού αγαπάμε τη Βενετία. Και πού στη Βενετία να διανυκτερεύσετε, διαβάστε.