Ανεξάρτητο ταξίδι στην Ινδονησία. Bukittinggi, Σουμάτρα, Ινδονησία

Κατηγορία: Ινδονησία

20 άρθρα με φωτογραφίες για τα ανεξάρτητα ταξίδια μου στην Ινδονησία. Ταξίδεψε με τη δημόσια συγκοινωνία στα νησιά Σουμάτρα, Ιάβα, Μπαλί, Λομπόκ, Φλόρες, γύρω από το νησί Καλιμαντάν και Σουλαουέζι. Περίπου 40 τοποθεσίες στην Ινδονησία. Αξιοθέατα, πολιτισμός, ηφαίστεια και φύση - τα κυριότερα σημεία

Εγινε. Τα κατάφερα στο ηφαίστειο Kelimutu! Η ίδια, σε όλη τη χώρα, έχοντας κάνει ένα αξέχαστο ταξίδι στην Ινδονησία με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μετά το χωριό Μπεν έφυγα για Έντε και την επόμενη μέρα για Μονή, από εκεί βολεύει να πάω στο ηφαίστειο. Μιλώ για την επίσκεψή μου σε αυτό το αριστούργημα της φύσης και ένα από τα καλύτερα μέρη στη Γη,…

Ταξιδεύοντας μόνος μου στην Ινδονησία, ήρθα στη μικρή πόλη Berastagi από τη λίμνη Toba, για να δω ηφαίστεια, που δεν είχα ξαναδεί ζωντανά στη ζωή μου, δεν πλησίασαν και, επιπλέον, δεν ανέβηκαν στην κορυφή. Πήγα σε ένα από αυτά, πολύ ενδιαφέρον και προσιτό, τη δεύτερη μέρα (αυτή η ιστορία, καθώς και πληροφορίες ...

Το ανεξάρτητο ταξίδι συνεπάγεται πλήρη ελευθερία στην επιλογή διαμονής, εκδρομών, ψυχαγωγίας. Όσοι δεν θέλουν να πληρώσουν επιπλέον χρήματα σε ταξιδιωτικές εταιρείες για έναν οδηγό που θα σας μεταφέρει κυριολεκτικά από το χέρι στα πιο δημοφιλή αξιοθέατα, αλλά θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τα έθιμα του τοπικού πληθυσμού και απλώς αγαπούν τον ελεύθερο χρόνο τους, συνήθως πηγαίνουν να ταξιδέψουν μόνοι τους, αγοράζοντας αεροπορικά εισιτήρια και μαζεύοντας βαλίτσα με όλα όσα χρειάζεστε. Τι να πάρετε μαζί σας στην Ινδονησία;Η Ινδονησία είναι μια χώρα με πολύ ανεπτυγμένη υποδομή, με πολλά καταστήματα και υπεραγορές όπου μπορείτε να αγοράσετε ό,τι ξεχάσετε να πάρετε μαζί σας από την πατρίδα σας, όπως ένα καπέλο για να προστατεύει το κεφάλι σας από τις καυτές ακτίνες του ήλιου, ένα μαγιό, γυαλιά και παπούτσια παραλίας . Εάν σκοπεύετε να επισκεφθείτε τους ναούς, τότε φέρτε μέτρια ρούχα που καλύπτουν τα γόνατά σας. Σε εκδρομές στη ζούγκλα, τα εντομοαπωθητικά μπορεί να φανούν χρήσιμα. Είναι παράλογο να παίρνεις ένα πορτοφόλι με χοντρά μετρητά: υπάρχουν πολλά ΑΤΜ και υποκαταστήματα τραπεζών στη χώρα. Δεν χρειάζεται μια χοντρή σακούλα με φάρμακα για όλους τους τύπους ασθενειών: σε οποιαδήποτε τοποθεσία, τα φαρμακεία είναι ανοιχτά, όπου προσφέρουν διεθνής κλάσης κατοχυρωμένα φάρμακα. Πώς να πάτε στην ΙνδονησίαΟ καλύτερος τρόπος για να φτάσετε στην Ινδονησία είναι με αεροπλάνο. Είναι ο πιο γρήγορος, ασφαλής και πιο βολικός τρόπος. Οι απευθείας πτήσεις από τη Ρωσία είναι μόνο τσάρτερ, πετούν σπάνια και όχι από όλες τις πόλεις. Μπορείτε να πετάξετε με σύνδεση χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες των Thai Airways, Transaero, Emirates Airlines. Από τις πρωτεύουσες των κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας και τις χώρες του Περσικού Κόλπου πραγματοποιούνται καθημερινά πολλές πτήσεις προς την Τζακάρτα (πρωτεύουσα της Ινδονησίας) και το νησί Μπαλί. Όταν σχεδιάζετε μια πτήση, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η ημερομηνία άφιξης στο αεροδρόμιο της Ινδονησίας δεν αντιστοιχεί στις ημέρες που η χώρα είναι Ημέρα Σιωπής, ή Nyepi, (οι δρόμοι είναι κλειστοί και τα αεροδρόμια δέχονται μόνο αεροσκάφη έκτακτης προσγείωσης).
Καθεστώς θεωρήσεωνΜια ωραία πτυχή του ανεξάρτητου ταξιδιού στην Ινδονησία είναι ότι εκδίδεται τουριστική βίζα κατά την άφιξη στο αεροδρόμιο. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να πληρώσετε το τέλος των είκοσι πέντε δολαρίων, να δείξετε τα έγγραφά σας (διαβατήριο με ισχύ άνω των έξι μηνών, εισιτήρια για την πατρίδα σας ή τρίτη χώρα, επιβεβαίωση κράτησης ξενοδοχείου ή απόδειξη χρημάτων) και να απολαύσετε διακοπές για τριάντα ημέρες. Τα παιδιά κάτω των εννέα ετών δεν χρειάζονται βίζα ή χρέωση. Μετά τη λήξη της θεώρησης, επιτρέπεται η εφάπαξ παράτασή της για άλλες 30 ημέρες. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να επικοινωνήσετε με την αστυνομία (τμήμα αλλοδαπών). Η καλύτερη στιγμή για χαλάρωσηΌλα τα νησιά της Ινδονησίας έχουν κλίμα ισημερινού μουσώνα, που σημαίνει μικρή διαφορά θερμοκρασίας και παρουσία μόνο δύο εποχών - ξηρών και βροχερών. Από τον Μάιο έως τα τέλη Οκτωβρίου, υπάρχουν οι λιγότερες βροχοπτώσεις και οι περισσότερες ηλιόλουστες μέρες. Ήταν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου που σημειώνεται εισροή τουριστών στην Ινδονησία. Η επόμενη κορύφωση της τουριστικής περιόδου είναι οι διακοπές της Πρωτοχρονιάς και των Χριστουγέννων. Ωστόσο, ακόμη και την περίοδο των βροχών, οι βροχοπτώσεις δεν ενοχλούν όλο το εικοσιτετράωρο, αλλά περιοδικά, το απόγευμα. Αυτό δεν παρεμποδίζει την ηλιοθεραπεία, το κολύμπι και το περπάτημα κατά μήκος των υγρών αμμωδών παραλιών, το σέρφινγκ και τις καταδύσεις.
Τρόφιμα και στέγασηΥπάρχουν πολλά φθηνά ξενοδοχεία και ξενώνες τόσο στην πρωτεύουσα όσο και στα νησιά. Το πιο απλό από αυτά είναι ένα μικρό δωμάτιο με κρεβάτι και ανεμιστήρα. Για όσους θέλουν να έχουν μια πολυτελή ξεκούραση, κατασκευάζονται ξενοδοχεία με το μέγιστο επίπεδο άνεσης, πισίνες, εστιατόρια και άλλες υπηρεσίες (baby sitter, σαλόνια μασάζ, SPA). Κατά το check in, προσέξτε τη διαθεσιμότητα ανέσεων και κλιματισμό (ανεμιστήρας), wi-fi, καθαριότητα στο δωμάτιο. Το φαγητό είναι αρκετά ποικίλο, στην τοπική κουζίνα κυριαρχεί το ρύζι, τα θαλασσινά, το κρέας, τα φρούτα, μια τεράστια ποικιλία από επιδόρπια. Ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα είναι η χρήση μεγάλου αριθμού μπαχαρικών. Το χοιρινό πρακτικά δεν τρώγεται, αφού η πλειοψηφία του γηγενούς πληθυσμού είναι μουσουλμάνοι.
ΜεταφοράΌλα τα νησιά συνδέονται αεροπορικώς και θαλάσσης. Οι υπηρεσίες μεταφοράς τους προσφέρονται από ιδιώτες εμπόρους που εργάζονται σε οποιαδήποτε δρομολόγια. Στις πόλεις και μεταξύ τους, η κίνηση γίνεται στα αριστερά. Η ενοικίαση αυτοκινήτου δεν συνιστάται, καθώς η κίνηση είναι μεγάλη, οι συνθήκες του δρόμου συχνά αφήνουν πολλά περιθώρια και ορισμένα οδικά σήματα είναι γραμμένα στα Μαλαισιανά. Είναι πολύ πιο ευχάριστο να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες ταξί, λεωφορείου ή μίνι λεωφορείου. Υπάρχουν σιδηροδρομικές γραμμές, αλλά η επικοινωνία είναι ελάχιστα ανεπτυγμένη. Εκτός από αυτοκίνητα, διατίθενται προς ενοικίαση ποδήλατα και μοτοσυκλέτες. Ψυχαγωγία στην Ινδονησία ΚαταδύσειςΟι πιο περίεργοι τουρίστες πηγαίνουν στην Ινδονησία ειδικά για να θαυμάσουν τις υποβρύχιες ομορφιές ενώ καταδύονται. Δύτες από όλο τον κόσμο έρχονται εδώ, τόσο έμπειροι όσο και εκείνοι που μόλις σχεδιάζουν να μάθουν καταδύσεις με έναν εκπαιδευτή.
ΣέρφινγκΗ Ινδονησία, ιδιαίτερα το νησί Μπαλί, είναι πολύ δημοφιλής στους σέρφερ. Πιστεύεται ότι σε αυτά τα γεωγραφικά πλάτη τα καλύτερα κύματα και σχολεία για αρχάριους. ΑλιείαΕίναι πολύ ευχάριστο να κάθεσαι με ένα καλάμι ψαρέματος σε ένα άνετο γιοτ. Στο γάντζο συναντάμε τόνο, μάρλιν, snapper, barracuda, ξιφία και άλλη εξωτική θαλάσσια ζωή. ΕκδρομέςΚατά την επιλογή τους, οι τουρίστες μπορούν να πάνε στη ζούγκλα, να κατακτήσουν μια από τις βουνοκορφές ή σχεδία στον ορεινό ποταμό Ayung. Μια θάλασσα αδρεναλίνης και αξέχαστες εντυπώσεις από την ομορφιά της τοπικής φύσης είναι εγγυημένα. ΕυεξίαΤα κέντρα SPA προσφέρουν στους τουρίστες δραστηριότητες μασάζ και ευεξίας βασισμένες σε εθνικές συνταγές. Εδώ μπορείτε να δοκιμάσετε τη διαδικασία περιτύλιξης, να παραγγείλετε ένα σύμπλεγμα με στόχο την απαλλαγή από το περιττό βάρος και πολλές άλλες εξίσου ευχάριστες διαδικασίες. Διακοπές και πανηγύριαΟι τουρίστες που φτάνουν στην Ινδονησία την παραμονή των εορτών θα βρουν σίγουρα πολύχρωμες πομπές στους δρόμους, καταπληκτικούς διαγωνισμούς, εκθέσεις και μια θάλασσα από χαρούμενους και ευχαριστημένους Ινδονήσιους που μοιράζουν ελεημοσύνη και τραγουδούν τραγούδια.
πάρκαΣτο έδαφος της Ινδονησίας υπάρχουν πολλά φυσικά πάρκα με ζώα και φυτά που κατοικούν σε αυτά, τα οποία μπορούν να προβληθούν, να ταΐσουν και να φωτογραφηθούν. Για τους λάτρεις των αξιοθέατων έχουν κατασκευαστεί τεράστια λούνα παρκ και υδάτινο πάρκο. Στο δελφινάριο μπορείτε να κολυμπήσετε με αυτά τα χαριτωμένα θηλαστικά. Και για να δείτε έναν τεράστιο αριθμό ψαριών χωρίς να βουτήξετε στο νερό, προσφέρει ένα ωκεανάριο. Επιπλέον, υπάρχουν πολλά μπαρ, καζίνο και νυχτερινά μαγαζιά, συμπεριλαμβανομένων των ανοιχτών χώρων όπου πραγματοποιούνται σόου με φωτιά.
Ταξιδεύοντας μόνοι σας επιλέγετε το δικό σας πρόγραμμα, τη διασκέδαση και τον τόπο διαμονής σας. Αφού γνωρίσετε την τοπική κουλτούρα, επισκεφτείτε διακοπές ή φεστιβάλ και δείτε με τα μάτια σας την ομορφιά των ναών, της φύσης και των παραλιών, μπορεί να αποδειχθεί ότι ένας μήνας στην Ινδονησία δεν είναι αρκετός και θέλετε να παρατείνετε τη συναρπαστική διαμονή σας στην αυτή την εξωτική χώρα.

Βίζα για την Ινδονησία

Κλίμα στην Ινδονησία

Μεταφορές στην Ινδονησία

Τα ταξίδια στην Ινδονησία μπορεί να αποδειχθούν όσο το δυνατόν πιο διαφορετικά: υπάρχουν ναοί, και εθνικά πάρκα, και πολλά ηφαίστεια και παραδεισένιες παραλίες όπου μπορείτε να πάτε για χελώνες ή να μάθετε να σερφάρετε. Αναστασία Ζαντορόζναγια– μια Λευκορωσίδα που συντονίζει προγράμματα ανταλλαγών στη Βαρσοβία λατρεύει τις ταινίες, τα ταξίδια, την εξάσκηση σε ενδιαφέρουσες διαδρομές και για το 34travel μοιράζεται τη συνταγή της για ένα ταξίδι δύο εβδομάδων στην Ινδονησία.

Γιατί Ινδονησία;

Τίμια? Κατά λάθος. Ντρέπομαι να το παραδεχτώ, αλλά πριν από το ταξίδι μου στην Ινδονησία, δεν ήξερα ακριβώς πού βρισκόταν στη Νοτιοανατολική Ασία και το Μπαλί φαινόταν σχεδόν ένα μυθικό νησί-κράτος. Αλλά με κάποιο τρόπο, οι προσφορές για πτήσεις προς την Ασία από την Qatar Airways εμφανίστηκαν στο Διαδίκτυο - και μου αρέσουν οι προσφορές - και, έχοντας μελετήσει πιθανές κατευθύνσεις, επέλεξα την Ινδονησία (θα πω αμέσως ότι η επιλογή ήταν πολύ επιτυχημένη!). Ένα επιπλέον μπόνους - εάν πάτε ως τουρίστας για έως και 30 ημέρες, τότε δεν χρειάζεται βίζα για την Ινδονησία.

Πώς να πάτε εκεί?

Ο πιο γρήγορος τρόπος είναι με αεροπλάνο με τουλάχιστον μία μεταφορά. Για την τιμή, το εισιτήριο βγαίνει λίγο πιο ακριβό από ό, τι, για παράδειγμα, μέσα, αλλά μερικές φορές μπορείτε να πιάσετε εκπτώσεις - έτσι στην έκπτωση της Qatar Airways πήραμε ένα εισιτήριο από Βαρσοβία προς Τζακάρτα και πίσω για 360 $, όταν η κανονική τιμή είναι περίπου 560 $.

Πότε να πάτε

Για το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, η ξηρή περίοδος διαρκεί από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο, αν και πολλοί τουρίστες έρχονται στο Μπαλί το χειμώνα - η περίοδος των βροχών δεν είναι πολύ κρίσιμη εδώ, γιατί. υψηλή υγρασία με μικρές αυξομειώσεις διατηρείται στο νησί όλο το χρόνο. Ήμασταν στην Ινδονησία το πρώτο μισό του Οκτωβρίου και βρεθήκαμε σε τροπική βροχή μερικές φορές (αξέχαστη εμπειρία).

Τροφή

Μην περιμένετε γαστρονομικές απολαύσεις από την Ινδονησία (με εξαίρεση το Μπαλί). Τα κύρια εθνικά πιάτα που συναντήσαμε στην Ιάβα είναι το nasi goreng (τηγανητό ρύζι), το mie goreng (τηγανητά noodles) και το soto ayam - σούπα με noodle κοτόπουλο. Στην Ιάβα, φάγαμε κυρίως σε τοπικά εστιατόρια, πριν παραγγείλουμε, απεικονίζοντας προσεκτικά στα δάχτυλά μας ότι θα αναφέρουμε στους εαυτούς μας το πιπέρι στη σούπα. Παρεμπιπτόντως, στην Ινδονησία, οι λάτρεις του καφέ μπορούν να δοκιμάσουν έναν από τους πιο ακριβούς καφέδες στον κόσμο - το kopi luwak, γνωστό για τον συγκεκριμένο τρόπο επεξεργασίας του luwak στο σώμα των ζώων. Προφανώς, οι γνώστες μας είναι άχρηστοι, γιατί μας φάνηκε να έχει γεύση σαν ένα συνηθισμένο αραιωμένο υπό-καφέ.

Το Μπαλί είναι γεμάτο από καφετέριες με ποικιλία φαγητών - σας συμβουλεύω να δοκιμάσετε σουβλάκια κρεατικά με σάλτσα καρυδιού και να τρώτε υπερβολικά με φρούτα. Και στο Γκίλι, πρέπει οπωσδήποτε να απολαύσετε ένα δείπνο με φρέσκα θαλασσινά στην παραλία, που θα μαγειρευτούν στη σχάρα μπροστά σας.

Στέγαση

Κλείσαμε διαμονή εκ των προτέρων, καθώς το πρόγραμμα του ταξιδιού ήταν πολύ σφιχτό. Στην Java, τα μέρη για ύπνο (τα δάχτυλα αρνούνται να εκτυπώσουν "ξενοδοχεία") είναι πιο εύκολο να βρουν οι ντόπιοι μέσω του Google / blogs, στο Μπαλί ή στο Γκίλι, πολλές επιλογές είναι διαθέσιμες μέσω της Booking και της Airbnb.

Διαδρομή

Πόσα ιστολόγια έχουν ξαναδιαβαστεί και ταλαιπωρηθεί όταν έπρεπε να διαγράψετε αυτό ή εκείνο το μέρος ή το νησί από τη διαδρομή - δεν υπολογίζονται. Η Ινδονησία είναι μια πληθώρα όμορφων και μοναδικών τοποθεσιών, επομένως δεν ήταν εύκολο να επιλέξετε τις καλύτερες για τον εαυτό σας. Τελικά προέκυψε ένα τέτοιο σχέδιο, το οποίο κατά 95% εκπληρώθηκε.

Ημέρα 1-3. Yogyakarta και τα περίχωρα

Διανυκτέρευση: 3 διανυκτερεύσεις σε ξενώνα Luwabica art "n καφενείο (Jl. Pugeran Timur No. 594, Mantrijeron) , το οποίο διευθύνει η Πολωνή Emilia, η δημιουργός του δημοφιλούς πολωνικού ταξιδιωτικού ιστολογίου για την Ινδονησία. Κοστίζει περίπου 195.000 IDR για δύο ανά διανυκτέρευση με πρωινό. Μέσω αυτής νοικιάσαμε επίσης ένα ολοκαίνουργιο σκούτερ για 70.000 IDR την ημέρα.

Πετάξαμε στη Τζακάρτα, αλλά λόγω περιορισμένων διακοπών και όχι ιδιαίτερα ενθουσιωδών κριτικών για την πρωτεύουσα, αποφασίσαμε να μην χάσουμε χρόνο και μεταφερθήκαμε αμέσως στο επόμενο αεροπλάνο της Lion Air στη Γιογκιακάρτα (το εισιτήριο αγοράστηκε εκ των προτέρων) - την πολιτιστική πρωτεύουσα του Ινδονησία. Φύγαμε μια μέρα για την ίδια την πόλη και μια για τα περίχωρά της.

Στην πόλη προτείνω:

Μην παραλείψετε να δείτε το παλάτι του νερού Taman Sari με ένα υπόγειο τζαμί. Αν και είμαι αντίθετος σε οποιεσδήποτε εκδρομές, σας συμβουλεύω να πάρετε έναν οδηγό στην είσοδο, ο οποίος, για μια συμβουλή, θα σας ταξιδέψει σε όλη την επικράτεια του παλατιού και θα σας πει σε αποδεκτά αγγλικά πού ο Σουλτάνος ​​έβλεπε τις γυναίκες του στην πισίνα ζεστά μέρες και πώς ακριβώς διάλεξε αυτή που θα περάσει μαζί του το βράδυ.

Για όσους βρίσκονται για πρώτη φορά στην Ασία, κάντε μια βόλτα με ένα ανοιχτό ρίκσο, όπου κάθεστε μπροστά στον οδηγό. Είναι ωραίο, ειδικά όταν πετάς σχεδόν από τη θέση σου!

Κάντε μια βόλτα στον πολυσύχναστο εμπορικό δρόμο Malioboro, δοκιμάστε ινδονησιακή σούπα soto ayam σε ένα τοπικό καφέ και σταματήστε Φοιτητής του Κέντρου Τέχνης Μπατίκ (Jalan Pajeksan, Cokrodipuran No.18) , όπου μπορείτε να δείτε και να αγοράσετε έργα μπατίκ μαθητών και δασκάλων.

Αλλά περισσότερο από όλους τους τουρίστες προσελκύονται όχι από την πόλη, αλλά από τα περίχωρά της, όπου βρίσκονται δύο διάσημα συγκροτήματα ναών - Βουδιστής Borobudurκαι Ινδουιστικό Πραμπανάν. Επειδή θέλαμε να σκοτώσουμε δύο πουλιά με μια πέτρα σε μια μέρα, στις 5 το πρωί ήμασταν ήδη ορμώντας με ένα σκούτερ προς το Borobudur (υπήρχε σχέδιο να φτάσουμε στο ναό μέχρι την αυγή, αλλά κάτι πήγε στραβά). Πιο κοντά στο ναό, ο δρόμος είναι πολύ γραφικός - υπάρχει ακόμα μια εικόνα από ατελείωτους ορυζώνες κατά μήκος του δρόμου με φόντο το ηφαίστειο Merapi σε μια γαλαζωπή αυγή.

Όχι πολύ μακριά από την είσοδο, παρκάρουμε το σκούτερ για 5000 IDR, παίρνουμε πρωινό στο κοντινότερο καφέ (όπου υπήρχαν 2 μενού: το ένα με περισσότερα ευρωπαϊκά πιάτα και το δεύτερο με τοπικά) και πάμε για εισιτήρια. Και εδώ όλοι έρχονται αντιμέτωποι με την αδικία: ένα εισιτήριο για ξένους κοστίζει 15 φορές περισσότερο από ό,τι για τους ντόπιους, δηλαδή 25 $ (για φοιτητές 10 $). Αν σκοπεύετε να δείτε δύο ναούς όπως εμείς, μπορείτε να αγοράσετε ένα συνδυασμένο εισιτήριο για 40 $, που ισχύει για δύο ημέρες από την ημερομηνία αγοράς. Επίσης στην είσοδο για περίπου 8 $ (100.000 IDR) μπορείτε να προσλάβετε έναν οδηγό που θα σας πει περισσότερα για την ιστορία του συγκροτήματος και τη σημασία του. Η ατμόσφαιρα του ναού και τα εκπληκτικά τοπία της γύρω περιοχής αντισταθμίζουν περισσότερο από την πρόωρη άνοδο - σας συμβουλεύω ανεπιφύλακτα να έρθετε εδώ τα ξημερώματα. Αφήστε να υπάρχουν πλήθη τουριστών και μαθητών από την Ινδονησία τριγύρω, πρόθυμοι να βγάλουν φωτογραφίες μαζί σας και να εξασκηθούν στα αγγλικά, αλλά στο πρωινό φως, ο ναός προκαλεί μια μαγική αίσθηση αρμονίας και γαλήνης.

Ελαφρώς φωτισμένοι και κουρασμένοι από μια μεγάλη βόλτα, ξαπλώνουμε ξανά το σκούτερ μας και μια ώρα αργότερα βρισκόμαστε στην είσοδο ενός άλλου συγκροτήματος ναών - Πραμπανάναφιερωμένο στις τρεις κύριες ινδουιστικές θεότητες - Μπράχμα, Βισνού και Σίβα. Μερικοί από τους ναούς είναι ερείπια λόγω σεισμών και ηφαιστειακών εκρήξεων. Μπορείτε επίσης να προσλάβετε έναν οδηγό στην είσοδο - ή να διαβάσετε για αυτό το μέρος εκ των προτέρων για να καταλάβετε κατά προσέγγιση ποιος ναός ανήκει σε τι. Με φόντο το Borobudur, ο Prambanan χάνει λίγο, αλλά αξίζει μια επίσκεψη.

Μετά από τόση πνευματική τροφή, επιστρέφουμε στον ξενώνα και ετοιμάζουμε τα σακίδια μας για να κινηθούμε προς τα εθνικά πάρκα στα νότια της Ιάβας το πρωί.

Ημέρα 4-6. Ηφαίστειο σε ηφαίστειο

Περαιτέρω, η διαδρομή μας βρίσκεται στην κατεύθυνση περίπου. Μπαλί μέσω εθνικού Πάρκο Bromo-Tenger-Semeruκαι τα μπλε φώτα του ηφαιστείου.

Μέσω του hostel Emilia, κλείσαμε μια περιήγηση για 3 ημέρες και 2 διανυκτερεύσεις για περίπου 650.000 IDR ανά άτομο. Αυτή η διαδρομή μπορεί να οργανωθεί ανεξάρτητα με τρένα και tuk-tuks - θα είναι λίγο φθηνότερο, αλλά είτε πρέπει να μείνεις μια μέρα, είτε να περπατήσεις γύρω από το ηφαίστειο Bromo μόνο για μερικές ώρες, διαφορετικά δεν θα προλάβεις το τρένο προς τον Ijen. Στην αρχή σχεδιάζαμε να οργανώσουμε τα πάντα μόνοι μας ως ταξιδιώτες εργασίας, αλλά όταν συνειδητοποιήσαμε ότι δεν είχε απομείνει πολύς χρόνος και μερικές ώρες κοντά στο Bromo δεν ήταν αρκετές για εμάς, αποφασίσαμε να μην το ρισκάρουμε.

Έτσι, στις 8 το πρωί φτάνουμε στο σταθμό, όπου μας περιμένει ένας δρόμος 8,5 ωρών για την πόλη Probolinggo. Το ινδονησιακό τρένο μοιάζει με ηλεκτρικό τρένο, όπου η πραγματικότητα αποδείχθηκε πολύ πιο ευχάριστη από τις προσδοκίες: κλιματισμός, καθαρές τουαλέτες και κράτηση θέσης - και αυτό είναι στην οικονομική θέση!

Στο Probolinggo στο σταθμό, μεταφερόμαστε αμέσως σε ένα λεωφορείο για τον προορισμό μας - το χωριό Cemoro Lawang στην άκρη της καλντέρας (ηφαιστειακή λεκάνη). Στην είσοδο του χωριού, όλοι χρεώνονται 10.000 IDR (λιγότερο από ένα δολάριο). Ένας άντρας αρνήθηκε να πληρώσει επιπλέον, αλλά στο απόλυτο σκοτάδι ανάμεσα στα ηφαίστεια, η έννοια του "all inclusive" δεν υπάρχει - πληρώστε ή αφήστε. Όλοι πλήρωσαν και μετά μας πήγαν στο κρεβάτι. Και δεν έχει σημασία πόσα αστέρια έχει το «ξενοδοχείο» σας - το βράδυ θα κάνει εξίσου κρύο σε καθένα, οπότε ετοιμαστείτε να φορέσετε ό,τι έχετε.

«Στο απόλυτο σκοτάδι ανάμεσα στα ηφαίστεια, η έννοια του «all inclusive» δεν υπάρχει»

Κάνουν ένα μακρύ ταξίδι εδώ για χάρη 2 πραγμάτων - συναντώντας την αυγή με θέα στην κοιλάδα των ηφαιστείων και περπατώντας κατά μήκος του κρατήρα του ενεργού ηφαιστείου Bromo. Το ξημέρωμα είναι η πρώτη παραγγελία της ημέρας, οπότε μετά από έναν σύντομο υπνάκο στις 3 τα ξημερώματα, βαδίζουμε ήδη χαρούμενοι κατά μήκος του μονοπατιού με φακούς και χάρτη. Μπορείτε να περπατήσετε μέχρι το κατάστρωμα παρατήρησης Penanjakan σε μια ώρα ή να οδηγήσετε ένα τζιπ με επιπλέον χρέωση, αλλά θα πρέπει να ξεπεράσετε την τελευταία διαδρομή προς το βουνό με τα πόδια σας. Ο ίδιος ο δρόμος δεν είναι δύσκολος - ωστόσο, λόγω της φυσικής μου απροετοίμησης, έχω ήδη συρθεί τα τελευταία μέτρα. Στον ίδιο τον ιστότοπο, θα πρέπει να σπεύσετε για να αναζητήσετε ένα καλό μέρος και εκεί μένει μόνο να περιμένετε τις πρώτες ακτίνες του ήλιου να διαπεράσουν τον ορίζοντα. Χωρίς άλλη καθυστέρηση, η καλύτερη ανατολή της ζωής μου.

Στη συνέχεια, μπορείτε είτε να ανεβείτε στο δεύτερο κατάστρωμα παρατήρησης (όπου θα υπάρχουν πολλές φορές λιγότεροι άνθρωποι), είτε να κατεβείτε και να πλησιάσετε το ηφαίστειο Bromo μέσα από το πεδίο της λάβας. Δυστυχώς, δεν καταφέραμε να περπατήσουμε κατά μήκος του κρατήρα, γιατί. το ηφαίστειο φούσκωσε ελαφρά με δηλητηριώδη αέρια. Αλλά αν έχετε μια τέτοια ευκαιρία, θυμηθείτε ότι στην είσοδο του πάρκου θα σας ζητηθεί μια αρκετά μεγάλη πληρωμή 300.000 IDR, αλλά κοντά στο ξενοδοχείο Cemoro Indah υπάρχει ένα μονοπάτι κατά μήκος του οποίου μπορείτε να πάτε στην περιοχή παρακάμπτοντας το εισιτήριο γραφείου (αν και η πινακίδα «Απαγορεύεται η είσοδος» υπάρχει ακόμα Υπάρχει).

«Δεν καταφέραμε να περπατήσουμε γύρω από τον κρατήρα, γιατί το ηφαίστειο φούσκωσε ελαφρά με δηλητηριώδη αέρια»

Στις 10 π.μ. πακετάρουμε σε ένα λεωφορείο και οδηγούμε προς την επόμενη τοποθεσία - το ηφαίστειο Ijen. Μετά από μια σχεδόν άγρυπνη νύχτα, 9 ώρες ταξιδιού περνούν σε δύσκολη κατάσταση, αλλά η φοβερή θέα έξω από το παράθυρο κάνουν τον δρόμο πιο εύκολο και μας θυμίζουν ότι μια νέα περιπέτεια μας περιμένει το βράδυ.

Γύρω στις 19.00 σταματάμε ήδη από την πόλη, το όνομα της οποίας δεν φαίνεται ούτε η Google, και μπαίνουμε στο λιτό δωμάτιό μας στο Catimore Homestay. Για λίγες ώρες ύπνου, είναι αρκετά κατάλληλο, και υπάρχει ένα μπαρ εκεί κοντά όπου είχαμε δείπνο. Στη μία τα ξημερώματα ανεβήκαμε ξανά στο ήδη εγγενές λεωφορείο, το οποίο μας έφερε στους πρόποδες του ηφαιστείου Ijen.

Μάλλον, δεν είναι καν ένα ηφαίστειο, αλλά ένα σύμπλεγμα από μια ντουζίνα ηφαιστειακά αντικείμενα που βρίσκονται γύρω από την καλντέρα, όπου εμφανίζεται ένα εξαιρετικό φυσικό φαινόμενο, για το οποίο ήμουν έτοιμος να μείνω ξύπνιος - μπλε φώτα, που είναι το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης καυτού θείου διοξείδιο και οξυγόνο. Για να τα δείτε, πρέπει πρώτα να ανεβείτε για περίπου μία ώρα και στη συνέχεια να κατεβείτε στο κάτω μέρος του κρατήρα για μισή ώρα. Το πρώτο μέρος της ανάβασης είναι αρκετά απότομο - παπούτσια για τρέξιμο και ένας σύντροφος θα σας φανούν χρήσιμοι, που θα σας παρασύρουν. Στη συνέχεια, ο δρόμος ισοπεδώνεται και στην κάθοδο στον κρατήρα υπάρχει μια πινακίδα "Χωρίς πέρασμα", που δεν σταματά κανέναν.

Όσο πιο κοντά στο κάτω μέρος, τόσο πιο έντονα φαίνονται τα φώτα - είναι πραγματικά μπλε! Το θείο εξορύσσεται επίσης στο κάτω μέρος, οπότε στην αρχή όλοι έλαβαν τη μάσκα τους από τον οδηγό. Τα αέρια θείου στο Ijen είναι επικίνδυνα και είχα την αίσθηση ότι υπήρχαν πολλά, πολλά βραστά αυγά γύρω μου, όχι η πρώτη φρεσκάδα. Αλλά το θείο είναι πραγματικά ύπουλο - η μυρωδιά του δεν ξεπλένεται αμέσως, μας στοίχειωσε ακόμα και μετά την επιστροφή στο σπίτι.

Την αυγή, εμφανίζονται επίσης τα περιγράμματα μιας από τις μεγαλύτερες λίμνες θείου στον κόσμο, που βρίσκεται στον ίδιο κρατήρα - το Kavakh. Το νερό στη λίμνη έχει ένα εκπληκτικό τιρκουάζ χρώμα λόγω της υψηλής οξύτητας και της συγκέντρωσης των μετάλλων σε αυτό, και η θερμοκρασία του κυμαίνεται από 60 βαθμούς κοντά στην ακτή έως 200 στον βυθό. Για τους περίεργους: μπορείτε να αγγίξετε το νερό. Και κοντά στις όχθες της όξινης λίμνης, οι ντόπιοι ασχολούνται με την εξόρυξη θείου, το οποίο συμπυκνώνεται από τους ατμούς.

Έχοντας περπατήσει πολύ κατά μήκος του κρατήρα, μετά από λίγες ώρες βγαίνουμε από αυτόν και κατεβαίνουμε στο λεωφορείο. Και όλα όσα ήταν κρυμμένα από το σκοτάδι τη νύχτα ανοίγονται στα μάτια - δηλαδή, ηφαίστεια, βουνά και λόφοι μέσα σε ένα καταπράσινο τοπίο. Το θέαμα είναι εκπληκτικό! Κάθε λεπτό, παίρνοντας το σαγόνι, συνεχίζουμε να κατεβαίνουμε και για τελευταία φορά φορτωνόμαστε στο λεωφορείο, το οποίο μας αφήνει στο λιμάνι του Ketapang, από όπου εκτελεί δρομολόγια για το Μπαλί κάθε 20 λεπτά. Αφού πληρώσουμε 6.000 IDR ανά άτομο για ένα εισιτήριο, επιβιβαζόμαστε σε ένα πλοίο γεμάτο Ινδονήσιους και πατάμε στη γη του Μπαλί 2 ώρες αργότερα.

Οι πρώτες εντυπώσεις από το Μπαλί σχηματίστηκαν αμέσως μόλις φύγαμε από την προβλήτα, όταν οι Ινδονήσιοι άρχισαν να τρέχουν προς το μέρος μας και να ανταγωνίζονται μεταξύ τους επίμονα μας γνέφουν στα μίνι λεωφορεία τους - αλλά η μεταφορά στην πόλη Ντενπασάρ που χρειαζόμασταν μας βρήκε μόνη της. Το Wikitravel είπε ότι στο Μπαλί μπορείτε να διαπραγματευτείτε για μια τιμή σχεδόν 2 φορές χαμηλότερη από την αρχική, αλλά όσες φορές κι αν προσπαθήσαμε, καταφέραμε να πετάξουμε το πολύ αρκετές χιλιάδες ρουπίες. Είτε οι τουρίστες έχουν ήδη χαλάσει τα μπαλινέζικα, είτε οι έμποροι ανάμεσά μας δεν είναι τόσο ζεστοί. Για 45.000 IDR, αντί για 50.000, μας περίμενε ένα τράνταγμα τεσσάρων ωρών στο Ντενπασάρ, οπότε, αφού φάγαμε κάτι στο καφέ Warung Papet rica-rica κοντά στο σταθμό των λεωφορείων (παρεμπιπτόντως, υπήρχε το καλύτερο nasi goreng για ολόκληρη τη διαμονή μας στη χώρα), φορτώσαμε σε ένα μίνι λεωφορείο και μέχρι το βράδυ μπορέσαμε επιτέλους να πάρουμε μια οριζόντια θέση στο Nakula Familiar Inn ( Jln Nakula Nomor No.4, Dauh Puri Kaja, North Denpasar).

Ημέρα 7-8. Κολυμπήστε στο Gili Air

Φαίνεται ότι ήταν ήδη δυνατό να χαλαρώσετε εδώ, πίνοντας ένα κοκτέιλ με θέα στον ωκεανό, αλλά έχοντας διαβάσει ότι το Μπαλί δεν είναι γεμάτο με παραλίες με λευκή άμμο και γαλάζια νερά για κολύμπι, έψαξα μανιωδώς στο google από πριν πού να βρω τον παράδεισο στο νησί. Και το βρήκα, αλλά όχι στο Μπαλί, αλλά εκεί κοντά, στα μικρά νησάκια Γκίλι. Υπάρχουν μόνο τρία από αυτά: Gili Trawangan - πάρτι, Gili Meno - για ερωτευμένους και Gili Air - κάτι ανάμεσα στα δύο και μόνο για εμάς. Όμως δεν μας έπεισαν ούτε οι παραδεισένιες παραλίες, αλλά η ευκαιρία να δούμε χελώνες ακριβώς στα παράκτια νερά των νησιών.
Είχαμε μόνο μια μέρα στο νησί, οπότε έψαχνα για μια επιλογή μεταφοράς με την νωρίτερη αναχώρηση και την τελευταία επιστροφή - βρήκα μια στο easygili.com (επίσης κράτηση εκ των προτέρων). Με τη μεταφορά Denpasar (Μπαλί) - Gili Air - Kuta (Μπαλί) βγήκαν 500.000 IRD ανά άτομο και κλείσαμε το μπανγκαλόου μας από μπαμπού μέσω Airbnb για 35 $ με πρωινό. Επιτόπου, αποδείχθηκε ότι ο οικοδεσπότης μας έχει το δικό του σκάφος, στο οποίο παίρνει τους επισκέπτες για κολύμβηση με αναπνευστήρα και να ψάξουν για χελώνες, οπότε εγγραφήκαμε αμέσως για το επόμενο πρωί και μετά πήγαμε να ελέγξουμε αν οι παραλίες ήταν πραγματικά τόσο παραδεισένιες . Το Διαδίκτυο δεν είπε ψέματα! Το νησί μπορεί να εξερευνηθεί με τα πόδια σε λίγες ώρες, καθ' οδόν κάνοντας στάση σε μπαρ και εστιατόρια για να δοκιμάσετε φρεσκομαγειρεμένα θαλασσινά... Τι δεν είναι παράδεισος! Δεν υπάρχουν αυτοκίνητα ή αστυνομία στο ίδιο το νησί, αλλά υπάρχουν νόμιμα παραισθησιογόνα μανιτάρια.

Το επόμενο πρωί, ο οικοδεσπότης μας πήγε με τους καλεσμένους σε μια βάρκα μακριά από την ακτή, όπου κολυμπήσαμε, βουτήξαμε και, κυρίως, είδαμε χελώνες στο φυσικό τους περιβάλλον. Μετά από μερικές ώρες στο νερό, προσγειωθήκαμε στην ακτή, πέσαμε για τα πράγματά μας και ορμήσαμε στο σκάφος μας στο Μπαλί.

«Δεν υπάρχουν αυτοκίνητα και αστυνομία στο ίδιο το νησί, αλλά υπάρχουν νόμιμα παραισθησιογόνα μανιτάρια»

Ημέρα 9-14. Μπαλί

Το Μπαλί είναι ένα νησί, αν και μικρό, αλλά γεμάτο ποικιλομορφία. Αν θέλετε να περπατήσετε κατά μήκος των ηφαιστειακών παραλιών και να συναντήσετε την αυγή στη θάλασσα με δελφίνια - πηγαίνετε βόρεια, αν θέλετε να κάνετε καταδύσεις - πηγαίνετε ανατολικά, στα δυτικά υπάρχουν πολλές σχολές surf, στο νότο - το κύριο πάρτι, και στο κέντρο το ηφαίστειο Agung, πολλοί ναοί και το Ubud με vegan καφέ και μαθήματα γιόγκα.

Αποφασίσαμε να αφιερώσουμε τις πρώτες τρεις μέρες στο σέρφινγκ, γι' αυτό κάναμε κράτηση εκ των προτέρων Ξενοδοχείο Legian Village (Jl. Padma, Legian, Kuta, Kabupaten Badung) και εγγράφηκε για μαθήματα σερφ στη ρωσική σχολή Surf Season. Για τρεις ημέρες μαθημάτων, που ξεκίνησαν στις 7-8 το πρωί, καταφέραμε να ανεβούμε στο ταμπλό και προσωπικά είχα εξαντληθεί σε τέτοιο βαθμό που όλα τα σχέδια για ενεργή επιθεώρηση του περιβάλλοντος χώρου (ιδίως του περίφημου οι ναοί του Uluwatu και του Tanah Lot) κατέρρευσαν κάτω από την κουραστική επίθεση. Μετά από κάθε μάθημα, κοιμόμουν σταθερά και κανένας ναός και οι παραλίες δεν μπορούσαν να με παρασύρουν. Αλλά το σερφ είναι κάτι που πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσετε στο Μπαλί, οπότε μπορείτε είτε να εγγραφείτε σε ένα ρωσικό σχολείο (μια πιο ακριβή επιλογή), είτε να βρείτε Ινδονήσιους στην ακτή που νοικιάζουν σανίδες και, τουλάχιστον, να εξηγήσουν στα αγγλικά τι να κάνετε είναι (φθηνότερο αλλά λιγότερο αποτελεσματικό).

Αν δεν σας ενδιαφέρει το σερφ, καλύτερα να μην μείνετε στην Κούτα. Η πόλη είναι γεμάτη τουρίστες, έτσι οι περισσότεροι από τους τοπικούς εμπόρους θα διπλασιάσουν την τιμή των αγαθών και θα προσπαθήσουν να σας ξεγελάσουν με διάφορους τρόπους. Εμείς οι ίδιοι μπήκαμε σε μια ιστορία - το τελευταίο βράδυ στην Κούτα, αποφασίσαμε να αλλάξουμε χρήματα όχι σε εξουσιοδοτημένο σημείο, αλλά σε ένα από τα καταστήματα που προσφέρουν πιο ευνοϊκές τιμές, αν και αισθανθήκαμε ότι κάπου υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Το σχέδιο έχει ως εξής: υπάρχουν δύο τύποι στο ταμείο, ο ένας από τους οποίους μετράει ρουπίες για εσάς και μετά από κάθε μέτρησή σας επιμένει ότι πρέπει να μετρήσει ξανά τα χρήματα και ο δεύτερος σας μιλάει. Μετά από πολλές τέτοιες αφηγήσεις, δεν θυμάσαι πλέον ποιος ήταν ο τελευταίος που κράτησε ένα πακέτο στο χέρι σου και μάλλον έφυγε από εκεί. Επιστρέψαμε με τις ρουπίες μας στο ξενοδοχείο, όπως είπαμε - και δεν υπάρχουν αρκετά εκατομμύρια (καλά, όχι δολάρια). Στη ρεσεψιόν, μας εξήγησαν ότι ο εναλλάκτης, όταν μετράει με τα δάχτυλά του, μοιάζει με μια ντουζίνα λογαριασμούς. Ο φύλακας του ξενοδοχείου και ο συνάδελφός του αστυνομικός προσφέρθηκαν να μας βοηθήσουν, αν και ήμασταν σίγουροι ότι οι μεταπωλητές μας έκλεισαν αμέσως το μαγαζί τους και έφυγαν. Όπως αποδείχθηκε, όχι - μια σύντομη συνομιλία μεταξύ των σωτών και των απατεώνων μας οδήγησε στο γεγονός ότι επιστρέψαμε τις ρουπίες που λάβαμε νωρίτερα και μας έδωσαν δολάρια χωρίς αμφιβολία, τα οποία αλλάξαμε ήδη στο επίσημο σημείο και μετά περπατήσαμε κατά μήκος του ωκεανού για πολύ καιρό και χώνεψε αυτή την υπόθεση.

Το επόμενο πρωί, φύγαμε από την Κούτα με ανακούφιση και πήραμε ένα τοπικό λεωφορείο για το Ουμπούντ, όπου περάσαμε τις τελευταίες μέρες του Ojek's Homestay (Jl. Raya Ubud Gg. Soka No. 4 Br. Taman Kelod) , κάνοντας βόλτα στη γειτονιά με ένα σκούτερ που νοικιάζεται για 50.000 IDR την ημέρα. Στη σχολή surf, μας έπεισαν να μην πάμε στο Ubud - για αυτούς, ως λάτρεις του ωκεανού, δεν ήταν ξεκάθαρο τι να κάνουμε στα βάθη του νησιού εκτός από το "ψάξτε για το τρίτο μάτι" και την περιβόητη ταινία Το "Eat, Pray, Love" προώθησε ιδιαίτερα αυτό το μέρος. Όμως, περπατώντας μόνοι μας στα τοπικά χωριά, δάση, ορυζώνες, δεν μετανιώσαμε καθόλου για την επιλογή μας. Υπάρχουν πολλές ενδιαφέρουσες τοποθεσίες στο Ουμπούντ και τα περίχωρά του - καταφέραμε να επισκεφτούμε τα ακόλουθα μέρη, τα οποία προτείνουμε με τόλμη.

Ο χορός Legong και Barong- Παραδοσιακοί μπαλινέζικοι χοροί. Έχουμε να δούμε μια παράσταση στο Βασιλικό Παλάτι - μάλλον ασυνήθιστη, αλλά ενδιαφέρουσα. Το εισιτήριο εισόδου κοστίζει 100.000 IDR.

Campuhan Ridge Walk– ένα μονοπάτι με γραφική θέα, κατά μήκος του οποίου μπορείτε να περπατήσετε μέχρι το Carsa Spa – το καλύτερο σπα της ζωής μου! Είναι καλύτερα να πάτε μια βόλτα νωρίς και να κάνετε κράτηση για ένα σπα εκ των προτέρων.

Δάσος πιθήκων- ένα τροπικό δάσος όπου οι πίθηκοι περιφέρονται ελεύθερα. Θυμηθείτε ότι αφήστε τους πίθηκους να αντιμετωπίζουν τους τουρίστες ήρεμα, είναι μάλλον ασυνήθιστοι και ύπουλοι, επομένως είναι καλύτερο να κρατάτε την τσάντα δεμένη μαζί σας και να κρύβετε γυαλιά και κοσμήματα. Είναι καλύτερο να αποθηκεύσετε μπανάνες για τάισμα εκ των προτέρων, ώστε να μην πληρώσετε υπερβολικά επί τόπου. Είσοδος 50.000 IDR.

Pura Tirta Empul- Ινδουιστικός ναός με περίφημες ιερές πηγές. Πρώτα, είναι καλύτερο να κάνετε μια βόλτα γύρω από την επικράτεια του ναού (που είναι πολύ όμορφο!), Και στη συνέχεια να βουτήξετε στις πηγές - δεν επιτρέπονται υγροί άνθρωποι στο ναό. Σας συμβουλεύω να διαβάσετε εκ των προτέρων πώς να εκτελέσετε σωστά το τελετουργικό του πλυσίματος και τι να προσέξετε. Πιστεύεται ότι το νερό στο ναό είναι ιερό και έχει τη δύναμη της θεραπείας, αλλά ακόμα κι αν δεν αισθάνεστε τίποτα, σίγουρα θα χαρείτε από τη δροσιά του. Είσοδος: 15.000 IDR.

Pura Kehen- Φτάσαμε εδώ το βράδυ, οπότε θυμάμαι περισσότερο από όλα τον χαμηλό πληθυσμό του. Συναντήσαμε μόνο μερικούς τουρίστες. Ο ναός βρίσκεται μακριά από τις κύριες διαδρομές και δεν είναι πολύ δημοφιλής - αυτό είναι που μας τράβηξε. Ο ίδιος ο ναός είναι αρχαίος και ένα τεράστιο δέντρο μπανιάν στην επικράτειά του του δίνει μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα. Είσοδος 15.000 IDR.

Βεράντες ρυζιού Tegallalang, στο οποίο φτάσαμε μόνο την ημέρα της αναχώρησης. Το ταξί για το αεροδρόμιο κρατήθηκε για τις 8 το πρωί, οπότε έπρεπε να φύγουμε για τις βεράντες πριν από τις 5 το πρωί. Η μόνη σκέψη που με κάποιο τρόπο αναζωογονήθηκε σε τόσο νωρίς ήταν η ντροπή και η ντροπή να επισκεφτείς το Μπαλί και να μην δεις τις βεράντες με το ρύζι. Εκείνη τη στιγμή, δεν υπήρχε σχεδόν κανένας εκεί και ο ήλιος δεν είχε ακόμη προλάβει να ανατείλει ψηλά, οπότε απολαύσαμε πλήρως την ομορφιά. Ωστόσο, το να ξυπνάς νωρίς στο Μπαλί πραγματικά αποδίδει. Η είσοδος είναι ελεύθερη, αν και όταν θέλαμε να κατέβουμε στα χαμηλότερα επίπεδα, μας ακολούθησε μια γιαγιά ζητώντας δωρεές. Μας τελείωσε ο χρόνος ούτως ή άλλως, οπότε αποφασίσαμε να μείνουμε στον επάνω όροφο.

Και τότε μια μέρα ήρθε στο μυαλό μου ότι θα ήταν ωραίο να σκεφτώ άλλες επιλογές και να φύγω από το νησί. Το είπα δυνατά, και οι εταίροι συμφώνησαν ότι, λένε, το κλίμα είναι πολύ κακό, οι πληγές που δεν επουλώνονται, και δεν είναι γνωστό ακόμη πόσο καιρό αυτοί οι άνθρωποι θα συμφωνήσουν να μας κρατήσουν εδώ - τρεις ελεύθεροι φορτωτές, καταλαβαίνετε ! Έτσι, όσο ισχύει η μηνιαία βίζα μας, κάτι πρέπει να γίνει. Αυτό λοιπόν δεν ήταν το τέλος του ταξιδιού μας στην καυτή Ινδονησία...

• Έντονη ζέστη, ήλιος που καίει
• Υγρό κλίμα, πληγές που δεν επουλώνονται
• Αβεβαιότητα ότι οι ντόπιοι συμφωνούν να μας στηρίξουν στο μέλλον
• Αν πάτε σε ακατοίκητες παραλίες, τότε δεν υπάρχουν αρκετοί πόροι, επομένως, και πάλι εξάρτηση από την τοπική
• Ευκαιρία να εξετάσουμε άλλες επιλογές, άλλα νησιά, χώρες.

Και έτσι συμφωνήσαμε με τον κύριο Άμρο ότι θα μας βοηθούσαν να φύγουμε. Δεν είχαμε χρήματα για αεροπλάνο και αποφασίσαμε να αγοράσουμε εισιτήρια για ένα πλοίο για την πόλη Makassar, στο νότιο Sulawesi. Εκεί μένει ένας τύπος, τον οποίο είχαμε γνωρίσει προηγουμένως μέσω Διαδικτύου, συμφωνήσαμε μαζί του να έρθουμε, να ζήσουμε για λίγο, να χρησιμοποιήσουμε το Διαδίκτυο για να αγοράσουμε ηλεκτρονικά αεροπορικά εισιτήρια και να πετάξουμε σπίτι.

Και έτσι φύγαμε από αυτό το νησί, ή μάλλον, αποπλεύσαμε με ένα μηχανοκίνητο σκάφος και εγκατασταθήκαμε για δύο μέρες με τον φίλο μας τον Άμρο στο χωριό Ντεμπούτο στο νησί Τουάλ. Ήταν η 6η, το πλοίο (πλοίο) αναχώρησε μόνο στις 8 και τα εισιτήρια για αυτό μπορούν να αγοραστούν το πολύ μία ημέρα νωρίτερα, δηλ. 7η. Έτσι κάναμε. Τα εκδοτήρια εισιτηρίων βρίσκονται στην πρωτεύουσα του νησιού Tual, την πόλη Langgur. Τα εισιτήρια κοστίζουν 410.000 ρουπίες, το οποίο είναι αρκετά φθηνό. Κολυμπήστε για 3 ημέρες.

Αυτές τις δύο μέρες ο Άμρο και οι συγγενείς του μας δέχτηκαν ως υψηλόβαθμους, μας έδωσαν ένα δωμάτιο και μας τάισαν σε ένα ξεχωριστό τραπέζι, σαν βασιλιάδες. Και επίσης πραγματοποίησε εκδρομές σε σκούτερ γύρω από την Tuala. Πήγαμε στις υδάτινες σπηλιές, κοιτάξαμε τις σπηλιές, μετά - στο κοραλλιογενές βουνό και ταξιδέψαμε γύρω από το νησί.

Το ντεμπούτο χωριό

Δρόμος

Εδώ οδηγήσαμε περίπου 500 τέτοιους δρόμους, πιθανότατα να γυρίσουμε όλο το νησί και να κάτσουμε έξω. Στο νησί Tual και γενικά, στα νησιά Kei, υπάρχουν τρεις ομολογίες - αυτές είναι Προτεστάντες, Μουσουλμάνοι και Καθολικοί. Οι δικοί μας είναι από ένα καθολικό χωριό. Ταξιδεύοντας γύρω από το νησί και τα χωριά, ο Άμρο μου έδειξε το θρησκευτικό τους στοιχείο και τώρα οι συγγενείς του ζουν σχεδόν σε όλα τα καθολικά χωριά. «Τι μεγάλη οικογένεια!» Δεν έπαψα ποτέ να εκπλήσσομαι. Όχι σαν τις οικογένειές μας. Όλα αυτά τα χωριά, με διαφορετικές θρησκευτικές παραδόσεις, συνυπάρχουν ειρηνικά στα νησιά. Αλλά μερικές φορές η ειρήνη τελειώνει και αρχίζουν οι συγκρούσεις. Αυτή τη στιγμή, υπάρχει σύγκρουση στο νησί μεταξύ των καθολικών και των προτεσταντικών χωριών για ένα αμφισβητούμενο κομμάτι γης. Όλα είναι πολύ απλά: κανείς δεν θέλει να υποχωρήσει και το επιχείρημα είναι μάλλον απλώς θέμα τιμής. Οι κάτοικοι της περιοχής πολεμούν με την αστυνομία με τόξα και βέλη, επειδή δεν έχουν πυροβόλα όπλα - είναι σαν κάποιο είδος Μεσαίωνα. Και πριν από μερικά χρόνια, πάνω από τα 10 νησιά που ανήκουν στην οικογένεια του φίλου μου Amro, άνθρωποι από προτεσταντικά και μουσουλμανικά χωριά ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης σκότωσαν 34 άτομα από το χωριό Ντεμπούτ. Πραγματικά λοιπόν πήραν αυτά τα νησιά με ιδρώτα και αίμα! Ο Άμρο μας έδειξε και εκείνα τα σπίτια που ξαναχτίστηκαν, γιατί τα παλιά κτίρια κάηκαν από τους εμπρησμούς που έκαναν οι εχθροί. Μια πολύ δυσάρεστη εικόνα, στην εμφάνιση τόσο ωραίοι άνθρωποι μπορεί να είναι τόσο κακοί και σκληροί μεταξύ τους, και όλα αυτά λόγω υλιστικών αξιών και υλιστικών συμφερόντων, λόγω απληστίας και φθόνου.

Ενώ βρισκόμασταν στο Ντεμπούτο, ήταν Μεγάλη Παρασκευή στον Καθολικό κόσμο, και γίναμε μάρτυρες μιας καθολικής τελετουργίας - που σκηνοθετούσε τα τελευταία γεγονότα από τη ζωή του Σωτήρος, με πομπή σε όλο το χωριό. Και μετά την επόμενη μέρα πήγαμε να δούμε την καθολική λειτουργία του Πάσχα στην τοπική εκκλησία. Αλλά δεν καθίσαμε εκεί για πολλή ώρα, θέλαμε να κοιμηθούμε και φύγαμε από τον ναό. Την επόμενη μέρα, πήγαμε πάλι να ταξιδέψουμε γύρω από το νησί, και πάλι οι πέμπτοι μας βαθμοί είχαν βαρεθεί τις άβολες θέσεις των σκούτερ. Όλος ο εξοπλισμός στο Tuala είναι γιαπωνέζικος, ένα λίτρο βενζίνης κοστίζει 5000 ρουπίες, κηροζίνη 2000.

Και τώρα ήρθε η 8η, ήρθε η ώρα να φύγουμε. Η επιβίβαση στο πλοίο ξεκίνησε στις 4 το πρωί. Φτάσαμε με ταξί, ο ταξιτζής - συγγενής τους, πήρε μισές τρεις φορές λιγότερα για το δρόμο. Αποχαιρετήσαμε τους φίλους μας, ο Λόρενς, ο Άμρο και τα αδέρφια του ήταν εκεί. Ο Amro έχυσε μάλιστα μερικά δάκρυα, μας ευχήθηκε καλή τύχη, τον ευχαριστήσαμε για όλα όσο καλύτερα μπορούσαμε στα αγγλικά και πήγαμε να φορτώσουμε στο πλοίο. Ένας νεαρός ταξίδευε μαζί μας στο Ambon - επίσης συγγενής του, μας βοήθησε στην προσγείωση.

Ξεκινήσαμε. Τακτοποιηθήκαμε στο ύπαιθρο στον 7ο όροφο του πλοίου. Έστρωσαν αφρό, πέταξαν σακίδια και κάπως πήραν έναν υπνάκο. Όλη την επόμενη μέρα δεν υπήρχαν στάσεις, η στάση ήταν μόλις στις 6 το απόγευμα στα νησιά Μπάντα. Συνάντησα μερικούς περίεργους αγγλόφωνους ντόπιους και μου είπαν λίγα λόγια για αυτά τα νησιά, ότι γινόταν πόλεμος γι' αυτά και ότι η τελευταία ηφαιστειακή έκρηξη ήταν το 94. Λοιπόν, γενικά, τραβήξαμε πολλά βλέμματα. Απλά ένα βλέμμα σε όλους όσους περνούν. Κάθε δευτερόλεπτο φώναζες: "Halo, κύριε!" Και το πιο σημαντικό, είτε είστε άντρας είτε γυναίκα, οι περισσότεροι θα σας αποκαλούν Mr. Πολλοί ήρθαν και ρώτησαν το ίδιο πράγμα στα αγγλικά, μερικές φορές στα ινδονησιακά. Από που είσαι? Πού πλέετε; Που ήσουν? Πόσοι ήταν; - Αυτές είναι οι κύριες ερωτήσεις που άκουσα από τους ανθρώπους.

Μετά έγινε μια στάση στην Άμπον, ήταν πρωί. Το πλοίο έστριψε προς την άλλη κατεύθυνση, και ο ήλιος έλαμπε απευθείας πάνω μας, έπρεπε να αλλάξουμε τοποθεσία. Αγοράσαμε ρύζι με ψάρι από εμπόρους και φάγαμε. Άλλαξα τον επίδεσμο στο δάχτυλό μου, έβαλα πρόπολη.

Γενικά, τολμώ να σημειώσω ότι στο κατάστρωμα, και μάλιστα σε ολόκληρο το πλοίο, είναι μάλλον βρώμικο. Ανθυγιεινές συνθήκες τριγύρω. Γύρω από τη βρωμιά άγνωστης προέλευσης, αποτσίγαρα, καραμέλες. Οι κατσαρίδες σέρνονται. Λοιπόν, τι μπορείτε να κάνετε; Δεν υπάρχουν χρήματα για την πρώτη και τη δεύτερη θέση του πλοίου και για το αεροπλάνο - επομένως πρέπει να ταξιδέψετε, όπως όλοι οι απλοί Ινδονήσιοι - ως οικονόμος. Αλλά οι απλοί άνθρωποι κοίταξαν, αυτό δεν είναι κάποιο είδος Μπαλί ή Τζακάρτα! Αυτός είναι ένας συνηθισμένος λαός της Ινδονησίας.

Πολύ βρώμικα άτομα, θα σας πω. Και βρώμικο όχι από την άποψη ότι είναι άπλυτος, αλλά ότι του αρέσει να σκουπίζει. Είναι η παράδοσή τους, ή κάπως έτσι: κάθονται στο κατάστρωμα, τρώνε ρύζι ή χυλοπίτες. Φάγαμε - και όλοι ανεξαιρέτως, τα τυχόν σκουπίδια είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ πεταμένα στη θάλασσα, στη θάλασσα. Λοιπόν, γιατί; Εδώ είναι ένας κάδος σκουπιδιών εκεί κοντά (μπλε-κίτρινο-κόκκινο φαίνονται στη φωτογραφία), λίγο πιο πέρα ​​- άλλος, γιατί να τον πετάξουμε στη θάλασσα; Το να το πετάξεις σε έναν κουβά είναι πολύ λιγότερη προσπάθεια από το να σηκωθείς και να το πετάξεις στη θάλασσα. Για εμάς αυτή η συμπεριφορά ήταν αγριότητα. Τα πάντα ανεξαιρέτως, είτε αποτσίγαρα, καραμέλες, κουτιά χυλοπίτες, οτιδήποτε άλλο - όλα είναι στη θάλασσα. Και μετά αναρωτιόμαστε: από πού προέρχονται όλα τα αλλουβιακά νησιά των σκουπιδιών; Βλέποντάς τους, μου δόθηκε η εντύπωση ότι το έχουν ήδη αυτοματοποιήσει σε τέτοιο βαθμό που, πιθανότατα, σε επίπεδο εξαρτημένων αντανακλαστικών, το ρίχνουν ήδη στη θάλασσα. Και η θάλασσα είναι μεγάλη - θα αντέξει!

Χώρος στάθμευσης στο Bau Bau

Pier Kota Bau Bau

Στη συνέχεια έγινε μια στάση στο Kota Bau Bau. Πολλοί βγήκαν και άλλοι έμπαιναν. Αν το Ambon εξακολουθεί να είναι λίγο πολύ χωριό, τότε το Bau Bau είναι ήδη ένας πραγματικός πολιτισμός. Σταθήκαμε, περιμέναμε και προχωρήσαμε στη διαδρομή προς το Μακάσαρ. Το Ferry (πλοίο) «Kerinci» ανήκει στη μεγαλύτερη εταιρεία Pelni. Αρκετά παλιό πλοίο με πολλά ίχνη σκουριάς. Αυτό ήταν το πρώτο μας θαλάσσιο ταξίδι με πλοίο. Είναι κάτι σαν κρουαζιέρα.

Πάμε στο Μακάσαρ. Ήταν νύχτα, πήραμε οριζόντια θέση και πέσαμε για ύπνο. Ξυπνώντας το πρωί, ο Μαξ δεν βρήκε τη μικρή του τσάντα, η οποία περιείχε τα έγγραφά του (και τα δύο διαβατήρια), ένα τηλέφωνο, μια κάμερα, έναν πλοηγό, ένα ηλιακό πάνελ και 400 χιλιάδες ρουπίες. Όλοι, φυσικά, ενθουσιαστήκαμε αμέσως. Τι λένε, πώς; Τι είδους καθάρματα το έκαναν αυτό; Πλησιάσαμε τους φρουρούς, πήγαμε με τον φρουρό γύρω από το πλοίο, για να κοιτάξουμε κάθε λογής μυστικά μέρη, με την ελπίδα ότι ξαφνικά τα έγγραφα τουλάχιστον πετάχτηκαν εκεί και όλα τα άλλα αφαιρέθηκαν. Αλλά δυστυχώς, δεν βρέθηκε τίποτα. Ναι, δεν ελπίζαμε αμέσως, γιατί ήταν πιο λογικό να υποθέσουμε ότι η τσάντα απλώς πετάχτηκε στη θάλασσα. Απλώς δεν ήταν δυνατό να αρπάξουν όλους τους επιβάτες και κανείς δεν θα το είχε. Επιπλέον, μάθαμε ότι άλλοι άνθρωποι είχαν χάσει πολύτιμα αντικείμενα, επομένως δεν ήμασταν μόνοι. Αλλά μετά χρήματα, και μετά έγγραφα, διαβατήρια. Και τι να κάνουμε;

Χωρίς να το σκεφτεί δύο φορές, ο Μαξ πήρε μια υπεύθυνη απόφαση: αν δεν είναι δυνατό να λυθούν τα προβλήματα με την αποκατάσταση των εγγράφων, τότε επιστρέψτε στο Tual, στους φίλους μας και μείνετε εκεί για να ζήσετε.

Φτάσαμε λοιπόν στην πόλη ήρωα Μακάσαρ. 11 Απριλίου 2012. Πήραμε ένα ταξί στον φίλο μας και σταματήσαμε στη θέση του. Μπήκαμε αμέσως στο Διαδίκτυο και ας δούμε εισιτήρια, ανεβαίνουμε σε κάθε είδους φόρουμ. Ο Μαξ, έχοντας ψάξει στο Διαδίκτυο, συνειδητοποίησε ότι ήταν πολύ δύσκολο να επαναφέρεις έγγραφα και δεν ασχολήθηκε καν με αυτό. Αποφάσισε να επιστρέψει στο νησί μας (τώρα του). Άλλωστε, πήγε εκεί για να ζήσει. Και τότε η ζωή διέταξε έτσι ώστε έπρεπε να μείνει εκεί. Η ζέστη, οι πληγές, νομίζω, δεν είναι τρομερές γι' αυτόν, αν και τον τιμώρησαν περισσότερο από όλους μας.

Andrey, Oleg, Gene, Max

Περάσαμε 3 μέρες στο Makassar, με τον υπέροχο φίλο μας Gene, έχοντας αγοράσει αεροπορικά εισιτήρια, μετά - στο πλοίο για Τζακάρτα - ο Andrey και εγώ πήγαμε στην πρωτεύουσα της Ινδονησίας. Ο Μαξ έμεινε εκεί, το πλοίο του θα είναι μόνο στις 20. Το Makassar είναι μια μεγάλη πόλη, η πρωτεύουσα του νησιού Sulawesi. Πολλά αυτοκίνητα, μοτοποδήλατα και εξάτμιση βρωμάνε. Ο Τζιν μας τάιζε διάφορα τοπικά φαγητά, μερικές φορές πικάντικα σαν φωτιά. «Πολύ πάνας», μίλησα στα αγγλικά-ινδονησιακά. Επίσης, για πρώτη φορά στη ζωή μας δοκιμάσαμε το ενδιαφέρον φρούτο Rambutan. Αρκετά καλή γεύση σε σύγκριση με το durian και το snake nut.

Για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό, είδαμε βροχή, και όχι μόνο βροχή, αλλά μια πραγματική τροπική βροχή. Ο πραγματικός Hudjan! Οι τύποι, εκμεταλλευόμενοι τη στιγμή, σκαρφάλωσαν από κάτω, χρησιμοποιώντας το ως ντους, λένε, τόσο νερό εξαφανίζεται. Δεν ανέβηκα, λόγω του δακτύλου, αν και το ήθελα πολύ!

Θέα από τη βεράντα του Jin

Η διαμονή μας στο Makassar έφτασε στο τέλος της και ήρθε η ώρα να επιβιβαστούμε στο πλοίο για Τζακάρτα. Ο Andrey και εγώ παραγγείλαμε ένα ταξί και ο μετρητής οδήγησε μόνο 50.000 ρουπίες, ενώ πήγαμε εκεί για 100. Ο Jean και ο φίλος του μας συνόδευσαν και βοήθησαν στην προσγείωση. Φορτώσαμε στο πλοίο, ήδη έμπειροι, και μια φορά πήγαμε να ψάξουμε για μια θέση στο κατάστρωμα. Αλλά άρχισε να βρέχει και έγινε μούσκεμα στο κατάστρωμα, έπρεπε να πάω να περάσω τη νύχτα με όλους στην καμπίνα της οικονομικής θέσης. Είναι μια κουκέτα, διασυνδεδεμένη, βρώμικη και στρώματα. Γύρω από βρωμιά, σκουπίδια, κατσαρίδες και εντελώς ανθυγιεινές συνθήκες. Και στους ντόπιους αρέσει το τύμπανο, τρώνε μέχρι και ρύζι με άπλυτα χέρια. Παράδεισος για τα σκουλήκια! Τότε δεν μπορείτε να τα διαβρώσετε με καμία πιπεριά τσίλι!

Περάσαμε τη νύχτα, δεν είμαστε ξένοι, αλλά χωρίς βροχή και πιο απαλά από ό,τι στο πάτωμα. Μετά πήγα μια βόλτα γύρω από το πλοίο, είχε ήλιο, και βρήκα ένα ελεύθερο κατάστρωμα, πολύ πιο καθαρό από αυτή την κοινή καμπίνα, και μετακομίσαμε εκεί. Έριξαν αφρό και κατακάθισαν. Είναι αλήθεια ότι υπήρχαν πολλές κατσαρίδες εκεί, σύρθηκαν πάνω από τα σακίδια μας και πάνω μας, πιθανότατα, αλλά δεν τους δώσαμε σημασία.

6ος όροφος, τμήμα 1ης τάξης

Βρείτε 5 διαφορές!

Πλέουμε για 2 ημέρες, με στάση στη Σουραμπάγια. Το εισιτήριο κόστισε 382.000 ρουπίες. Δεν υπήρξαν επεισόδια. Μιλήσαμε με ενδιαφέροντες ανθρώπους, αν και τολμώ να πω ότι δεν υπάρχει έλλειψη επικοινωνίας στα πλοία. Αργά ή γρήγορα, κάποιος θα εμφανιστεί και, αν όχι στα αγγλικά, τότε σίγουρα θα μιλήσει ινδονησιακά μπαχάσα. Και μόλις προλάβεις να επαναλάβεις: «Saya tida magherti» - δεν καταλαβαίνω. Μιλήσαμε με έναν επιχειρηματία από το νησί Aru, το γειτονικό Tual, μιλήσαμε με έναν καθηγητή οικονομικών. Γνωριστήκαμε και με έναν εύθυμο κάτοικο των βόρειων Μολούκων - τον Φραγκίσκο. Ερχόταν να μας επισκέπτεται συχνά και πάντα έβρισκε μια κοινή γλώσσα μαζί μας, παρά το γεγονός ότι δεν είμαστε και πολύ «sprehay» στα αγγλικά. Ο Φρανσίσκο πιάνει πεταλούδες στα νησιά του. Συλλέγει νύμφες στο τροπικό δάσος, στη συνέχεια μεγαλώνει μια πεταλούδα, φτιάχνει ένα έκθεμα από αυτήν και στη συνέχεια τις πουλά στο Μπαλί σε οποιονδήποτε ξένο τουρίστα. Πάρτε πρόθυμα τους Ιάπωνες, Κινέζους, Αυστραλούς και πολλούς άλλους. Και έχει αρκετά καλά έσοδα από αυτό. Αστειεύεται ότι όταν έχω μια μεγάλη επιχείρηση, θα φέρω στον εαυτό μου μια κοπέλα από τη Ρωσία και θα την παντρευτώ.

Ο Francisco μας βοήθησε αργότερα με την παραγγελία ενός ταξί στην Τζακάρτα και μερικές συμβουλές. Ανταλλάξαμε τηλέφωνα και email. Έβγαλε και μια φωτογραφία μαζί μου ως ενθύμιο. Υποσχέθηκε να στείλει μια φωτογραφία στο email, αλλά ακόμα δεν την έχει στείλει, μόλις τη στείλει - θα τη ρίξω εδώ.

Φτάνοντας στην Τζακάρτα, ένα ταξί που παρήγγειλαν οι φίλοι του Φρανσίσκο μας περίμενε ήδη στην προβλήτα Tanjung Priok. Για 200 χιλιάδες ρουπίες, οδηγήσαμε στο διεθνές αεροδρόμιο Sukarno Hatta, που πήρε το όνομά του από τον πρώτο πρόεδρο της Ινδονησίας.

Το αεροδρόμιο της Τζακάρτα "Sukarno Hatta", πήρε το όνομά του από τον πρώτο Πρόεδρο (Sukarno) και τον Πρωθυπουργό του (M. Hatta)

Είχε ήδη σκοτεινιάσει, οπότε βρήκαμε μια απομονωμένη γωνιά και πήγαμε για ύπνο, έχοντας δείπνο στο τοπικό, φθηνότερο εστιατόριο. Ήταν πολύ δροσερό από τα κλιματιστικά στο αεροδρόμιο, μόλις βγεις έξω, σε φυσάει αμέσως ο υγρός ζεστός αέρας της Τζακάρτα. Ομοίως, στην Κουάλα Λουμπούρ και, νομίζω, σε άλλα τροπικά αεροδρόμια. Στα παιδιά δεν άρεσε, αλλά εγώ έκανα το αντίθετο. Ενώ ο Αντρέι κοιμόταν εκεί, περπάτησα στο αεροδρόμιο και έβγαλα μερικές φωτογραφίες στο τηλέφωνό μου.

Πετάξαμε πίσω με τη LionAir. Παραγγείλαμε εισιτήρια στον ιστότοπο, πληρωμένα με κάρτα - όλα είναι όπως θα έπρεπε. Ένα εισιτήριο κοστίζει μόνο 400 χιλιάδες ρουπίες - αυτό είναι 1300 ρούβλια από την Τζακάρτα στην Κουάλα Λουμπούρ. Παραδώσαμε τις αποσκευές, ο Andrey είχε ένα πλεονέκτημα, αλλά το σακίδιο έπεσε έτσι ώστε μέρος του βάρους να μετακινηθεί στη δοκό και να βγει ακριβώς 20,0 κιλά. Και έτσι θα πρέπει να πληρώσετε για το πλεόνασμα. Μετά μας πήραν φόρο - 150 χιλιάδες ρουπίες. Αυτό, λένε, για διεθνείς πτήσεις 150, και για τοπικές πληρώσαμε 40 χιλιάδες. Τότε ανακάλυψα ότι πρόκειται για φόρο για τη διευθέτηση του αεροδρομίου. Έτσι ξεσκίζουν τα λεφτά από τον κόσμο!

Πετάξαμε στη Μαλαισία, δεν μας ταΐσαν στο αεροπλάνο, αν και θέλαμε να φάμε μετά τη νύχτα. Έπρεπε να αγοράσω στο αεροδρόμιο, αλλά για αυτό είχαμε ειδικά δεσμεύσει ρουπίες, τις οποίες αντάλλαξα με ρινγκίτ. 1 ringgit - περίπου 10 ρούβλια. Μπουκάλι νερό 0,6 λτ. κοστίζει 1,2 ringgit, ένα κουτί ζυμαρικά b/p κοστίζει 1,9, όλα τα ψωμάκια από 0,9 έως 3 ringgit είναι φθηνά και έως και 11 είναι ακριβά. Για 10 ringgit μπορείτε να φάτε καλά. Αυτό το κατάστημα βρίσκεται στον 3ο όροφο του αεροδρομίου, η αίθουσα αναμονής είναι στον 5ο. Και έτσι είναι γεμάτο από κάθε λογής μπουτίκ και μαγαζιά, αλλά αυτό μου φάνηκε το φθηνότερο.

Στην Κουάλα Λουμπούρ, κάναμε protorchali μέχρι τις 7 μ.μ., μετά ξεκινήσαμε τις εγγραφές για την πτήση προς Τασκένδη, Uzbekistan Airways. Έλεγξε τις αποσκευές, πήρε εισιτήρια και πήγε στην ουδέτερη ζώνη, γιατί εκεί υπάρχει δωρεάν internet. Ήρθαν, πέρασα μέσω Wi-Fi από τη Samsung μου, απεγγραφώ σε κάποιον και πέρασα χρόνο περιμένοντας την πτήση. Στις 21:20 άρχισαν να εκτοξεύονται ακόμα πιο κοντά στο αεροπλάνο, έσυραν χειραποσκευές μέσω της ακτινογραφίας, μας έβγαλαν το bleep με έναν ανιχνευτή μετάλλων και άρχισαν να περιμένουν.

Πετούσαμε για 7μιση ώρες. Μας τάισαν αρκετά καλά και τις περισσότερες φορές κοιμόμουν, ενώ ο Αντρέι δεν μπορούσε να κοιμηθεί και έβλεπε κάθε λογής ταινίες στο γενικό σόου. Στη συνέχεια, το ταξίδι μας στη Νοτιοανατολική Ασία εξελίχθηκε σε ένα στάδιο ενός ταξιδιού στην Κεντρική Ασία.

Έφτασε στην Τασκένδη. Πήγαμε πιο κοντά στην έξοδο, όπου άρχισαν να συμπληρώνουν δηλώσεις για τα μετρητά που είχαμε. Ο Αντρέι είχε δολάρια και μερικά ρούβλια, έχω μόνο μια μικρή αλλαγή. Στη συνέχεια περίμεναν αρκετή ώρα στην ουρά, ενώ εκεί έλεγχαν κόσμο, τις αποσκευές τους. Και shmonili ακόμα και οι πιο ακίνδυνοι άνθρωποι. Για παράδειγμα, ένας ηλικιωμένος με μια γυναίκα και μια 27χρονη κόρη, όλοι τους εμφανίσιμοι, αλλά προφανώς όχι τρομοκράτες, έψαξαν τα υπάρχοντά τους, τίναξαν τα πάντα, μέχρι τα σώβρακα. Αλλά εδώ, παραδόξως, περιοριστήκαμε μόνο σε ακτινογραφίες και μια εξήγηση ενός τόσο ακατανόητου μακριού αντικειμένου όπως το καρφίτσωμα. Μας άφησαν να περάσουμε γρήγορα και σχεδόν χωρίς προβλήματα. Ο Αντρέι συμπλήρωσε τη δήλωση σε δύο αντίτυπα, συμπλήρωσα ένα, γιατί είχα αλλαγή. Φύγαμε από το αεροδρόμιο, μας έπιασε αμέσως ένας ταξιτζής, το επίσημο ταξί του αεροδρομίου. Ένας τόσο έμπειρος τυπικός ταξιτζής, μας πήγε στο σιδηροδρομικό σταθμό, για να μάθει αν υπήρχαν εισιτήρια τρένου για Αικατερινούπολη, δεν υπήρχαν εισιτήρια, μας πήγε σε ένα ΑΤΜ. Τα ΑΤΜ στην Τασκένδη είναι μόνο σε ξενοδοχεία και πουθενά αλλού. Δεν υπήρχαν χρήματα σε αυτό, αλλά υπήρχε ένας εναλλάκτης κοντά και 250 δολάρια αποσύρθηκαν από την κάρτα μου Sberbank. Στη συνέχεια ο ταξιτζής μας πήγε στα σύνορα Ουζμπεκιστάν-Καζάκ. Αποφασίσαμε να πάρουμε ένα λεωφορείο εκεί και να φτάσουμε στην Αστάνα, και θα είναι πιο εύκολο να φτάσουμε εκεί. Μας αντάλλαξε 100 δολάρια με ουζμπεκικά σουμ και τένγκε Καζακστάν, μας ξεγέλασε λίγο (ταυτόχρονα) και μας άφησε κοντά στα σύνορα. Υπήρχε μια σειρά χιλιομέτρων από πιθανούς φιλοξενούμενους εργάτες που έστρεφαν το βλέμμα τους, καλά, καταλαβαίνετε πού - προς τα βόρεια!

Αφού έμεινε εκεί για μερικά λεπτά, μας πλησίασε ένας θείος με παντελόνι και πουκάμισο, καλά, γενικά, ήταν έξυπνος. Είπε: "Κοιμήσου αδερφέ, άσε με να πάρω τα άλλα σύνορα τώρα, θα πεις ευχαριστώ αργότερα! Υπάρχει πολύς κόσμος εδώ, αλλά δεν υπάρχει τέτοιος κόσμος!"

Σταθήκαμε, χαλάσαμε και συνεχίσαμε να πηγαίνουμε μαζί του στο ολοκαίνουργιο λευκό του Nexia. Μας πήγε 120 χλμ σε άλλα σύνορα. Για αυτό ζήτησε 120 χιλιάδες σούμια και αμέσως έκανε έκπτωση 20 χιλιάδες. Παζαρέψαμε μαζί του, αλλά για μένα, ένα μη εμπορευματικό άτομο, που διαπραγματεύεται με έναν ηλικιωμένο Ουζμπέκο, ακόμη και έναν ταξιτζή, είναι σαν μια μπαλαρίνα Volochkova που κεφαλαιοποιεί έναν κινητήρα Kamaz! Μας πήρε ο άντρας. Δεν εξαπάτησε, πήρε περισσότερα, αλλά είπε ειλικρινά ότι ο τελευταίος ταξιτζής μας εξαπάτησε, τον βρίζει με κάθε δυνατό τρόπο, για να μας παρηγορήσει κάπως. Μας πέταξε, πήγαμε. Ο Ουζμπεκιστάν δεν ξεγέλασε! Στην πραγματικότητα υπήρχαν 10 φορές λιγότεροι άνθρωποι. Πλησιάσαμε στα σύνορα, πήραμε δηλώσεις, τις συμπληρώσαμε. Είχα πάρει δολάρια και τένγκε από την κάρτα, ο Αντρέι είχε επίσης χρήματα. Σταθήκαμε στην ουρά, τότε κάποιος από το πλήθος είπε ότι, λένε, με ρωσικά διαβατήρια περνούν χωρίς ουρά. Στην αρχή δεν ήθελαν να μας αφήσουν να μπούμε, αλλά μετά μας άφησαν να βγούμε από την ουρά. Μας παρέδωσαν τα σκουπίδια για ακτινογραφία, μας παρέδωσαν τα διαβατήρια και μετά ας με κοροϊδέψουν με αυτά τα λεφτά, που λένε, δεν έχω δικαίωμα να βγάλω περισσότερα χρήματα από όσα δηλώθηκαν στην είσοδο. Επιτρέψτε μου να εξηγήσω ότι, λένε, δεν ξέρω τίποτα, στο αεροδρόμιο πήρε ένα κομμάτι χαρτί από μένα και έβγαλα χρήματα από την κάρτα, εδώ είναι μια επιταγή από το ταμείο. Μου λέει ότι δεν χρειάζεται καθόλου την επιταγή μου, δεν έχουν δικαίωμα να με αφήσουν να περάσω με αυτά τα χρήματα. Φυσικά, αμέσως νευρίασα, γιατί αν αφαιρεθούν τα χρήματα, τότε δεν θα υπάρχει τίποτα για να πάω σπίτι.

Εν ολίγοις, δεν πήραν τα χρήματα, ο εργάτης είπε: πήγαινε, λένε, ξαναγράψε τη δήλωση και μην γράψεις για χρήματα, και ο Αντρέι είχε λάθη, έγραψε βιαστικά. Χάθηκε, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Τώρα ας φτυαρίσουμε τις αποσκευές μας. Τίναξαμε έξω όλα τα βρώμικα σκουπίδια μας, κοιτάξαμε τα πάντα. Κουβαλούσα κοχύλια με κοράλλια στο σακίδιο μου, ας τα δούμε, και ούτω καθεξής. Δεν βρήκαμε κάτι απαγορευμένο (παραδόξως), οπότε το αφήσαμε να περάσει. Έβαλαν τις πολυαναμενόμενες πράσινες σφραγίδες στο διαβατήριο για τη διέλευση των συνόρων. Αλλά και εδώ δεν είναι όλα με τους Ουζμπέκους. Εγώ, στην απλότητα της ψυχής μου, έβγαλα το κινητό μου και ας βγάλω μια φωτογραφία τον εαυτό μου απέναντι από τα σύνορα, καλά, ήξερα ότι αυτό ήταν στρατηγικό σημείο, αλλά απλά ξέχασα κάτι από τα νεύρα μου. Κοιτάζω ήδη εδώ - ένας μου φωνάζει: "Ε, Ρώσος, τρέξε εδώ, δεν θα το επαναλάβω δύο φορές!" πλησίασε. Με συνάντησε ένας πολύ δυσάρεστος τύπος, που βρίζει ουζμπεκικές-ρωσικές αισχρότητες, πήρα το τηλέφωνο, αλλά δεν ήξερε πώς να το χειριστεί, τηλεφώνησα σε άλλους συναδέλφους, έδειξα μια φωτογραφία και ήταν δύο από αυτούς, επειδή έβγαλα φωτογραφίες από την άλλη πλευρά. Μπροστά τους διέγραψα τις φωτογραφίες, έδειξα ότι δεν υπήρχαν πια, ο γέροντας τους εξήγησε πολιτισμικά την κατάσταση, ότι θα μπορούσαν να με είχαν καταγράψει ως ξένο κατάσκοπο.

Εδώ είναι τα σύνορα του Καζακστάν. Δεν μας κράτησαν εδώ για πολύ καιρό, πήραν τις αποσκευές μας και κι εμείς, μέσω ακτινογραφίας, βάλαμε γραμματόσημα - και φύγαμε. Αμέσως, αφού περπατήσαμε κάνα δυο μέτρα, μας πλησίασαν οι ντόπιοι: «Ταξί, σάμσα, άλλαξε λεφτά». Αντάλλαξα λίγο με τένγκε και μετά μας τράβηξε ένας χαρούμενος Καζάκος ταξιτζής Vakha ή Baha. Μπήκαμε στο Audi του και μας πήγε στο μέρος όπου μπορούσαμε να πάρουμε ένα μεταφορικό μέσο για την Αστάνα. Είτε λεωφορείο είτε τρένο. Δεν υπήρχαν λεωφορεία και ο ταξιτζής μας πήγε στο τρένο. Τα εισιτήρια, φυσικά, δεν υπήρχαν πλέον στα ταμεία, οπότε έπρεπε να διαπραγματευτώ με τον μαέστρο σε εξωφρενικές τιμές. Λοιπόν, πρέπει να φύγεις.

Απέναντι από τις καμήλες, κοντά στα σύνορα Ουζμπεκιστάν-Καζάκ

Καμήλες στη στέπα, στο νότιο Καζακστάν

Υπάρχουν βόλτες με καμήλα!

Το επόμενο βράδυ ήμασταν ήδη στην Αστάνα. Αμέσως πήγαμε να ψάξουμε για εισιτήρια για Ρωσία. Στην αρχή σκέφτηκα να το πάω στο Τσελιάμπινσκ, αν δεν ήταν πριν το Ekb, αλλά υπήρχαν εισιτήρια. Πήραμε δύο εισιτήρια για Αικατερινούπολη, κόστισαν 10.400 τένγκε και ο Αντρέι πήρε επίσης τρένο για την κεντρική Ρωσία, αφού δεν είναι από το Ekb. Το τρένο θα πρέπει να είναι ακριβώς σε μια μέρα, πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να τριγυρνάμε στο σταθμό για μια μέρα, και αυτό δεν είναι καθόλου το αεροδρόμιο της Κουάλα Λουμπούρ. Και οι τουαλέτες μάλιστα πληρώνονται, για 40-50 τένγκε. Μπορείτε να κοιμάστε το βράδυ σε οριζόντια θέση μόνο από τις 00:00 έως τις 06:00, άλλες φορές οι φύλακες και οι υπάλληλοι του σταθμού περπατούν και ξυπνούν, με ζήλο μην αφήνετε κανέναν να κοιμηθεί. Μόνο σε καθιστή θέση είναι δυνατή. Αλλάξαμε μέχρι το βράδυ, η ώρα είναι 16:00, και το τρένο φεύγει στις 17:45, και μετά η θέα και τα σακίδια μας δεν άρεσε στους τοπικούς αστυνομικούς. Πάμε, αλήθεια είπαν ότι πάμε transit από Ινδονησία, στο Καζακστάν είναι 3η μέρα, αλλά μπορεί να είναι και 5 χωρίς εγγραφή. Τίναξαν τα σακίδια, μας άφησαν να τινάξουμε τα νεύρα μας, να δείξουμε τα μαχαίρια μας, εντάξει, έχω ένα χαρτί για την έλκα μου, που εξέδωσαν οι συνάδελφοί τους από τον σιδηροδρομικό σταθμό του Αικατερινούμπουργκ. Διάβασε το χαρτί, του φαινόταν έγκυρο, κοίταξε το τσεκούρι, έδωσε μια υπόδειξη, αλλά μετά σταμάτησε. Εδώ, βέβαια, στάθηκαν μάρτυρες και κοιτούσαν, κάποιοι μεθυσμένοι. Ας τινάξουμε τον Αντρέι έξω, ζήτησαν να του βγάλουν ακόμη και το σορτσάκι - "Εγώ είμαι εκεί χωρίς εσώρουχα!" - Λέει! - "Βγάλ' το πάντως!" Για κάποιο λόγο, δεν βρέθηκε τίποτα εκεί, εκτός από αυτό που έπρεπε να είναι , αλλά ούτε ένας νόμος δεν θα το απαγορεύσει αυτό Αργότερα, ή μάλλον, έδειξε στον εαυτό του, ένα μαχαίρι Tramontin, το οποίο δεν είναι καν μαχαίρι, αλλά ένα μαχαίρι κήπου, πωλείται σε καταστήματα οικιακής χρήσης. Είναι τέτοια που πρέπει να πάρετε τους για εξέταση. Ο Όλεγκ είναι ελεύθερος, θα πάει σπίτι, κι εσύ, Αντρέι, θα μείνεις και θα περιμένεις τα αποτελέσματα της εξέτασης. Λέω αγανακτισμένη: «Παιδιά, τουλάχιστον ταΐστε τον τύπο, αλλιώς δεν το κάνει έχει λεφτά, αλλά πόσο καιρό έχει να κολλάει εδώ» - Μετά λέει στον δεύτερο αρχηγό με υποτονικό: «Ας τα αφήσουμε, στο διάολο μας άφησαν, κατάλαβαν ότι δεν μπορούσαν να πάρουν λεφτά. από εμάς έδωσαν την τραμοντίνα σε έναν τύπο που δεν τον χρειαζόταν πια.Μας κορόιδευαν για περίπου μια ώρα αλλά η ώρα πέρασε γρήγορα.Ας αγγίξω την κιθάρα μου και ας κάνουμε τον κιθαρίστα, εν ολίγοις, δυσάρεστη εντύπωση Με έκαναν μπάτσοι του Καζακστάν, και μάλιστα η Κεντρική Ασία. Δεν θέλετε να πάτε πια εκεί. Λοιπόν, αν είναι μόνο η Σαμαρκάνδη ή τα Κιργιζικά βουνά.

Μπήκαμε στο 13ο αυτοκίνητο και πήγαμε στο Αικατερινούπολη. Τρένο Μπισκέκ - Αικατερινούπολη. Υπήρχαν πολλοί Κιργίζοι με κουφάρια που δεν υπήρχε ελεύθερος χώρος. Κοιμήθηκα το βράδυ στην αρχή στο πάνω μέρος, εκεί κάτω ο παππούς και η γιαγιά μου ταξίδευαν από το Μπισκέκ στο Ομσκ, αλλά μετά κατέβηκαν στο Πετροπαβλόφσκ και άλλαξαν σε άλλο τρένο.

Όταν περνάς τα σύνορα με τρένο, οι τελωνειακοί μπαίνουν εκ των προτέρων και περνούν από τα βαγόνια. Πρώτα έρχεται ο κυνολόγος με έναν σκύλο που μυρίζει μόνο από κάτω, μετά όλοι οι άλλοι. Έτσι κουβαλάνε αυτό που θέλουν, όταν μυρίζουν μόνο κάτω, και κανείς δεν επιθεωρεί τίποτα. Μόνο που τώρα επιθεωρήθηκε ο φτωχός τουρίστας Αντρέι. Ότι αυτός ο τουρίστας παραδόθηκε σε αυτούς, όταν υπάρχουν τόσα μπαούλα, όλα τα ράφια είναι γεμάτα, και μόνο ο τουρίστας προκάλεσε υποψίες, επειδή ο Καζακστάν τελωνειακός δεν είχε συνηθίσει να βλέπει τουρίστες, δεν του είχαν τρυπήσει ακόμα τα μάτια. Καθώς βγήκαν οι παππούδες, μου ήρθαν μέχρι και 6 Ουζμπέκοι, για δύο θέσεις! Μου φάνηκαν ύποπτα και ο τρόπος που τους μιλούσαν οι τελωνειακοί του Καζακστάν. Φαίνεται ότι κουβαλούσαν κάτι, γιατί ο εργάτης τους πήγε κάπου για λίγο τα δύο, μάλλον, δωροδοκούσαν.

Μετά ήταν οι τελωνειακοί μας. Σημεία πρόσδεσης Mamlyutka - Petukhovo, βάλτε γραμματόσημα με αυτά τα σημεία. Το δικό μας πέρασε γρήγορα, φαινόταν καλύτερο. Δεν ρώτησαν καθόλου Ρώσους, δεν κοίταξαν καν το διαβατήριό μου, απλώς μου έδωσαν το επίθετό μου. Μετά μετακόμισα σε άλλο μέρος στον Αντρέι, μόνο στο κάτω ράφι, αν και ξάπλωσα και κοιμήθηκα κανονικά.

Τελικά, φτάσαμε στο Αικατερινούπολη. Για να μην πω ότι χάρηκα, όχι, καθόλου, ακόμα και στεναχωρημένος και λυπημένος που επέστρεψα. Πόσο καλά ήταν στο νησί, ακόμα και στην πόλη Μακάσαρ - και μετά θυμάμαι την καλή φύση των κατοίκων της. Αυτό ολοκληρώνει το ταξίδι μου στη Νοτιοανατολική Ασία. Λοιπόν, ο Μαξ είναι ακόμα εκεί. Αγόρασα στον εαυτό μου μια φτηνή κιθάρα για να σπουδάσω, και ένα τηλέφωνο με τοπική κάρτα SIM, τηλεφώνησα, έγραψε. Μέχρι εδώ όλα καλά, ελπίζω να παραμείνει έτσι.