Вдоль по катанге. Места Силы Сибири

Люди теперь встречаются всё чаще, по берегам иногда красуются полевые станы косцов. Сейчас самое сенокосное время. Уже на подходах к Ванаваре нам даже частным извозом пришлось позаниматься. Стоит на левом берегу мужик и громко кричит, пытается привлечь внимание тех, кто на другом берегу находятся и, вероятно, в палатке дрыхнут. Увидел нас, за помощью обратился, вы, мол, побеспокойте там этих бездельников, пусть меня к себе перевезут. Да уж чего там, мы и сами можем перевезти. Так и заработали на обед, накормили нас вкусным борщом.

В этот день в посёлок не пошли, поздно уже. Все необходимые заведения наверняка закрыты. Встали на ночёвку чуть не доходя, километрах в трёх. Но посёлок отсюда виден, стоит на возвышении правого берега. Зашли туда утром, катамаран оставили на лодочной стоянке. Хозяева лодок несут караул по очереди, сидят в балке, поставленном для этого здесь же, на берегу. Вот сегодняшнего дежурного и попросили приглядеть за нашим хозяйством. Делать в посёлке нам особо нечего, только родным позвонить, да харчей прикупить. Почти на входе в посёлок своим названием рассмешило кафе «Метеорит», жаль закрытое. Да уж, славой своей затмило это, до сих пор не понятое явление, саму реку. Вот именно недалеко от Ванавары и произошёл этот страшный взрыв над тайгой в 1908 году. Будь это где-нибудь в Америке, жили бы ванаварцы припеваючи и кафе бы не закрывались, а только открывались. Раскрутили бы машину туристической индустрии. Может быть и к лучшему, что не Америка здесь, а Россия, потому и сохранились ещё не тронутые не то что уголки, а просто огромные территории. Но приходится, зато местным жителям выживать за счёт тайги. Собственно, как на протяжении многих сотен лет и ранее. И судя по всему, живут не так уж и плохо. Посёлок чистенький, магазинов достаточно, всё наиболее необходимое имеется. Связь с миром тоже налажена, дозвонились без проблем. Основная сложность здесь доставка необходимого горючего. А без этого никак, электричество даёт дизельная электростанция. Доставка не проста, весной снизу по реке, но это далеко и пороги мешают. Зимой же, когда замёрзнут болота, открываются зимники. Ванаваре тоже немало лет, с незапамятных времён ставили на этом месте эвенки свои стойбища. А потом вроде поселилась одна русская семья, Ваня и Варя. Вот оттуда и пошло название Ванавара. Но это только версия. Сейчас здесь смешанное население, да русских пожалуй и больше будет. А всего что-то около трёх тысяч проживает. Летает АН-24 в Красноярск, раза три в неделю. А ведь мне уже приходилось тут бывать. В 1999 году наш самолёт сделал в Ванаварском аэропорту промежуточную посадку на пути в Туру.

Все городские дела не заняли много времени, пора возвращаться на берег и отправляться дальше. Дежурный по лодочной стоянке хотя и не забыл о гостеприимстве, угостил чаем, но и бдительность проявил. Попросил немного подождать, а сам на мотоцикле поехал в посёлок, якобы что-то ему там нужно. Вернулся быстро, а минут через пять, будто невзначай, охотничий инспектор заявился. А нет ли у нас незарегистрированного оружия? Да у нас его никакого нет, вместо ружей только штативы, что и продемонстрировали.

Прямо напротив Ванавары, на противоположном берегу, виднеется километровая отметка. И возвещает она, что осталось до устья 1145 километров. Путь не близкий уже прошли, по расстоянию примерно треть. Теперь нас ждёт вторая треть, это как раз от Ванавары до Байкита. Удобно расположены два самых больших посёлка на реке, разбивают её примерно на три равные части.

Надо сказать, что вторая треть оказалась самой однообразной и неинтересной. Поэтому и заняла меньше всего времени. Понадобилось только две недели на этот шестисоткилометровый участок. Да и река не плохо движется, помогает. Течение есть практически везде, да и пороги иногда не очень сложные встречаются. Ландшафты ничем особенным не впечатляют, остаётся только ловить какие-то редкие состояния. Так что эта часть даже и не запомнилась как-то, будто всё в один день уложилось. Да и сознание уже перестроилось и восприятие времени изменилось. То, что казалось необычным и непривычным стало естественным и обыденным. Понятно, почему местные жители удивляются, что люди издалека приезжают к ним. Но всё же кое-какие впечатления запомнились. Первая жилая деревня после Ванавары называется Оскоба. В неё не заходили, но останавливались для съёмки и на чай на более высоком противоположном берегу. И поразились тем, что в течение часа, пока там находились, не заметили на улицах ни одного местного жителя. Полная тишина. Говорят, что там живут староверы.

Между Оскобой и Мирюгой большой участок реки, называемый урочище Кривляки. И действительно, река здесь кривляется, здорово петляет между горушками. На удивление именно здесь не было замечено ни одного зимовья по берегам, казалось бы, в самом глухом, охотничьем месте. И не встречена ни одна моторная лодка, теперь уже не редкость в других местах. А вообще, всё чаще удаётся ночевать в избах. Очень редко попадаются зимовья, закрытые на замок, в основном же, пожалуйста, заходи и живи. Порой очень даже не плохие дома, хоть на постоянное место жительства переселяйся. Мне это привычно по опыту других путешествий, но вот Кирилл не перестаёт удивляться такому коммунизму. Но на самом деле замки навешивать нет особого смысла. Хороший человек ничего не возьмёт и оставит всё в полном порядке, а плохому замок не препятствие.

Сразу за следующей деревней Мирюгой, ночевали на устье правого притока под названием Подпорожная, проходили чуть выше порог, потому так и называется. Утро порадовало танцующим туманом над поверхностью воды. Вероятно, на слиянии двух рек образовались воздушные потоки разной температуры, что вызвало локальный очаг конденсации в виде облачка тумана, постоянно меняющего свою конфигурацию.

Чуть ниже впадения Северной Токуры встретили так называемый экологический лагерь. На выделенные администрацией Эвенкийского округа деньги, сюда вывезли детей из Туры, якобы для приобщения к традициям предков. Поставлен импровизированный чум, что-то из бересты мастерят. На момент нашего прибытия, в основном детей уже увезли обратно в Байкит, а оттуда в Туру. Остались лишь несколько взрослых, девочка лет пяти и совсем ещё малыш, пухлощёкий и потешный, но смотрит на гостей серьёзно. При нём бабушка, рассказывает, что в этих местах когда-то родилась и это территория её рода. В своё время тут проходила тропа на Ангару.

На устье Камо зашли в гости на действующую метеостанцию. Нас, конечно, угостили всем, что было на столе. А была полная сковородка жареного мяса. И пока угощались, наслушались от уже пожилого начальника метеостанции привычных речей по поводу того, как сейчас плохо жить и как раньше было хорошо. Но как он только узнал, что мы из Москвы, виноватыми во всём оказались москвичи. Этому уже давно не удивляюсь, в краях далёких принято хаять и обвинять в своих бедах не только правительство, обитающее в Москве, но и самих обитателей этого города.

К Байкиту подошли седьмого августа. Вернее, так же как и на Ванаваре, остановились ночевать чуть выше посёлка. А точнее прямо на устье большого правого притока, под названием Чуня. Этот вечер подарил незабываемый закат, достойное украшение нашей тунгусской фотографической коллекции. В посёлок попали на следующий день, причём ещё на подступах к нему имели неожиданное знакомство. Причалили к берегу, чтобы со стороны снять Байкит, а тут рядом грузовик остановился. Здесь есть небольшой отрезок дороги по берегу к Чуне на сенокосы. Из машины вышел высокий мужчина, выяснил кто мы, зачем и откуда, а затем спросил, не знаем ли мы Владимира Коваля. В то время лично знаком не был, но какой же пейзажный фотограф не знает братьев Ковалей. Вот именно на Чуне провёл уже множество фотографических сезонов старший Коваль, то есть Владимир. И останавливается он в Байките, как оказалось, как раз у этого человека. Ну а что же Байкит. Посёлок совсем не малый, около пяти тысяч жителей, почти настоящий город. И позвонить, куда надо смогли и купить необходимых продуктов. Катамаран в это время опять же остался на берегу, под присмотром сторожей на лодочной стоянке.

В среднем течении в Енисей впадает третий по величине приток – Подкаменная Тунгуска. Порожистая река отличается своеобразной дикой красотой.

По правому берегу Подкаменной Тунгуски тянутся высокие лесистые утесы Енисейского кряжа. Самые красивые и величественные из них - Суломайские Столбы, подступили к самой реке. Своё название они получили от близлежащего поселка Суломай, где компактно проживают представители одного из самых малочисленных народов на Земле-Кето.

Природный парк «Суломайские столбы» располагается в Эвенкийском муниципальном районе (север Красноярского края). Представляет собой горный каньон с огромными склонами, высота которых достигает 120 – 150 метров. Вертикальные столбы различной формы, диаметром от 6 до 10 метров, высота которых колеблется от 30 до 80 метров. Занимает площадь в одну тысячу гектар. Уникальная экосистема и форма столбов, которые состоят из базальтовых пород. Своими очертаниями напоминают фигуры людей и имеют собственные имена «Бабушка», «Мать», «Внучка» и т.д.

Путешествуя по Подкаменной Тунгуске и Енисею, можно познакомиться не только с природой, но и с этническим миром, бытом и традициями местных жителей.

ПРОГРАММА АКТИВНОГО ТУРА по ПОдкаменной Тунгуске и Енисею:
День первый
Свое путешествие мы начнем в Красноярске - крупном культурно- историческом центре Сибири. Уделим время экскурсии по Красноярску. Полюбуемся главными символами города - часовня Параскевны Пятницы на Караульной горе с прекрасным видом на город. Помимо памятников архитектуры XVIII-XIX веков, поднимемся на канатно-кресельной дороге, откуда открывается еще более великолепный вид на город, окрестности и, главное, на заповедник «Столбы». Совершим пешую прогулку. Далее нам предстоит экскурсия в Краеведческий музей, по праву считающийся одним из лучших музеев истории и этнографии Сибири.
Вы знали, что видите Красноярс каждый день?!

День второй
После раннего завтрака, попрощаемся с гостеприимным Красноярском и проследуем в международный аэропорт «Емельяново», из которого вылетим в эвенкийский поселок Байкит. Всего через один час и сорок минут полета мы окажемся на берегу таежной красавицы-Подкаменной Тунгуске. Отсюда нам предстоит совершить 545 километровое путешествие по дивной реке до самого устья на моторафте. (маршрут II-й категории сложности)
Подготовка. Отправление, и вот мы уже неспешно разрезаем водные просторы Подкаменной, любуемся панорамой нетронутой дикой природы, каменными россыпями, причудливыми скальными выступами. Ночевка в палатке.

День третий
Продолжаем свой путь по извилистой и каменистой реке. Скальные массивы тянутся то вдоль левого, то вдоль правого берега. Сплошные горы чередуются с «перьями». Остановка. Подъем на один из них. Панорама на пойму Тунгуски открывается поистине заповедная. Ночевка в палатке.

День четвертый
Преодолеваем двухступенчатый порог без особых валов, но с мощнейшим потоком почти по всей реке. Горы вокруг становятся заросшие лесом. После одного из поворотов, следуя вдоль достаточно мощной шиверы, прибываем в первый по нашему маршруту поселок Полигус, расположенный на склоне горы. Знакомство с коренными жителями поселка. Ночевка.

День пятый
Преодолеваем полуторакилометровый «Мучной порог». Река здесь делает широкий поворот, ограниченный с правой стороны высоким скальным «цирком». По всей ширине в большом количестве – невысокие, но острые разнонаправленные валы, с весьма мощным напором. После Мучного порога горы снова расступаются. Ночевка в палатке.

День шестой
Следуем по «широкому» рукаву вдоль большого острова. Вдали виднеются высокие туманные горы- настоящий сибирский пейзаж. Тунгуска продолжает петлять между гор, появляются водовороты. Ночевка в палатке.

День седьмой
Преодолеваем семикилометровый Большой порог. Он состоит из двух ступеней. Валы до полутора метров высотой, острые и беспорядочные. Река постепенно успокаивается, становится широкой. Добираемся до лесной сенокосной поляны, которая простирается вдоль правого берега. Располагаемся в зимовье. Делаем дневку. Топим баню! Отдыхаем.

День восьмой

Прибываем к устью левого притока реки Вельмо. Поднимаемся по ней восемь километров и посещаем поселок Бурный. Место проживания сибирских старообрядцев («кержаков») Знакомимся с историей, бытом и образом жизни старообрядцев. Ночевка.

День девятый
После впадения реки Вельмо, Тунгуска становится как горное озеро. Спокойная километровая в ширину зеркальная гладь. Ночевка в палатке.

День десятый
Прибываем в старообрядческую деревню Кузьмовка. Знакомство с жителями, историей заселения этническими русскими сибирских земель. Узнаем почему единоверцы поддерживают «старый уклад», основанный на почитании старших, трудолюбии и уважении к природе. Почему не приемлют современных церковных и светских законов? Как вера помогает выживать в суровых климатических условиях. Через восемь километров старообрядческое поселение «другой ветви» Кочумдек. Знакомство с жителями, историей и бытом. Полное погружение в обстановку XVII века. Только некоторые детали нашего века возвращают в действительность. Ночевка.

День одиннадцатый
Прибываем к границам Енисейского Столбового государственного заповедника. Выход на правый берег запрещен. Следуем до устья реки Столбовая. Пешая экскурсия по берегу реки до водопада. Ночевка.

День двенадцатый
Приближаемся к кульминационному пункту нашего путешествия - Суломайским столбам. Тунгуска сжимается, а по берегам множество каменных столбов террасами ведущими к ним от самой воды. Шесть горных кряжей последовательно подходящих к Тунгуске с разных берегов. Подъем на столбы. Только отсюда можно ощутить по-настоящему величие окружающих тебя гор, между которыми быстро и мощно течет сибирская река. Дневка. Ночевка.

День тринадцатый
Проходим широченный галячный пляж, обрамленный по-прежнему высокими, красивыми каменными «перьями». Еще несколько крутых поворотов между скал и Тунгуска вновь разливается в полуторакилометровую ширину и продолжает свой путь к Енисею среди невысоких гор. Прибываем в поселок Суломай. Знакомство с представителями коренного малочисленного народа Кето, историей и ремеслами. Отведаем блюда эвенкийской национальной кухни. Сиг, Чир, Муксун в слабосоленом, сушеном и вяленом виде. Чукен приготовленный на костре. Чай из целебных настоев трав. Ночевка

День четырнадцатый
Завершение активной части путешествия. Как не будет грустно, а данный вечер прощальный. Прощание с Подкаменной красавицей. За две недели уединенного пребывания на природе, уже соединились с ритмами, восходов и закатов. Уже очарованы красотами. Еще так свежи воспоминания от рассказов жителей встреченных на реке и ее берегах. Не успел еще полностью улетучиться адреналин, который выделялся на порогах, а уже гостеприимно раскрывает свои объятия седовласый Енисей. Ночевка.

День пятнадцатый
Путешествие продолжается. Вхождение в Енисей. Пересечение трехкилометрового русла реки до поселка Бор. Поздним вечером погрузка на теплоход следующий до заполярного портового города Дудинка.

Далее путешествуем по нижнему Енисею, в каюте первого класса трехпалубного теплохода «Александр Матросов». Как же приятно после «проживания на природе» почувствовать первые блага цивилизации. Принять теплый душ, посетить ресторан или бар на второй или третьей палубе, наслаждаться проплывающими мимо пейзажами приенисейской тайги, медленно переходящую в лесотундру.

День шестнадцатый
Теплоход плавно бороздит просторы Енисея. Немногочисленные деревни остаются за бортом. Остановка в районе села Бахта, сыскавшего мировую популярность после выхода документального фильма «Счастливые люди». Сильные духом живут в Бахте промысловики и мастера старинных сибирских промыслов. Если посчастливиться, можно будет познакомиться с некоторыми из них.

Вечером прибытие в поселок Туруханск, что на стрелке впадения Нижней Тунгуски. Посещение Свято-Троицкого мужского монастыря с его почти четырехсотлетней историей. В этот день состоится знакомство с еще одной религией, укоренившейся в Сибири – Православием. Теперь мировоззренческое представление о сибирском человеке наиболее полное. Так и уживаются в далекой таежной глуши, язычники (самоеды), старообрядцы (кержаки) и православные (крещеные).

День семнадцатый
Глубокой ночью (в самый разгар полярного дня) пересекаем Северный Полярный круг. Солнце высоко над горизонтом своими отблесками отражается на волнах. Река и одноименный поселок Курейка. Где отбывал ссылку «отец всех народов» И.В. Сталин
Днем прибываем в портовый город Игарка. Посещение уникального, единственного в мире музея «Вечной мерзлоты». Спускаемся на глубину 12 метров и рассматриваем в глыбе льда, реликтовые деревья, вмороженные в почву, возраст которых немного немало 65 миллионов лет.

Поздним вечером прибываем в Дудинку. Морские ворота полуострова Таймыр. Огромные ледоколы и шустрые буксиры, а еще – яркие, разноцветные дома на вечной мерзлоте и самобытная национальная культура коренных малочисленных народов Крайнего Севера. Прощание с Енисеем. Ночевка в гостинице.

День восемнадцатый
Посещение Краеведческого музея, центра Народного творчества. Переезд в город Норильск, жемчужину Заполярья. Самый северный город на Земле. Самые северные в мире заводы и шахты. Кто не видел этот город-хочет в нем побывать, кто побывал не останется равнодушным никогда.
Переезд в аэропорт Алыкель. Прямые вылеты в города Москву и Санкт-Петербург.
Вот и заканчивается наше путешествие по Сибири. Позади уже пройденные тысячи километров по Подкаменной Тунгуске и величественному Енисею.

Впечатления от увиденных пейзажей, услышанных рассказов, будут еще долгие годы согревать Вас теплом сибирского гостеприимства. Всего наилучшего, дорогие путешественники. Добро пожаловать в Сибирь!!!

Прилетаем к началу программы 8 июня в Красноярск, улетаем домой 29 июня из Норильска,
Ловим билеты!

Бюджет активного тура по Сибири: 53700 рублей.
В стоимость входит:
Проживание в гостинице г. Красноярска – 2500 рублей
Перелет г. Красноярск – п. Байкит (7800 рублей)
Сплав на моторафте по Подкаменной Тунгуске, трех-разовое питание, проживание в подготовленных походных условиях – 29 300 рублей
Проезд на теплоходе в каюте I класса п. Бор – г. Дудинка (9900 рублей)
(Питание на борту теплохода по своему личному усмотрению оплачивается отдельно)
Проживание в гостинице г. Дудинка – 2500 рублей
Трансфер в г. Норильск – 1700 рублей

Дополнительные расходы во время нашего активного пешего тура:
Питание на теплоходе и в горах
Перелет от дома до Красноярска
Перелет от Норильска до дома
Личные расходы

Туры с Сергеем Кузнецовым:
-
-

Окончание. Начало в предыдущих трёх постах.

Первые, достойные серьёзного внимания комплексы останцов, или так называемые столбы, начинаются уже в 20 километрах ниже посёлка и тянутся километров пять. В отличие от тех, что встречались ещё в самом верху, на Катанге, эти останцы сложены базальтами и имеют поэтому несколько другой облик. Те были всё же монолитные и с плавными формами. Эти же будто сложены из кирпичиков, даже слегка напоминают конструкции в детской игре «лего». Стоят себе по берегам стражами, будто реку охраняют. Или вдруг возникнут крепостные стены, а то ещё что-нибудь чудное угадывается. Особенно богаты останцами небольшие каньонообразные ущельица, образованные короткими боковыми ручьями, в них и устраивали днёвки в поисках благоприятных ракурсов. Вот только погода не очень позволяла раскрыть все возможности. На одной такой стоянке, где провели пару дней, посчастливилось относительно близко познакомиться с местными обитателями. Как только высадились на берег, сразу стало ясно, что здесь живёт медвежье семейство. Всё истоптано вокруг, навалены кучки, красноречиво рассказывающие о рационе хозяев этого ущелья. Судя по всему, прописана тут мамаша с двумя медвежатами. На второй день погода решила дать неограниченные возможности для работы, и мы разбрелись от лагеря, каждый в поисках своего, наилучшего ракурса. Вернее Кирилл остался где-то ближе к входу в ущелье, а мне всё казалось, есть что-то лучшее где-то подальше и поэтому постепенно, с работой стал смещаться вверх по ущелью. И чем выше уходил, тем больше признаков присутствия местных обитателей находил. Так и почти до самого конца ущелья добрался, оно не более двух километров будет. Вот тут-то они и дали о себе знать. Похоже, видели нарушителя давно, но не раскрывались. А тут, можно сказать, припёр к стенке. Медвежье семейство, конечно, могло подняться на горку и спокойно уйти. Но такой расклад, наверное, показался им не справедливым. В какой-то момент, метрах в ста от меня, за ручьём послышался грохот осыпаемых камней, потом грозно зарычала медведица, стали недовольно порявкивать и медвежата. Увидеть недовольных так и не удалось, не давали скрывшие их густые лесные заросли. Идти дальше не решился, постояв немного для порядка, ретировался. Так суверенитет жителей был соблюден, но и нам спокойно дали работать в нижней части ущелья.

Подкаменная Тунгуска ниже Байкита.

Собственно говоря, интересным здесь оказывалось устье практически любого притока и маленького и большого. Продолжительная рабочая стоянка получилась на устье Большой Нирунгды, красивом правом притоке. К месту пришли промокшие и промёрзшие. Не даёт погода расслабиться, вот опять сегодня забавлялась холодным дождичком со встречным ветром в придачу. А предвестником этого безобразия оказалась необычная шелковистая облачность, которую даже не поленились запечатлеть. Обнаруженный объект, то есть устье Большой Нирунгды, не оставлял сомнений в необходимости уделить ему внимание. По самой Тунгуске протяжённой и высокой стеной у самого берега, вплоть до устья притока, выстроены останцы, да и по Нирунгде они есть. И возглавляет весь этот ряд изваяний, одна причудливая каменная конструкция, напоминающая то ли голову петуха, то ли мужика в шляпе. Поражает, как эта сложенная из отдельных блоков и кажущаяся совершенно неустойчивой фигура ещё держится. Сомнительно, что в таком виде она долго простоит. Вот только подходящее место для стоянки сразу не нашлось. Как позже выяснилось, чуть ниже устья есть избушка, но об этом тогда не знали, да и хотели остаться выше, потому что именно здесь все красоты. В поисках приемлемого местечка слегка углубились в лес и наткнулись на тропинку, которая вывела к хорошо спрятанной, но добротной избе. Если что и скрашивает суровый быт таких путешествий, то именно такие сюрпризы, преподнесённые в самое нужное время. Катамаран, вместе со всеми пожитками, затащили вверх по Нирунгде, поближе к избе. Теперь можно затопить печку, спокойно просушиться, приготовить ужин, поужинать за столом и улечься спать на просторных нарах. В каждом путешествии есть какой-то момент, какая-то точка маршрута, воспоминания о котором потом долго греют душу. На Подкаменной Тунгуске это место оказалось здесь, в замечательной избе на устье прекрасной Большой Нирунгды. И это не смотря на то, что пришли сюда тринадцатого в пятницу.

Правый берег Подкаменной Тунгуски на устье Большой Нирунгды. Здесь, кроме ландшафтных прелестей, можно наблюдать интересный геологический разрез. Сами останцы сложены базальтами. А в основании заметна полоса пород белого цвета. Это известняки. Как известно, это продукт морских отложений. Далее местность поднялась и стала сушей, где в дальнейшем происходили вулканические извержения. В результате чего образовались базальтовые покровы.

Большая Нирунгда перед впадением в Подкаменную Тунгуску.

Каменный истукан на устье Большой Нирунгды.

Шёлковое небо - предвестник непогоды.

Дальше несколько дней шли вниз по реке без днёвок, но и не спешили, уделяли внимание интересным объектам. Сразу за Нирунгдой два несложных порога со смешными названиями - Бабушка и Дедушка. Здесь на берегах, кое-где разбросаны куски гагата. Дальше посёлок с необычным названием - Полигус. Там пытались выйти на связь с Москвой, но оказалось, такой возможности нет, то ли временно, то ли всегда так. Сразу за довольно шустрым порогом Мучной, наблюдали выброшенный на берег большой речной транспорт, буксировщик барж. Вокруг него суетился народ, говорят, ещё весной тут уселись, и до сих пор не удаётся стащить в воду, а сделать это нужно до ледостава. Он потому так и называется этот порог, потому что в своё время многие баржи с мукой потеряли здесь свой груз, пустили на корм рыбе. Ниже очень большого острова Коченятский ночевали в небольшой компании на устье левого притока Дягдагли. Эту парочку из Свердловска, сплавлявшуюся от Байкита на резиновой лодке, встретили уже давно. Периодически догоняли, потом вновь отставали, занятые работой. А остров Коченятский, от слова коченеть, так назван вроде бы потому, что кто-то здесь здорово помёрз, не имея, почему-то, возможности перебраться на берег.

Посёлок Полигус. Небоскрёб - здание администрации. Приветливая женщина - зам главы администрации.

Катастрофа перед порогом Мучной.

Остров Коченятский.

Утро где-то за Коченятским.

Там же.

Река.

Потом наступило время Большого порога. Серьёзность этого препятствия трудно было оценить по скудным описаниям из старых туристических отчётов. Но местные жители немного попугивали. Действительно, порог оказался самым значительным на всей реке, пришлось слегка напрячься. Но на самом деле, для сплава на катамаране это препятствие не опасно. Вот только оказалось, что порог двухступенчатый, о чём не знали. Вторая, не менее мощная ступень, приняла нас, когда уже расслабились и победно смотрели вперёд, но тут же пришлось всё дублировать. Однако, препятствие осталось позади, не нанеся никакого урона, не считая немного воды, захлестнувшей мою правую ногу. Скорое окончание маршрута стало более осознаваемым с этого момента. Впереди маячила только серия Вельминских порогов, а дальше ровная вода до самого Енисея.

Однажды заночевали, не доходя трёх километров устья большого левого притока, под названием Вельмо. Заприметили на правом берегу удобную избушку. Рядом впадает Нижний Байкитик, небольшая речушка. Заняли жилище по-хозяйски, а немного погодя и настоящие хозяева нагрянули, мужик с большой бородой и парнишка, его сын. Приплыли на моторной лодке, наверное, ночевать здесь собирались, да не стали гостей выгонять. Мало того, какие продукты были, нам оставили, ещё и выловленным тут же хариусом поделились. Здесь, на устье Нижнего Байкитика их сетка стоит. А вообще это жители Бурного. Выше по Вельмо, в семи километрах от устья, стоит деревня с таким названием. Там же в Вельмо одноимённая речка впадает. И живут там настоящие староверы, не плохо, говорят, живут. Теперь даже не плохо быть староверами, молодёжь в армию не забирают.

Вельмо внесла свежую струю в воды Подкаменной Тунгуски. На протяжении нескольких километров они вроде как рядом текут, не перемешиваясь - прозрачная и зеленоватая вельминская вода и бурая вода Подкаменной Тунгуски. Серия же Вельминских порогов ничем не удивила, прошли спокойно.

Староверы с Бурного.

Проверка сетей.

Стога на устье Вельмо

За порогами приглянулось устье правого притока, под труднопроизносимым названием - Майгунгна. Шустрая и порожистая речка красиво и шумно впадает в Подкаменную Тунгуску. Как раз застали паводок, обильные дожди постарались. Можно сказать, на наших глазах Майгунгна вздулась жёлтой водой и бешеным потоком старалась побыстрее сбросить лишний груз в большую реку. На самой же Тунгуске этот паводок что-то не очень сказался, уровень воды почти не поднялся. Неподалёку от устья, конечно, обнаружили избушку для нашего удобного проживания. Маленькая совсем, в дверной проём приходится буквально вползать. Надо отметить, что в этой части реки, где живут староверы, почему-то все избушки такие маленькие. Неужели, действительно им присущ аскетизм. В избушке кое-как разместились вдвоём, но тут ещё и потесниться пришлось, гости приехали на катере, везут какие-то грузы вниз по реке. Оставили двух мужиков на рыбалку, а сами дальше отправились, заберут на обратном пути. Ну что же, в тесноте, да не в обиде. Поделились друг с другом, чем могли. На Майгунгне провели три дня, всё никак не давала погода раскрыть творческий потенциал этого места. А ветер гулял такой, что стоящий штатив запросто валил на землю. Но выпасли всё же несколько интересных моментов, дождались и скудных проблесков солнца.

Майгунгна - правый приток Подкаменной Тунгуски.

Паводок на Майгунгне.

Майгунгна.

На устье Майгунгны.

А дальше в рабочем порядке стали потихоньку перемещаться к выходу из реки. Чуть выше посёлка Суломай, выше острова Чёрный, горы напоследок, будто прощаясь, сжимают Подкаменную Тунгуску в своих объятиях, чтобы потом уже насовсем отпустить до самого Енисея. Это место здесь называют Щёками. Берега на прощание радуют глаз своими каменными изваяниями, река красиво извивается в узком и глубоком проходе. В Щёках тоже ночевали в небольшой избушке. Она стоит на крутом берегу, высоко от воды, метрах в двадцати-тридцати по вертикали, но, судя по всему, весной вода поднимается прямо под эту избушку. Так тесна эта каменная горловина, служащая своеобразными воротами на пути к Енисею.

Подкаменная Тунгуска в "Щёках".

В "Щёках" каменные скульптуры также баловали своими сюжетами. Этот вот явно индеец в профиль.

Групповой автопортрет. Кирилл на переднем плане. Где-то уже перед выходом на Енисей. Кто-то, глядя на этот снимок сказал: - ну вы тут как братья. Ну да, два месяца вместе, в таёжных условиях. Заросли слегка.

На Енисей вышли 28-го августа, благополучно пересекли эту огромную реку от правого до левого берега и остановились на пристани в посёлке Бор. Здесь пришлось пару дней ждать проходящий пароход до Красноярска и здесь закончилось наше долгое путешествие по Подкаменной Тунгуске, реке достойной того, чтобы о ней мечтать, достойной воплощения мечты.

Ну и на закуску - ягоды, грибочки.

Костяника.

Смородина - кислица.

Карпухин Сергей.

Подкаменная Тунгуска, часто ее называют Средней, у северных народов Катанга, красивейший речной водоем , она протекает по Красноярскому краю, впадает в Енисей справа. При продолжительности 1865 км, она собирает свои воды с огромной территории 240 тыс. км². Истоки ее находятся в отрогах Ангарского кряжа, основное течение проходит по разнородному рельефу . Река в верховьях находится в глубокой расширенной порожистой ущелеобразной долине с прочными вулканическими породами. Такие участки называют траппами. Они при выветривании образуют знаменитые обнажения « столбы» .

Выше устья речки Тэтэрэ Катанга на узких участках бурная и порожистая. На 535 км реки находится порог «Большой», весьма популярный у туристов водников, на 417 км интересен порог « Мучной», пороги « Полигузские» и «Вельминские» , множество перекатов являются стремительными и зрелищными. В низовьях долина реки расширяется до 20 км.

Высокие скалистые берега реки с базальтовыми останцами «столбами» поросли густым лесом. «Столбы», по-научному траппы, появились в рельефе 250 млн. лет тому назад как результат мощного извержения древнего вулкана. Но мерзлоту вулкан полностью не растопил, а где это удалось, появились разрезающие ландшафт каньоны. Позже лавовые потоки растекались, выравнивая рельеф по огромной территории. Каменистое скальное русло сибирской реки представляет собой группу каньонов, тектонический разлом на Среднесибирском плоскогорье. Заполнился разлом из подземных водных пластов.

Откуда пошло название реки

Один из коренных, довольно многочисленных народов Сибири эвенки - тунгусы, дословно «народ, преодолевающий хребты», по его имени реку назвали Тунгуской. Подкаменная, потому, что крупная река выработала себе долину сквозь прочные породы Енисейского кряжа, его называют в этих местах Камнем. До места впадения речки Тэтэрэ Тунгуску именуют Катанга. Древнее эвенкийское слово «ката» означает «нож». В общем переводе «вода, разит холодом, как нож».

Гидрологический режим

Река в основном обладает снеговым питанием до 60 %, 16 % дождевым и 24% грунтовыми подземными водами. Половодье проходит с мая по июнь. Летняя межень продолжается с июля до октября, летом наблюдаются паводки, они поднимают уровень речной воды до 5,5 метров. Расход воды за год 1587,18 м³/с, в паводки до 35 тысяч м³/с. Лед на реке встает с октября по май. Ледоход проходит от 5 до 10 дней. Зимой по руслу проходит 11 % от общего годового стока.

Притоки реки

Крупными притоками реки слева являются речки Вельмо и Камо; справа же речки Чуня, Чула и Тэтэрэ.

Использование реки

На протяжении 1146 км речка судоходна; в большую воду до 571 км вплоть до Байкита, выше грузы перевозят катера с баржами, в обычный уровень до 275 км до впадения речки Вельмо.

Обычно в сезон судоходства на реке работают тандемы из барж и больших катеров для перевозки грузов. В реке обитают 30 видов промысловой рыбы. Ценной добычей для местных рыбаков, а это все жители бассейна реки, являются промысел хариуса, окуня, тайменя, язя, ленка, щуки.

На крупной реке нет дорог и ни одного моста. В около полутора десятках сельских населенных пунктах живет по нескольку сотен или до одной тысячи жителей. В одноименной деревне проживает около 80 человек, в селе Бор около 2 тысяч человек, в большом поселке Байкит - больше 5 тысяч человек, в Ванаваре более 3 тысяч человек. Там есть вся инфраструктура, школы, детские сады, фельдшерские и медицинские пункты, электричеством их обеспечивают дизельные электростанции. В хозяйстве всегда есть внедорожник или лодка с мотором.
На суровые условия жители не жалуются. Местная молодежь учится в Красноярске или пгт Тура. Жители бассейна Подкаменной Тунгуски являются потомками браков между русскими поселенцами и эвенками. Большой старообрядческой русской деревней является Кузьмовка с населением 187 человек.

История освоения реки

Древние поселения неолита, бронзового и железного века известны археологам в бассейне реки. По многочисленным исследованиям, они были прямыми предками современных тунгусов. С XII века жили они от берегов Арктики до Монголии. С глубокой древности традиционными занятиями тунгусов были оленеводство и охота.

Летом 1621 года казаки из сургутского края братья Федоровы нашли «новые земли» на Тунгуске, они отметили в дневнике, что «тунгусов здесь человек 60, и здесь русских еще не было». В последующие два года от местных тунгусов собрана первая дань из 21 соболиной шкурки. В 1625 году атаман с казаками Поздей Фирсов обследовал земли на Средней Тунгуске. В 1730-х годах здесь построено уже 4 ясачных охотничьих зимовья. От места впадения в Енисей соответственно Подкаменное, далее Чунское или Чюмское, вверх Чапагирское и позже построено Тетерское. К концу XIX века купец золотопромышленник Василий Латкин вел дела с эвенками. Повсеместно строились поселки золотоискателей, из них выросли современные деревни.

Населенные пункты на Подкаменной Тунгуске

По берегам реки находятся сельские населенные пункты Подкаменная Тунгуска(80 чел.), Байкит(5 тыс. чел.), Ванавара(3 тыс. чел.), Бор(2 тыс. чел.).

Чем интересна река Подкаменная Тунгуска

Подкаменная Тунгуска в мире стала широко известна после падения 17 (30) июня 1908 года, его назвали Тунгусским. Событие произошло выше по течению впадения Ванаварки. Здесь создан позже на площади в 20 241 гектара. Центральная усадьба заповедной территории находится в Ванаваре. Здесь охраняется государством 145 видов редких птиц, до 40 видов разных млекопитающих, лоси, рыси, бурые медведи, сибирский соболь.

В селе Бор находится центральная усадьба Центральносибирского биосферного заповедника, общей площадью в 972 017 гектара. На его территории обитает и охраняется государством 46 видов редких млекопитающих, произрастают 600 видов растительности, в водоемах 34 вида промысловой рыбы.
В Ванаваре находится музейная экспозиция знаменитого Тунгусского метеорита, основал ее В.И.Воронов в 1990 году.

Зональная научная обсерватория в селе Бор, уникальное профильное учреждение во всем Красноярском крае. Она ведет метеонаблюдения и специализированные измерения по гидрологии, постоянные наблюдения за радиоволнами, магнитным полем планеты и ионосферой. Полученные данные постоянно передаются учеными в геофизический институт РАН в Москве.

Итак, пройдена ещё одна треть от общего расстояния, осталась только одна из трёх. И как оказалось, да и как ожидалось, это самая фотогеничная часть реки. Теперь мы знаем свои возможности, знаем, что оставшееся расстояние не так велико и не потребует слишком много времени. Поэтому можно немного поменять тактику и позволить себе подольше задерживаться в отдельных, наиболее интересных местах. А славится эта часть реки именно своими столбами, то есть останцами. И если у вас есть задача просто наснимать красивых пейзажей непременно на Подкаменной Тунгуске, при этом не напрягать себя протяжённым маршрутом, то для этого надлежит прилететь на местном самолёте из Красноярска в Байкит и начать именно отсюда свой сплав.
Первые, достойные серьёзного внимания комплексы останцов, или так называемые столбы, начинаются уже в 20 километрах ниже посёлка и тянутся километров пять. В отличие от тех, что встречались ещё в самом верху, на Катанге, эти останцы сложены базальтами и имеют поэтому несколько другой облик. Те были всё же монолитные и с плавными формами. Эти же будто сложены из кирпичиков, даже слегка напоминают конструкции в детской игре «лего». Стоят себе по берегам стражами, будто реку охраняют. Или вдруг возникнут крепостные стены, а то ещё что-нибудь чудное угадывается. Особенно богаты останцами небольшие каньонообразные ущельица, образованные короткими боковыми ручьями, в них и устраивали днёвки в поисках благоприятных ракурсов. Вот только погода не очень позволяла раскрыть все возможности. На одной такой стоянке, где провели пару дней, посчастливилось относительно близко познакомиться с местными обитателями. Как только высадились на берег, сразу стало ясно, что здесь живёт медвежье семейство. Всё истоптано вокруг, навалены кучки, красноречиво рассказывающие о рационе хозяев этого ущелья. Судя по всему, прописана тут мамаша с двумя медвежатами. На второй день погода решила дать неограниченные возможности для работы, и мы разбрелись от лагеря, каждый в поисках своего, наилучшего ракурса. Вернее Кирилл остался где-то ближе к входу в ущелье, а мне всё казалось, есть что-то лучшее где-то подальше и поэтому постепенно, с работой стал смещаться вверх по ущелью. И чем выше уходил, тем больше признаков присутствия местных обитателей находил. Так и почти до самого конца ущелья добрался, оно не более двух километров будет. Вот тут-то они и дали о себе знать. Похоже, видели нарушителя давно, но не раскрывались. А тут, можно сказать, припёр к стенке. Медвежье семейство, конечно, могло подняться на горку и спокойно уйти. Но такой расклад, наверное, показался им не справедливым. В какой-то момент, метрах в ста от меня, за ручьём послышался грохот осыпаемых камней, потом грозно зарычала медведица, стали недовольно порявкивать и медвежата. Увидеть недовольных так и не удалось, не давали скрывшие их густые лесные заросли. Идти дальше не решился, постояв немного для порядка, ретировался. Так суверенитет жителей был соблюден, но и нам спокойно дали работать в нижней части ущелья.

Дальше несколько дней шли вниз по реке без днёвок, но и не спешили, уделяли внимание интересным объектам. Сразу за Нирунгдой два несложных порога со смешными названиями – Бабушка и Дедушка. Здесь на берегах, кое-где разбросаны куски гагата. Дальше посёлок с необычным названием – Полигус. Там пытались выйти на связь с Москвой, но оказалось, такой возможности нет, то ли временно, то ли всегда так. Сразу за довольно шустрым порогом Мучной, наблюдали выброшенный на берег большой речной транспорт, буксировщик барж. Вокруг него суетился народ, говорят, ещё весной тут уселись, и до сих пор не удаётся стащить в воду, а сделать это нужно до ледостава. Он потому так и называется этот порог, потому что в своё время многие баржи с мукой потеряли здесь свой груз, пустили на корм рыбе. Ниже очень большого острова Коченятский ночевали в небольшой компании на устье левого притока Дягдагли. Эту парочку из Свердловска, сплавлявшуюся от Байкита на резиновой лодке, встретили уже давно. Периодически догоняли, потом вновь отставали, занятые работой. А остров Коченятский, от слова коченеть, так назван вроде бы потому, что кто-то здесь здорово помёрз, не имея, почему-то, возможности перебраться на берег.

За порогами приглянулось устье правого притока, под труднопроизносимым названием – Майгунгна. Шустрая и порожистая речка красиво и шумно впадает в Подкаменную Тунгуску. Как раз застали паводок, обильные дожди постарались. Можно сказать, на наших глазах Майгунгна вздулась жёлтой водой и бешеным потоком старалась побыстрее сбросить лишний груз в большую реку. На самой же Тунгуске этот паводок что-то не очень сказался, уровень воды почти не поднялся. Неподалёку от устья, конечно, обнаружили избушку для нашего удобного проживания. Маленькая совсем, в дверной проём приходится буквально вползать. Надо отметить, что в этой части реки, где живут староверы, почему-то все избушки такие маленькие. Неужели, действительно им присущ аскетизм. В избушке кое-как разместились вдвоём, но тут ещё и потесниться пришлось, гости приехали на катере, везут какие-то грузы вниз по реке. Оставили двух мужиков на рыбалку, а сами дальше отправились, заберут на обратном пути. Ну что же, в тесноте, да не в обиде. Поделились друг с другом, чем могли. На Майгунгне провели три дня, всё никак не давала погода раскрыть творческий потенциал этого места. А ветер гулял такой, что стоящий штатив запросто валил на землю. Но выпасли всё же несколько интересных моментов, дождались и скудных проблесков солнца.
А дальше в рабочем порядке стали потихоньку перемещаться к выходу из реки. Чуть выше посёлка Суломай, выше острова Чёрный, горы напоследок, будто прощаясь, сжимают Подкаменную Тунгуску в своих объятиях, чтобы потом уже насовсем отпустить до самого Енисея. Это место здесь называют Щёками. Берега на прощание радуют глаз своими каменными изваяниями, река красиво извивается в узком и глубоком проходе. В Щёках тоже ночевали в небольшой избушке. Она стоит на крутом берегу, высоко от воды, метрах в двадцати-тридцати по вертикали, но, судя по всему, весной вода поднимается прямо под эту избушку. Так тесна эта каменная горловина, служащая своеобразными воротами на пути к Енисею.
На Енисей вышли 28-го августа, благополучно пересекли эту огромную реку от правого до левого берега и остановились на пристани в посёлке Бор. Здесь пришлось пару дней ждать проходящий пароход до Красноярска и здесь закончилось наше долгое путешествие по Подкаменной Тунгуске, реке достойной того, чтобы о ней мечтать, достойной воплощения мечты.