Venecija. San Michele sala

San Michele yra viena iš Venecijos lagūnos salų, esanti netoli Venecijos Cannaregio kvartalo. Kartu su kaimynine San Cristoforo della Pace sala San Michele kadaise buvo mėgstama keliautojų ir žvejų stotelė. Šiandien didžiausia jos atrakcija yra romaninė San Michele bažnyčia Isoloje, pastatyta 1469 m. architekto Mauro Codussi, pirmoji renesanso bažnyčia Venecijoje. Jis buvo pastatytas specialiai religiniam kamaldulių ordinui. Šventyklos pastatas visiškai pastatytas iš sniego baltumo Istrijos akmens, kuris laikui bėgant įgavo pelenų pilkumo atspalvį. Bažnyčios viduje yra centrinė nava ir du šoniniai praėjimai su vertingomis dekoracijomis. Netoli San Michele Isoloje yra vienuolynas, kuris praeityje keletą metų buvo naudojamas kaip kalėjimas.

1807 metais buvo nuspręsta San Kristoforo salą paversti kapinėmis. Tokį sprendimą priėmė Napoleono administracija, kuri tuomet valdė Veneciją ir tikėjo, kad laidotuvės mieste gali sukelti epidemijas. Prie naujųjų kapinių projekto dirbo architektas Gianas Antonio Selva. 1836 m. kanalas, skiriantis San Cristoforo ir San Michele, buvo užpildytas žeme, o susidariusi sala vėliau buvo pavadinta San Michele. Kapinės naudojamos ir šiandien. Jame palaidoti tokios įžymybės kaip Igoris Stravinskis, Josifas Brodskis, Sergejus Diaghilevas ir kt. Įdomu tai, kad anksčiau karstas su velionio kūnu į salą buvo atvežamas specialia laidotuvių gondola.

Kita San Michele atrakcija yra Cappella Emilian koplyčia, pastatyta 1530 m. Priešais jį galima pamatyti XV a. vienuolyną, dengtą galeriją, pro kurią patenkama į kapines.

San Michele saloje turistas nėra dažnas svečias, nors sala yra matomoje vietoje – nuo ​​Venecijos ją skiria ne daugiau kaip pusė kilometro. Senovėje čia buvo arkangelo Mykolo vienuolynas, o 1807 metais atsirado Cimitero – kiparisais apsodintos miesto kapinės, kurios 1870-aisiais buvo aptvertos raudonų plytų siena. Dabar tai garsiausia „mirusiųjų sala“ pasaulyje. Rusams tai įdomu tuo, kad būtent čia palaidoti kelių žmonių, mūsų tautiečių, kurių vardai brangūs rusų ir pasaulio kultūrai, pelenai.

Įeinant per portalą, kuriame šv. Mykolas nugali drakoną, iš pradžių atsiduri vienuolyno kieme.

San Michele kapinės suskirstytos į zonas: katalikų, stačiatikių, protestantų, žydų.
Įėjimas į pirmąją zoną.

Vietinė kapinių kultūra, žinoma, labai skiriasi nuo mūsų. Priežiūra, ryškumas, net kai kurios ryškios spalvos stebina. Daugumoje kapo nuotraukų matyti besišypsantys žmonės.

Antkapiai dažniausiai geri, čia pavyzdžiai.

Daug tokių šeimos kapų.

Atskira zona skirta kariams ir karininkams, žuvusiems Pirmajame pasauliniame kare.

Čia yra bendras paminklas.

Tai paminklas dingusio povandeninio laivo įgulai.
1917 m. rugpjūčio 7 d. rytą už 7 mylių nuo Brioni salos, netoli Polos karinio jūrų laivyno bazės, per manevrus povandeninis laivas F-14 buvo taranuotas naikintuvo Missori, kol jis buvo panardintas. Laivas nuskendo 40 metrų gylyje. Po 34 valandų ji buvo pakelta, tačiau likus 3 valandoms iki pakėlimo žuvo 27 katerio įgulos nariai, uždusę chloro dujomis.

Kažkoks vietinis asas.

Įėjimas į stačiatikių kapines (Reparto Greco-Ortodosso).

Išpuoselėjimo ir prašmatnumo čia pastebimai mažiau.

Tačiau būtent ji yra tarptautinių piligriminių kelionių vieta – dėl dviejų kapų, esančių galinėje sienoje.

Kairėje yra Diaghilevas. Pasak italų kompozitoriaus Casella, paskutiniais savo gyvenimo metais Diaghilevas „gyveno iš kredito, negalėdamas susimokėti už viešbutį“ Venecijoje, o 1929 m. rugpjūčio 19 d. „mirė vienas, viešbučio kambaryje, vargšas kaip ir jis. visada buvo“. Už didžiojo impresario laidotuves sumokėjo Coco Chanel, geras Diaghilevo draugas, kuris per maestro gyvenimą skyrė pinigų daugeliui savo kūrinių.

Kapą puošia užrašas: „Venecija, nuolatinė mūsų nusiraminimo įkvėpėja“ (mirštantys Diagilevo žodžiai), čia pat – baleto puantai.

Jos dešinėje guli Igorio Stravinskio ir jo žmonos Veros pelenai.

Kažkas atnešė maestro kaštoną.

Iš stačiatikių kapinių vykstame į protestantiškąsias (Reparto Evangelico),

nes čia reikia ieškoti Josifo Brodskio kapo.
Štai ji tarp dviejų kiparisų.

Iš pradžių jie norėjo palaidoti Josifą Brodskį stačiatikių kapinėse, tarp Diaghilevo ir Stravinskio. Tačiau Rusijos stačiatikių bažnyčia Venecijoje nesutiko, nes nebuvo pateikta įrodymų, kad poetas buvo stačiatikis. Katalikų dvasininkai demonstravo ne ką mažiau griežtumo.

Tiesą sakant, didieji poetai kalbėdami apie savo likimą dažniausiai neklysta. Brodskis klydo.
Young rašė:

Nėra šalies, nėra kapinių
Nenoriu rinktis.
Į Vasiljevskio salą
ateisiu mirti.

Tačiau jis taip ir negrįžo į Rusiją, į Sankt Peterburgą. Jie sako, kad jis buvo giliai įsitikinęs, kad tu negali grįžti atgal. Vienas paskutinių jo argumentų buvo: „Geriausia mano dalis jau yra – mano poezija“. Nežinau, man tai skamba nelabai įtikinamai.

Kad ir kaip ten būtų, dabar jis amžinai egzistuoja kartu su Ezros Poundo – Vakarų civilizacijos atstumtojo, stigmatizuoto už bendradarbiavimą su fašizmu, kapu, kurį įvykdyti reikalavo Arthuras Milleris, Lionas Feuchtwangeris ir kiti kairiųjų pažiūrų intelektualai.

Toks tas juodasis humoras, kuris kapinėse vargu ar tinka.

San Michele saloje turistas nėra dažnas svečias, nors sala yra matomoje vietoje – nuo ​​Venecijos ją skiria ne daugiau kaip pusė kilometro. Senovėje čia buvo arkangelo Mykolo vienuolynas, o 1807 metais atsirado Cimitero – kiparisais apsodintos miesto kapinės, kurios 1870-aisiais buvo aptvertos raudonų plytų siena. Dabar tai garsiausia „mirusiųjų sala“ pasaulyje. Rusams tai įdomu tuo, kad būtent čia palaidoti kelių žmonių, mūsų tautiečių, kurių vardai brangūs rusų ir pasaulio kultūrai, pelenai.

Įeinant per portalą, kuriame šv. Mykolas nugali drakoną, iš pradžių atsiduri vienuolyno kieme.

San Michele kapinės suskirstytos į zonas: katalikų, stačiatikių, protestantų, žydų.

Įėjimas į pirmąją zoną

Vietinė kapinių kultūra, žinoma, labai skiriasi nuo mūsų. Priežiūra, ryškumas, net kai kurios ryškios spalvos stebina. Daugumoje kapo nuotraukų matyti besišypsantys žmonės.

Antkapiai dažniausiai geri, čia pavyzdžiai.

Daug tokių šeimos kriptų

Atskira zona skirta kariams ir karininkams, žuvusiems Pirmajame pasauliniame kare.

Čia yra bendras paminklas

Tai paminklas dingusio povandeninio laivo įgulai

1917 m. rugpjūčio 7 d. rytą už 7 mylių nuo Brioni salos, netoli Polos karinio jūrų laivyno bazės, per manevrus povandeninis laivas F-14 buvo taranuotas naikintuvo Missori, kol jis buvo panardintas. Laivas nuskendo 40 metrų gylyje. Po 34 valandų ji buvo pakelta, tačiau likus 3 valandoms iki pakėlimo žuvo 27 katerio įgulos nariai, uždusę chloro dujomis.

Kažkoks vietinis asas

Įėjimas į stačiatikių kapines (Reparto Greco-Ortodosso)

Išpuoselėjimo ir prašmatnumo čia pastebimai mažiau.

Tačiau būtent ji yra tarptautinių piligriminių kelionių vieta – dėl dviejų kapų, esančių galinėje sienoje.

Kairėje yra Diaghilevas. Pasak italų kompozitoriaus Casella, paskutiniais savo gyvenimo metais Diaghilevas „gyveno iš kredito, negalėdamas susimokėti už viešbutį“ Venecijoje, o 1929 m. rugpjūčio 19 d. „mirė vienas, viešbučio kambaryje, vargšas kaip ir jis. visada buvo“. Už didžiojo impresario laidotuves sumokėjo Coco Chanel, geras Diaghilevo draugas, kuris per maestro gyvenimą skyrė pinigų daugeliui savo kūrinių.

Kapą puošia užrašas: „Venecija, nuolatinė mūsų nusiraminimo įkvėpėja“ (mirštantys Diagilevo žodžiai), čia pat – baleto puantai.

Jos dešinėje guli Igorio Stravinskio ir jo žmonos Veros pelenai.

Kažkas atnešė maestro kaštoną.

Iš stačiatikių kapinių vykstame į protestantiškąsias (Reparto Evangelico),

nes čia reikia ieškoti Josifo Brodskio kapo.
Štai ji tarp dviejų kiparisų.

Iš pradžių jie norėjo palaidoti Josifą Brodskį stačiatikių kapinėse, tarp Diaghilevo ir Stravinskio. Tačiau Rusijos stačiatikių bažnyčia Venecijoje nesutiko, nes nebuvo pateikta įrodymų, kad poetas buvo stačiatikis. Katalikų dvasininkai demonstravo ne ką mažiau griežtumo.

Tiesą sakant, didieji poetai kalbėdami apie savo likimą dažniausiai neklysta. Brodskis klydo.
Young rašė:

Nėra šalies, nėra kapinių
Nenoriu rinktis.
Į Vasiljevskio salą
ateisiu mirti.

Tačiau jis taip ir negrįžo į Rusiją, į Sankt Peterburgą. Jie sako, kad jis buvo giliai įsitikinęs, kad tu negali grįžti atgal. Vienas paskutinių jo argumentų buvo: „Geriausia mano dalis jau yra – mano poezija“. Nežinau, man tai skamba nelabai įtikinamai.
Kad ir kaip ten būtų, dabar jis amžinai egzistuoja kartu su Ezros Poundo – Vakarų civilizacijos atstumtojo, stigmatizuoto už bendradarbiavimą su fašizmu, kapu, kurį įvykdyti reikalavo Arthuras Milleris, Lionas Feuchtwangeris ir kiti kairiųjų pažiūrų intelektualai.

Toks tas juodasis humoras, kuris kapinėse vargu ar tinka.

Iš mokyklos laikų žinoma legenda apie mirusiųjų sielų gabenimą Stikso upe į Hado karalystę jau kurį laiką yra tikras įsikūnijimas. Netoli Venecijos, to paties pavadinimo saloje Venecijos įlankoje, yra sala-nekropolis – garsiosios San Michele kapinės. Čia vandeniu, ant laidotuvių gondolų, mirusiųjų kūnai vežami į amžinojo poilsio vietą. Pakeliui stovi Maskvos skulptoriaus Georgijaus Franguljano statula. Mažoje ant bangų siūbuojančioje valtyje yra didieji italų poetai: Virgilijus ir Dantė. Dieviškosios komedijos autorius ranka rodo šventoriaus kryptimi.

Istorijos nuoroda

San Michele sala pavadinta joje esančios Arkangelo Mykolo bažnyčios vardu. Iki mūsų laikų atėjęs pastatas iškilo XV amžiaus pabaigoje. Architektas Mauro Codussi (Coducci) pastate įkūnijo ankstyvojo renesanso motyvus. Kitaip nei dauguma to meto mūrinių religinių pastatų, bažnyčia buvo pastatyta iš balto akmens. Dekoro grakštumas ir kilnios formos vis dar stebina turistų akis.

Netoli San Michele bažnyčios Isoloje yra Emiliani koplyčia ir mūrinė varpinė. Abiejų pastatų kupoluose yra rytietiškų motyvų įspaudas. Koplyčios priekyje taip pat galite pamatyti kolonas ir pseudo-antikvarines skulptūras.

Viduramžiais saloje veikė vienuolynas, didelė biblioteka ir teosofinė mokykla. Ten, be teologijos, buvo dėstomi humanitariniai mokslai ir filosofija.

XVIII amžiaus pabaigoje vandenų apsupta teritorija atiteko austrams, o jie ten įrengė kalėjimą tikriems Venecijos patriotams. Kiek vėliau, 1807 m., Napoleono dekretu, dvi San Kristoforo ir San Mikelės salos buvo perduotos miesto kapinėms. Juos skiriantis kanalas buvo užtaisytas, o jau XIX amžiaus aštuntajame dešimtmetyje palei perimetrą pastatyta raudonų plytų siena. Viduje palei tvorą auga visa eilė kiparisų.

Šis sprendimas buvo priimtas laiku ir pagrįstas. Anksčiau buvo laidojama visur, kur reikia: rūsiuose, privačiuose soduose, bažnyčiose. Dėl tokio požiūrio į laidojimą Venecijoje dažnai kildavo epidemijos.

Zonavimas

Venecijos bažnyčios šventorius yra padalintas į katalikų, stačiatikių, žydų ir protestantų kvartalus. Tiems, kurie mirė jaunystėje, yra vaikų kapinės.

Nekropolio teritorijoje yra raudų sienos, kur atskirose kriptose laidojami kūnai. Prie kiekvienos memorialinės plokštės yra vazonas, kuriame sodinami augalai. Jei pageidaujama, kūnas bet kada gali būti perlaidotas iš kriptos į kapą.

Rusų kapai San Michele kapinėse

Žymiausi tautiečiai San Michele kapinėse yra Igoris Stravinskis su žmona, Sergejus Diaghilevas ir Josifas Brodskis. Prie šių kapų veda specialus ženklas, kuris paprastai nurodomas vadovo diagramoje, kad būtų lengviau juos rasti.

Stravinskio kapas

Igoris Fiodorovičius Stravinskis laikomas didžiausiu XX amžiaus muzikinės kultūros atstovu. Puikus kompozitorius, pianistas ir dirigentas surengė daugybę gastrolių po pasaulį, tačiau paskutinę prieglobstį su žmona nusprendė rasti „mieste ant vandens“. Nors pats muzikantas čia apsistojo trumpam, po jo mirties Niujorke Venecijos valdžia leido čia pervežti Stravinskio palaikus.

Diaghilevo kapas

Ne mažiau dėmesio vertas ir garsaus Rusijos teatro impresario Sergejaus Diagilevo kapas. Jis yra kairėje nuo Stravinskių poros ir visada puošiamas puantiniais bateliais – jau tradicija tapo baleto mokyklų absolventams čia palikti batus. Taip jie pagerbia meno pasaulio įkūrėjo ir rusų vakarų tėvo atminimą. Sergejaus Pavlovičiaus dėka žmonės Rusijoje sužinojo apie britų ir vokiečių akvarelininkų darbus, įsidarbino imperatoriškuose teatruose Serov V.A., Benois A.N., Vasnetsov Al.M., Korovin K.A. Vėliau, atleistas iš žurnalo „Imperatoriškųjų teatrų metraštis“, Diaghilevas aktyviai reklamavo Rusijos menininkus Europos scenose.

Pastarieji metai impresarijui buvo itin nelaimingi. Jis dažnai gyveno skolose dėl nesėkmingų pastatymų ir progresuojančios furunkuliozės. Jo mirtis įvyko Venecijos viešbutyje. Laidotuvių organizavimą perėmė Misia Sert ir Coco Chanel.

Brodskio kapas

Pirmasis Josifo Brodskio kūnas buvo palaidotas Aukštutinio Manheteno kapinėse esančioje raudų sienos nišoje. Pusantrų metų buvo uždengtas antkapiu. Perlaidojimo vietą pasirinko jo žmona Marija. Geografijos požiūriu Venecijoje poetas buvo vienodu atstumu nuo savo Tėvynės (Rusijos) ir jį priglaudusios šalies (Amerika).

Kai buvo priimtas sprendimas palaidoti Josifo Brodskio kūną, katalikų ir stačiatikių kunigai kategoriškai atsisakė priimti jo pelenus savo nekropolio pusėje. Sprendimas buvo palaidoti protestantams skirtoje vietoje. Į pačią ceremoniją atvyko daug didžiojo žmogaus draugų ir pažįstamų. Borisas Jelcinas asmeniškai įteikė gedulo vainiką.

Pagal dailininko Vladimiro Radunskio eskizus sukurtas kuklus ir įmantrus antikinio stiliaus antkapis. Ant epitafijos lotynų kalba parašyta „Niekas nesibaigia mirtimi“. Lankytojai Brodskiui adresuotus laiškus dažnai meta į šalia paminklo esančią pašto dėžutę.

Šalia Nobelio premijos laureato yra aktyviai Musolinio režimą rėmusio amerikiečių poeto Ezros Poundo kapas.

Kaip patekti į „Mirusiųjų salą“ Į Venecijos nekropolį galite nuplaukti vaporetto – upės autobusu. Nr. 41 ir Nr. 42 važiuoja į San Michele ir Murano salas. Vienkartinis bilietas kainuos 6,5 euro (t. y. 13 į abi puses), o abonementas 12 valandų – 16 val.

Šiltuoju metų laiku (nuo balandžio iki rugsėjo) kapinės dirba iki 18:00, šaltuoju metų laiku - iki 16:00. Atidaryta kasdien nuo 7:30 val.

Galbūt jus domina:

Pagrindinė salos įžymybė – vienintelės miesto kapinės Venecijoje. Be to, jei kartais buvo ir kitų, tai informacija apie juos mūsų vis tiek nepasiekė. Rusų turistui šios kapinės įdomios pirmiausia tuo, kad čia palaidoti iš karto kelių garsių mūsų tautiečių pelenai: choreografas Sergejus Diagilevas, kompozitorius Igoris Stravinskis, žurnalistas ir rašytojas Vailas ir, žinoma, poetas Josifas Brodskis.

Truputis istorijos

Kadaise San Michele buvo, pirma, dvi salos iš karto, antra, ten nebuvo kapinių, o tik bažnyčia ir vienuolynas. Ši bažnyčia, San-Michele-in-Isola, buvo pastatyta daugiau nei prieš 500 metų - tai yra Venecijos Respublikos klestėjimo laikais, tiksliau, prieš pat jos nuosmukį.

Vienuolyne buvo didžiulė biblioteka. O paskui laikai pasikeitė, vienuolyno vietoje buvo organizuotas kalėjimas.

O iki šiol salą perimetru juosia mūrinė siena.

San Michele kapinės

Amžina venecijiečių problema – gyvenamojo ploto trūkumas. Ir ne tik gyvenime: ilgus šimtmečius, net ir po mirties, teko susidurti su teritorijos trūkumu. Venecijiečiai savo mirusius giminaičius laidojo visur, kur tik galėjo: kai kuriuos prie bažnyčių, kai kuriuos tiesiai soduose ir rūsiuose. Ironiška, bet tam, kad miesto gyventojai pagaliau gautų galimybę rasti amžinąjį atilsį organizuotiau ir draugiškiau aplinkai, pati valdžia turėjo mirti – tik XIX amžiuje Napoleono, užkariavusio Respubliką, įsakymu. Venecijos mieste buvo skirta vieta oficialioms kapinėms, uždraudus visas šias spontaniškas laidotuves, kur reikia. Ir tuo pačiu padidino teritorijos plotą būsimiems palaidojimams, užpildydami kanalą ir sujungdami dvi salas į vieną.

Kurį laiką padėjo, visos problemos vis tiek neišsisprendė. Šiandien Venecijoje jie ir toliau miršta (bet kuriuo atveju daugiau žmonių miršta nei gimsta), o ne visi turi pakankamai vietų palaidoti. Vieniems tai gali pasirodyti ciniška, kitiems – priešingai, pagrįstas ir efektyvus verslo sprendimas, tačiau faktai yra tokie: kas 10 metų venecijiečiai ekshumuoja palaikus, kad būtų vietos naujam velioniui, nebent artimieji. mirusiųjų nusprendžia jį „pratęsti“ naujam terminui. Artimieji turi mokėti papildomai, kad kaulai tyliai ir ramiai rusentų žemėje. Tai taikoma paprastiems žmonėms, kurių antkapiai nėra istorijos paminklai ir kuriems nesiseka būti įžymiu žmogumi. Įžymybėms dažniausiai skiriamos lėšos, kurios apmoka jų palaikų buvimą nuolatinėje vietoje.

Jei nežinote visų šių dviprasmiškų faktų arba bandote juos sėkmingai pamiršti, iš tikrųjų pirmą kartą susitikę su San Michele esate maloniai nustebinti. Ir ne tik iš pradžių. Užsukdavau čia beveik kiekvieną kartą, kai buvau Venecijoje. Sala visada įnešė naujos įvairovės į įtemptą vaikščiojimo Venecijos labirintais tvarkaraštį. Nepaisant viso savo pasakiškumo, Venezia Serenissima kartais gali varginti savo akmenimis, laipteliais, siaurais praėjimais ir minia. Tokiu atveju visada yra jaukus San Michele kampelis, esantis visai netoli didelio triukšmo ir turistų beprotybės. Išsiveržę į atviros jūros platybes, įkvėpę gaivaus vėjelio ir pajutę druskos purslą ant veido, atvykstame čia ir atsiduriame Venecijai neįprastai žaliame kvartale. Čia tylu, čia lengva kvėpuoti, net šviesiuoju paros metu ir net pačiais „smūgiais“ metų laikais žmonių labai mažai. Atmosfera nėra slegianti, nes, kaip bebūtų keista, saloje tai visai ne kapinės. Vietovė daug labiau primena priemiesčio parką.

Taigi, atvykome į Cimitero (San-Michele) stotelę. Iš vaporetto prieplaukos pereiname pro vartus už sienos. Už jų bus kiemas su tvarkinga veja ir išraiškingu puslankiu pastatu.

Tiesia linija pravažiavę šį kiemą, patenkame prie įėjimo į pačias kapines.

Kur ieškoti įžymių kapų

Surasti mus dominančias palaidojimus nėra taip sunku. Pakanka suprasti kapinių struktūrą. Yra trys pagrindiniai skyriai:

• katalikas,
• Ortodoksai (Reparto Greco),
• Protestantas (Reparto Evangelico).

Na, ar ieškosime Brodskio? Bet jie neatspėjo ... Brodskis guli su protestantais, nes jie nenorėjo priimti poeto ateisto į ortodoksų skyrių, o katalikams jo tikrai nereikėjo.

Ant akmens trumpai nurodytas vardas, pavardė, gyvenimo metai, kas visa tai jau žinoma, ypač tie, kuriems užrašas įspaustas kirilica. Kitoje antkapio pusėje yra užrašas lotynų kalba: Letum non omnia finit, kuris išvertus reiškia: „Ne viskas baigiasi mirtimi“.

Netikėta vieta ir prieštaringa patarlė – tai ne visas sąrašas paradoksų, lydinčių mūsų didįjį sugėdėjusį poetą paskutinėje kelionėje (kuris net per savo gyvenimą nebuvo linkęs eiti su srove). Jei norite daugiau, prašau: padeda gerai matomas kaimyninis jo „brolio parduotuvėje“, Italijoje gyvenusio amerikiečio Ezros Poundo kapas, kurio pats poetas negalėjo pakęsti ir su kuriuo nesiilgo gulėti šalia. rasti prieglobsčio vietą Brodskiui. Josifas Aleksandrovičius per savo gyvenimą net specialiai apie tai paklausė, bet, kaip žinia, žmogus daro prielaidą... Anksčiau apie Poundą nebuvau girdėjęs ir apie šį autorių sužinojau tik dėl jo pomirtinės kaimynystės, bet kai perskaičiau šiek tiek apie jo gyvenimas, šis žmogus taip pat atrodė gana nesimpatiškas. Ir vargu ar jis patiks daugumai tų, kurie skaito mano tekstą: Poundo pažiūros buvo atvirai fašistinės ir antisemitinės. 40-aisiais. jis palaikė Musolinį, o po karo atsidūrė pamišėlių prieglaudoje. Tačiau dabar tai, kas iš jo liko, gali būti geras vadovas palikuonims.

Kalbant apie orientyrus, kad būtų lengviau suprasti, kur yra koks kapas, galite naudoti diagramą. Sako, šią kortelę galima pasiimti vietoje kapinių administracijoje. Tiesą pasakius, pats niekada į administraciją neįėjau, tad šiuo atveju – tik iš kitų turistų žodžių. O štai diagrama:

Kad būtų dar aiškiau, pridedu ir salos vaizdą iš aukščio iš Google Earth. Suderinkite žemėlapį ir nuotrauką ir gana greitai tai suprasite.

Diagrama iš karto parodo, kad nuo Brodskio palaidojimo iki Stravinskio ir Diaghilevo yra nesunku pasiekti. Tiesą sakant, eidami link stačiatikių ir protestantų šakos, ant ženklo pamatysite didelį sąrašą: Ezra Pound,Diaghilevas,Stravinskis(Taip, taip... Ezra Poundas vis dėlto pranoko mūsų poetą pomirtine šlove – arba jo kūryba vis dar buvo vertinga, arba, labiau tikėtina, čia yra klasikinio Herostrato šlovės efektas; tačiau, gerai, palikite patiems venecijiečiams pasirinkti, kieno vardus dėti į lenteles, ir dar kartą nesikiškime į savo chartiją dėl kitų žmonių vienuolynų ir kapinių).

Jei Brodskio kapas dažniausiai užpildytas laiškais su savo ir svetimais eilėraščiais, tai Diagilevo postamentas nusėtas ir pakabintas baleto batais, kuriuos čia palieka baletomanai iš viso pasaulio.

Tačiau Igoris Stravinskis guli ne vienas, o kartu su mylima žmona Vera.

Šie kapai mane mažiau domina. Mėgstu muziką, įskaitant klasikinę, bet ne baleto žanro, taip pat labai vidutiniška Stravinskio kūryba ir biografija, deja.

Stačiatikių kapinių dalyje galima rasti daug kitų rusiškų vardų, tiesa, ne taip skambių. Nieko stebėtino.

Iš su Rusija nesusijusių įžymybių (išskyrus Ezrą Poundą) San Michele teritorijoje palaidotas fizikas Christianas Dopleris, to paties pavadinimo efekto atradėjas, prancūzų futbolininkas Helenio Herrera ir daugelis kitų.

Visgi emocijos po apsilankymo šioje vietoje išlieka gana šviesios ir teigiamos, ir tai nepaisant to, kad aplink yra tiek daug mirusių žmonių, ir nepaisant to, kad dabar žinome apie Venecijos valdžios komercializmą, kuri net po mirties neleidžia. žmonių miegoti ramiai ir be nereikalingų ceremonijų „išvaryti“ nemokančius.

Tačiau galbūt yra viena vieta San Michele, kuri kelia tikrai liūdnas mintis. tai vaikų kapinės (Recinto Bambini). Jis yra pakeliui nuo įėjimo į protestantų ir ortodoksų skyrius. Labiausiai slegiantys skaičiai ant akmenų: labai trumpi segmentai... Yra net 3 dienas pasaulyje gyvenusios merginos kapas. Bet kokiu atveju taip buvo anksčiau. Ji turi likti, nes nuo jos trumpo gyvenimo dar nepraėjo dešimt metų.

Darbo valandos

Įėjimas į kapines nemokamas. Jis dirba nuo ankstyvo ryto:

• pavasario-vasaros sezonu (balandžio-rugsėjo mėn.) - 7:30-18:00;
• rudens-žiemos sezonu (spalio-kovo mėn.) - 7:30-16:00.

Ką dar pamatyti

Nepaisydamas tradicijų, pradėjęs poilsiui, baigsiu dėl sveikatos. Taip, žinoma, pagrindinis dalykas, dėl kurio daugelis rusų dažniausiai vyksta į San Michele, yra didžiųjų tautiečių kapai. Tačiau saloje yra daug įdomių ir gražių vietų. Netgi drįsčiau teigti, kad jie įdomesni ir gražesni, bet tai, žinoma, ne kiekvienam.

Bažnyčia su koplyčia

Ryškiausias iš kitų lankytinų vietų yra jau minėtas San Michele bažnyčia Isoloje ir Emiliani koplyčia. Koplyčia atrodo kaip tipiškas Venecijos pastatas: ji mūryta iš raudonų plytų, kaip ir dera daugumai to meto pastatų. Pati bažnyčia, nors ir labai senovinė (1469 m.), jau pastatyta iš balto akmens. Architektas - Mauro Codussi.

Kaip ten patekti

Žemėlapyje parodytas mini maršrutas aplink kapines:

Atvirai pasakius, į šią salą mus ir mano mylimą moterį traukia ne dėl akmenų, kaulų ir vardų, ir ne dėl kupolų (juk centrinė Venecija irgi pilna katedrų). Labiausiai San Michele mums patinka teritorija tarp molo ir kapinių, pusiau apvali aikštė ir vidinis bažnyčios kiemas.

Jei iš karto iš vaporetto stotelės, įžengę pro vartus, nepulkite link kapų, o pasukite į kairę nuo tos pačios aikštės su pusapvaliu pastatu, tuomet į kiemą galite patekti ties San Michele bažnyčia. Tai gražus uždaras kiemas su kolonomis. Ji primena kažką senovinio, nors, žinoma, nebuvo sukurta iki pačios bažnyčios.

Kadaise iš šio kiemo buvo galima išeiti pro arką tiesiai į jūrą.

O į kairę nuo išėjimo buvo galima prilįsti prie baltų akmenų bažnyčios iš vandens pusės.

Paskutinį kartą apsilankę (2017 m. Venecijos karnavalas), pabėgę nuo minios ir Šv. Morkaus aikštės šurmulio, pasirinkome šias San Michele salos vietas romantiškai vienatvei su savo paslaptingomis kaukėmis ir kostiumais.

Bet ta arka su išėjimu į jūrą karnavalo metu pasirodė uždaryta... Deja, nežinau, ar tai laikina, ar nuolatinė.

Dantė ir Virgilijus

Na, o yra dar viena garsi atrakcija, kurios negalima nepasakyti kalbant apie San Michele salą, nors ji ir nėra joje. Faktas yra tas, kad beveik neabejotinai negalėsite praslysti pro šią atrakciją pakeliui į salą. Jis yra ... prie pat jūros. tai paminklas Dantei ir Vergilijui.

Čia galime pasvajoti ir įsivaizduoti, kad laivas plaukia per Acheron upę, o keliautojai plaukia tiesiai pomirtinį pasaulį, kad susitiktų su mirusiųjų sielomis. Tam tikra prasme tai tiesa, nes valties priekis žvelgia kaip tik į San Michele salą.

Jis pastatė paminklą viduryje Venecijos vandenų, kuris vėlgi įdomus mūsų tautiečiui Georgijui Frangulianui (nors ir kilęs iš). Kad ir ką sakytum, bet kalbant apie San Michele salą, retkarčiais tenka susidurti su rusų taku.

Kodėl nepavyks išvengti šio paminklo kelyje į San Michele, aš jums pasakysiu dabar, tai yra kitame skyriuje.

Kaip patekti į salą

Privažiuoti galima tik vandeniu. Galite važiuoti vandens taksi, bet tai brangu. Geriausias būdas yra vaporetto - Venecijos keleiviniai upių tramvajai (jei Venecijoje esate ilgiau nei vieną dieną, greičiausiai jau įsigijote atitinkamą turistinę kortelę). Daugiau apie vaporetto, maršrutus ir bilietus galite sužinoti iš.

San Michele yra stotelė Cimitero(ir verčiama – „kapinės“). Vaporetto Nr.4.1 ir Nr.4.2 čia sustoja. Galite sėsti bet kurioje stotelėje, per kurią eina šie du maršrutai.

Jei esate kažkur atokiau nuo jų trajektorijos, tai yra optimalu per didelis mainasstotis Fondamente Nuove(Fondamente Nove / "Nauja krantinė") ten tikrai pagausite Nr.4.1 arba Nr.4.2. „Fondamente Nuove“ lengvai pasiekiamas kitu skrydžiu. Kai kuriose centrinėse vietose iki krantinės nueiti dar lengviau. Pavyzdžiui, nuo Rialto tilto ar nuo traukinių stoties sausuma greičiau nei vandeniu.

Fondamente Nuove yra daug prieplaukų, reikia nusileisti krantinė B, švieslentėje pagauname žodį Murano – būtent tokia ir mums reikalingų valčių kryptis link salos. Nuo čia viena stotelė.

Infrastruktūra

Kur pavalgyti saloje? Jei trumpai: ne čia.

Jei norite ilgiau pasivaikščioti po salą, iš anksto apsirūpinkite sausu daviniu arba valgykite sočiai kitur. Šioje mūsų svetainėje galite išsamiai sužinoti apie įvairias Venecijos vietas, kuriose galite papietauti: nuo nebrangių užkandinių iki prašmatnių restoranų.

Natūralus būstas San Michele taip pat ne, todėl čia bet kokiu atveju turite plaukti vaporetto. Na, o kaip kitaip, nes begaliniai vandenys visur, kur mylime Veneciją. O kur Venecijoje likti nakvoti, skaitykite.