Venedig. San Michele Island

San Michele är en av öarna i den venetianska lagunen, belägen i närheten av det venetianska kvarteret Cannaregio. Tillsammans med grannön San Cristoforo della Pace var San Michele en gång en favorit mellanlandning för resenärer och fiskare. Idag är dess största attraktion den romanska kyrkan San Michele in Isola, byggd 1469 av arkitekten Mauro Codussi, den första renässanskyrkan i Venedig. Den byggdes specifikt för den religiösa ordningen Camaldules. Templets byggnad är helt byggd av snövit istrisk sten, som med tiden har fått en askgrå nyans. Inuti kyrkan består av ett mittskepp och två sidoskepp med värdefulla utsmyckningar. Nära San Michele i Isola finns ett kloster som användes som fängelse i flera år förr.

1807 beslutades det att göra ön San Cristoforo till en kyrkogård. Detta beslut fattades av administrationen av Napoleon, som då regerade i Venedig och trodde att begravningar inom staden kunde orsaka epidemier. Arkitekten Gian Antonio Selva arbetade med projektet för den nya kyrkogården. År 1836 fylldes kanalen mellan San Cristoforo och San Michele med jord, och den resulterande ön kallades därefter San Michele. Kyrkogården är fortfarande i bruk idag. Kändisar som Igor Stravinsky, Joseph Brodsky, Sergei Diaghilev och andra är begravda på den. Intressant nog fördes tidigare kistan med den avlidnes kropp till ön på en speciell begravningsgondol.

En annan attraktion i San Michele är Cappella Emilian Chapel, byggt 1530. Mittemot den kan du se 1400-talsklostret, ett täckt galleri genom vilket ingången till kyrkogården görs.

På ön San Michele är en turist inte en frekvent besökare, även om ön ligger inom synhåll - inte mer än en halv kilometer skiljer den från Venedig. I antiken fanns ett kloster för ärkeängeln Mikael, och 1807 dök Cimitero upp - en stadskyrkogård planterad med cypresser, som var omgiven av en röd tegelvägg på 1870-talet. Nu är det den mest kända "de dödas ö" i världen. Det är intressant för ryssar eftersom det är här som askan från flera människor, våra landsmän, vars namn är kära för rysk kultur och världskultur, begravs.

Går in genom portalen, på vilken St. Michael besegrar draken, först befinner du dig på bakgården till klostret.

Kyrkogården i San Michele är indelad i zoner: katolsk, ortodox, protestantisk, judisk.
Ingång till den första zonen.

Den lokala kyrkogårdskulturen är förstås väldigt annorlunda än vår. Grooming, ljusstyrka, till och med några flashiga färger är slående. De flesta av gravfotona visar människor som ler.

Gravstenar brukar vara bra, här kommer prover.

Många familjegravar som dessa.

Ett separat område är avsatt för soldater och officerare som dog i första världskriget.

Här finns ett allmänt monument.

Detta är ett monument över besättningen på den förlorade ubåten.
På morgonen den 7 augusti 1917, 7 mil från ön Brioni, nära marinbasen Pola, rammades ubåten F-14 under manövrer av jagaren Missori medan den var nedsänkt. Båten sjönk på 40 meters djup. Efter 34 timmar höjdes hon, men 27 personer ur båtens besättning dog 3 timmar innan de lyftes och kvävdes av klorgas.

Något lokalt ess.

Ingång till den ortodoxa kyrkogården (Reparto Greco-Ortodosso).

Välskötthet och chic är märkbart mindre här.

Men det är den som är en plats för internationell pilgrimsfärd - på grund av de två gravarna som ligger vid bakväggen.

Till vänster är Diaghilevs. Enligt den italienska kompositören Casella, under de sista åren av sitt liv, levde Diaghilev "på kredit, utan att kunna betala för ett hotell" i Venedig, och den 19 augusti 1929 "död han ensam på ett hotellrum, fattig som han alltid varit." Begravningen av den store impresariot betalades av Coco Chanel, en god vän till Diaghilev, som under maestros liv gav pengar till många av hans produktioner.

Graven är dekorerad med inskriptionen: "Venedig, den ständiga inspiratören av vår försäkran" (Diaghilevs döende ord), balettskorna finns precis där.

Till höger om henne ligger askan efter Igor Stravinsky och hans fru Vera.

Någon kom med en kastanj till maestro.

Från den ortodoxa kyrkogården går vi till den protestantiska (Reparto Evangelico),

ty det är här man bör leta efter Joseph Brodskys grav.
Här är hon, mellan två cypresser.

Till en början ville de begrava Joseph Brodsky på en ortodox kyrkogård, mellan Diaghilev och Stravinsky. Men den rysk-ortodoxa kyrkan i Venedig höll inte med, eftersom inga bevis lämnades för att poeten var ortodox. Det katolska prästerskapet visade inte mindre stränghet.

Faktum är att stora poeter vanligtvis inte gör misstag när de talar om sitt öde. Brodsky hade fel.
Young skrev:

Inget land, ingen kyrkogård
Jag vill inte välja.
Till Vasilyevsky Island
Jag kommer att dö.

Hur det än må vara, nu samexisterar den för alltid med Ezra Pounds grav – en utstött västerländsk civilisation, stigmatiserad för att ha samarbetat med fascismen, vars avrättning krävdes av Arthur Miller, Lion Feuchtwanger och andra vänsterintellektuella.

Sådan är den svarta humorn, som knappast är lämplig på kyrkogården.

Går in genom portalen, på vilken St. Michael besegrar draken, först befinner du dig på bakgården till klostret.

Kyrkogården i San Michele är indelad i zoner: katolsk, ortodox, protestantisk, judisk.

Ingång till den första zonen

Den lokala kyrkogårdskulturen är förstås väldigt annorlunda än vår. Grooming, ljusstyrka, till och med några flashiga färger är slående. De flesta av gravfotona visar människor som ler.

Gravstenar brukar vara bra, här kommer prover.

Många familjekryptor som dessa

Ett separat område är avsatt för soldater och officerare som dog i första världskriget.

Här finns ett gemensamt monument

Detta är ett monument över besättningen på den förlorade ubåten

På morgonen den 7 augusti 1917, 7 mil från ön Brioni, nära marinbasen Pola, rammades ubåten F-14 under manövrer av jagaren Missori medan den var nedsänkt. Båten sjönk på 40 meters djup. Efter 34 timmar höjdes hon, men 27 personer ur båtens besättning dog 3 timmar innan de lyftes och kvävdes av klorgas.

Något lokalt ess

Ingången till den ortodoxa kyrkogården (Reparto Greco-Ortodosso)

Välskötthet och chic är märkbart mindre här.

Men det är den som är en plats för internationell pilgrimsfärd - på grund av de två gravarna som ligger vid bakväggen.

Graven är dekorerad med inskriptionen: "Venedig, den ständiga inspiratören av vår försäkran" (Diaghilevs döende ord), balettskorna finns precis där.

Till höger om henne ligger askan efter Igor Stravinsky och hans fru Vera.

Någon kom med en kastanj till maestro.

Från den ortodoxa kyrkogården går vi till den protestantiska (Reparto Evangelico),

ty det är här man bör leta efter Joseph Brodskys grav.
Här är hon, mellan två cypresser.

Faktum är att stora poeter vanligtvis inte gör misstag när de talar om sitt öde. Brodsky hade fel.
Young skrev:

Inget land, ingen kyrkogård
Jag vill inte välja.
Till Vasilyevsky Island
Jag kommer att dö.

Han återvände dock aldrig till Ryssland, till Sankt Petersburg. De säger att han hade en djup övertygelse om att du inte kan gå tillbaka. Ett av hans sista argument var: "Den bästa delen av mig finns redan där - min poesi." Jag vet inte, det låter inte särskilt övertygande för mig.
Hur det än må vara, nu samexisterar den för alltid med Ezra Pounds grav – en utstött västerländsk civilisation, stigmatiserad för att ha samarbetat med fascismen, vars avrättning krävdes av Arthur Miller, Lion Feuchtwanger och andra vänsterintellektuella.

Sådan är den svarta humorn, som knappast är lämplig på kyrkogården.

Legenden om transporten av de dödas själar längs floden Styx till kungariket Hades, känd från skolan, har varit en riktig förkroppsligande sedan en tid tillbaka. Inte långt från Venedig, på ön med samma namn i Venedigbukten, finns en ö-nekropol - den berömda kyrkogården San Michele. Här, vid vattnet, på begravningsgondoler, transporteras de dödas kroppar till platsen för evig vila. På vägen finns en staty av Moskvaskulptören Georgy Frangulyan. I en liten båt som gungar på vågorna finns de stora italienska poeterna: Vergilius och Dante. Författaren till den gudomliga komedin pekar med handen i riktning mot kyrkogården.

Historisk referens

Ön San Michele är uppkallad efter ärkeängeln Mikaels kyrka som ligger på den. Byggnaden som kommit ner till vår tid uppfördes i slutet av 1400-talet. Arkitekten Mauro Codussi (Coducci) förkroppsligade tidiga renässansmotiv i byggnaden. Till skillnad från de flesta religiösa tegelbyggnader på den tiden var kyrkan byggd av vit sten. Inredningens nåd och ädla former förvånar fortfarande turisternas ögon.

Nära San Michele-kyrkan i Isola ligger Emiliani-kapellet och klocktornet i tegel. Kupolerna på båda byggnaderna bär avtryck av orientaliska motiv. På framsidan av kapellet kan du också se kolonner och pseudo-antika skulpturer.

På medeltiden fanns det ett kloster, ett stort bibliotek och en teosofisk skola på ön. Där undervisades förutom teologi i humaniora och filosofi.

I slutet av 1700-talet överläts det av vatten omgivna territoriet till österrikarna, och de satte upp ett fängelse där för Venedigs sanna patrioter. Lite senare, 1807, överlämnades genom dekret av Napoleon de två öarna San Cristoforo och San Michele till stadens kyrkogård. Kanalen som skiljer dem åt fylldes upp och redan på 70-talet av 1800-talet byggdes en mur av rött tegel längs omkretsen. Innanför, längs staketet, växer en hel serie cypresser.

Detta beslut var lägligt och motiverat. Tidigare utfördes begravningar där det var nödvändigt: i källare, privata trädgårdar, i kyrkor. På grund av denna inställning till begravning i Venedig uppstod ofta epidemier.

Zonindelning

Den venetianska kyrkogården är uppdelad i katolska, ortodoxa, judiska och protestantiska kvarter. För de som dog i unga år finns en barnkyrkogård.

På nekropolens territorium finns klagande väggar, där kroppar är begravda i separata krypter. Nära varje minnesplatta finns en kruka där växter planteras. Om så önskas kan kroppen när som helst begravas från kryptan till graven.

Ryska gravar på kyrkogården i San Michele

De mest kända landsmännen på San Michele-kyrkogården är Igor Stravinsky med sin fru, Sergei Diaghilev och Joseph Brodsky. En speciell skylt leder till dessa gravar, och de särskiljs vanligtvis på guideboken för att underlätta att hitta.

Stravinskys grav

Igor Fyodorovich Stravinsky anses vara den största representanten för 1900-talets musikkultur. Den enastående kompositören, pianisten och dirigenten gjorde många turnéer runt om i världen, men han bestämde sig för att hitta sin sista tillflykt med sin fru i "staden vid vattnet". Även om musikern själv kort stannade här, efter hans död i New York, tillät Venedigs myndigheter att transportera kvarlevorna av Stravinsky hit.

Diaghilevs grav

Inte mindre anmärkningsvärt är graven för den berömda ryska teaterimpresariot Sergei Diaghilev. Den ligger till vänster om paret Stravinsky och är alltid dekorerad med spetsskor – det har blivit en tradition för utexaminerade från balettskolor att lämna sina skor här. Så hedrar de minnet av grundaren av konstvärlden och ryska kvällarnas fader. Tack vare Sergey Pavlovich lärde sig människor i Ryssland om brittiska och tyska akvarellares arbete, fick jobb i de kejserliga teatrarna Serov V.A., Benois A.N., Vasnetsov Al.M., Korovin K.A. Senare, efter hans uppsägning från tidningen "Yearbook of the Imperial Theatres", främjade Diaghilev aktivt ryska artister på europeiska scener.

De senaste åren har varit extremt olyckliga för impresariot. Han levde ofta i skuld på grund av misslyckade produktioner och progressiv furunkulos. Hans död inträffade på ett hotell i Venedig. Organisationen av begravningen togs över av Misia Sert och Coco Chanel.

Brodskys grav

Den första begravningen av kroppen av Joseph Brodsky var i nischen av klagomuren på kyrkogården på Upper Manhattan. Den låg där i ett och ett halvt år, täckt med en gravsten. Återbegravningsplatsen valdes av hans hustru Maria. Ur geografisk synvinkel i Venedig befann sig poeten på ett lika långt avstånd från sitt fosterland (Ryssland) och det land som skyddade honom (Amerika).

När beslutet togs att begrava kroppen av Joseph Brodsky, vägrade katolska och ortodoxa präster bestämt att ta emot hans aska på deras sida av nekropolen. Lösningen blev begravning på en plats avsedd för protestanter. Många vänner och bekanta till den store mannen kom till själva ceremonin. Boris Jeltsin överlämnade personligen sorgekransen.

En blygsam och sofistikerad gravsten i antik stil skapades enligt skisserna av konstnären Vladimir Radunsky. Epitafiet på latin lyder "Ingenting slutar med döden." Besökare släpper ofta brev adresserade till Brodsky i brevlådan som ligger nära monumentet.

Bredvid nobelpristagaren ligger graven till Ezra Pound, en amerikansk poet som aktivt stödde Mussolini-regimen.

Hur man tar sig till "Isle of the Dead" Du kan simma till den venetianska nekropolen på en vaporetto - en flodbuss. Nr 41 och nr 42 går till öarna San Michele och Murano. En engångsbiljett kostar 6,5 euro (dvs. 13 tur och retur) och ett abonnemang i 12 timmar - klockan 16.

Under den varma årstiden (från april till september) är kyrkogården öppen till 18:00, under den kalla årstiden - till 16:00. Öppet från 7:30 varje dag.

Du kanske är intresserad:

Öns främsta attraktion är den enda stadskyrkogården i Venedig. Dessutom, om det någon gång fanns några andra, har information om dem fortfarande inte nått oss. Denna kyrkogård är intressant för en rysk turist, först och främst, eftersom askan från flera av våra berömda landsmän är begravda här på en gång: koreografen Sergei Diaghilev, kompositören Igor Stravinsky, journalisten och författaren Vail och, naturligtvis, poeten Joseph Brodsky.

Lite historia

En gång var San Michele, för det första, två öar samtidigt, och för det andra fanns det ingen kyrkogård där, utan bara en kyrka och ett kloster. Denna kyrka, San-Michele-in-Isola, byggdes för mer än 500 år sedan - detta är under den venetianska republikens storhetstid, eller snarare, strax före dess förfall.

Klostret inrymde ett omfattande bibliotek. Och sedan förändrades tiderna, ett fängelse organiserades på klostrets plats.

Och fram till nu är ön omgiven av en tegelvägg runt omkretsen.

Kyrkogården i San Michele

Venetianernas eviga problem är bristen på livsutrymme. Och inte bara i livet: under långa århundraden, även efter döden, var de tvungna att hantera bristen på territorium. Venetianerna begravde sina döda släktingar där de kunde: några nära kyrkor, några precis i trädgårdar och källare. Ironiskt nog, för att invånarna i staden äntligen skulle få möjlighet att finna evig vila på ett mer organiserat och miljövänligt sätt, var makten själv tvungen att dö – först på 1800-talet, på order av Napoleon, som erövrade republiken i Venedig tilldelades en plats i staden för en officiell kyrkogård, och förbjöd alla dessa spontana begravningar där det var nödvändigt. Och samtidigt utökade de också territoriets yta för framtida begravningar, fyllde upp kanalen och förenade de två öarna till en.

Det hjälpte ett tag, alla problem löste sig fortfarande inte. Idag i Venedig fortsätter de att dö (i alla fall dör fler människor än vad som föds), och alla har inte tillräckligt med platser för begravning. För vissa kan detta tyckas cyniskt, för andra, tvärtom, ett rimligt och effektivt affärsbeslut, men fakta är följande: vart tionde år gräver venetianerna upp kvarlevorna för att ge plats åt den nya avlidne, såvida inte de anhöriga av den avlidne beslutar att "förlänga" den med en ny period. Släktingar måste betala extra bara för att hålla benen tyst och fridfullt glödande i marken. Det gäller vanliga människor vars gravstenar inte är historiska monument, och som inte har turen att vara en känd person. För kändisar finns det oftast fonder som betalar för vistelsen av deras jordiska kvarlevor på en permanent plats.

Om du inte känner till alla dessa tvetydiga fakta eller försöker glömma dem, så blir du faktiskt positivt överraskad när du först träffar San Michele. Och inte bara i början. Jag stannade till här nästan varje gång jag var i Venedig. Ön har alltid fört en ny ström av variation till det fullspäckade schemat att vandra genom de venetianska labyrinterna. Trots all sin sagolikhet kan Venezia Serenissima ibland trötta ut dig med sina stenar, trappsteg, smala passager och folkmassor. I ett sådant fall finns det alltid ett mysigt hörn av San Michele, som ligger väldigt nära det stora bullret och turistgalenskapen. När vi bryter ut i det öppna havet, andas in den friska brisen och känner saltstänket i våra ansikten, kommer vi hit och befinner oss i ett ovanligt grönt kvarter för Venedig. Det är tyst här, det är lätt att andas här, även på höjden av dagsljus och även under de mest "hitta" årstiderna är det väldigt få människor. Stämningen är inte deprimerande, för det är konstigt nog inte alls en kyrkogård på ön. Mycket mer liknar området en förortspark.

Så vi anlände till hållplatsen Cimitero (San-Michele). Från vaporettobryggan passerar vi genom porten bakom muren. Bakom dem kommer en innergård med snygga gräsmattor och en uttrycksfull halvcirkelformad byggnad.

Efter att ha passerat i en rak linje genom denna innergård kommer vi till ingången till själva kyrkogården.

Var man kan leta efter kända gravar

Att hitta de begravningar som är intressanta för oss är inte så svårt. Det räcker för att förstå kyrkogårdens struktur. Det finns tre huvudavdelningar:

katolik,
ortodoxa (Reparto Greco),
Protestant (Reparto Evangelico).

Ska vi leta efter Brodsky? Men de gissade inte ... Brodsky ligger med protestanterna, eftersom de inte ville acceptera den ateistiska poeten i den ortodoxa avdelningen, och katolikerna behövde honom inte riktigt.

Namnet, efternamnet och levnadsåren anges kortfattat på stenen, och vem allt detta är redan känt, särskilt de för vilka inskriptionen är präglad på kyrilliska. På motsatta sidan av gravstenen finns en inskription på latin: Letum non omnia finit, som i översättning betyder: "Allt slutar inte med döden."

En oväntad plats och ett motsägelsefullt ordspråk - det här är inte en komplett lista över paradoxer som följer vår stora skamfläckade poet på hans sista resa (som inte ens under sin livstid var benägen att följa med strömmen). Om du vill ha mer, snälla: den iögonfallande granngraven till hans "bror i butiken", amerikanen Ezra Pound, som bodde i Italien, som poeten själv inte kunde stå ut med och som han inte längtade efter att ligga bredvid med, hjälper till att hitta en tillflyktsort för Brodsky. Iosif Aleksandrovich frågade till och med specifikt om detta under sin livstid, men, som ni vet, antar en person ... Jag hade inte hört talas om Pound tidigare och lärde mig om denna författare endast i samband med hans postuma grannskap, men när jag läste lite om hans liv verkade denna person också ganska osympatisk. Och de flesta som läser min text kommer sannolikt inte att gilla den: Pounds åsikter var öppet fascistiska och antisemitiska. På 40-talet. han stödde Mussolini och hamnade efter kriget på ett galningshem. Men nu kan det som är kvar av honom fungera som en god vägvisare för eftervärlden.

När det gäller landmärkena, för att göra det lättare att ta reda på var vilken typ av grav finns, kan du använda diagrammet. De säger att detta kort kan tas på plats på kyrkogårdsförvaltningen. För att vara ärlig gick jag aldrig in i administrationen själv, så i det här fallet - bara från andra turisters ord. Och här är diagrammet:

För att göra det ännu tydligare bifogar jag även en vy av ön från höjd från Google Earth. Matcha kartan och bilden så kommer du att reda ut det ganska snabbt.

Diagrammet visar omedelbart att från begravningen av Brodsky till Stravinsky och Diaghilev är inom räckhåll. I själva verket, när du går mot den ortodoxa och protestantiska grenen, kommer du att se en stor lista på skylten: Ezra Pound,Diaghilev,Stravinskij(det stämmer, ja... Ezra Pound överträffade ändå vår poet med postum berömmelse - antingen var hans verk fortfarande av något värde, eller, mer troligt, har vi här effekten av Herostratus ära i dess klassiska manifestation; men, okej, låt oss Låt venetianerna själva välja vilkas namn de ska sätta på tavlor, och låt oss inte än en gång blanda oss i vår stadga på andra människors kloster och kyrkogårdars territorium).

Om Brodskys grav mestadels är fylld av bokstäver med egna och andras dikter, så är Diaghilevs piedestal beströdd och upphängd med balettskor, som lämnas här av baletomaner från hela världen.

Men Igor Stravinsky ligger inte ensam, utan tillsammans med sin älskade fru Vera.

Dessa gravar är av mindre intresse för mig. Jag älskar musik, inklusive klassisk, men inte i balettgenren, jag är också väldigt medioker med Stravinskys arbete och biografi, tyvärr.

På den ortodoxa delen av kyrkogården kan du hitta många andra ryska namn, om än inte så högljudda. Inget förvånande.

Av de kändisar som inte är förknippade med Ryssland (förutom Ezra Pound), är fysikern Christian Doppler, upptäckaren av effekten med samma namn, den franska fotbollsspelaren Helenio Herrera och många andra begravda på San Micheles territorium.

Ändå förblir känslorna efter att ha besökt denna plats ganska ljusa och positiva, och detta trots att det finns så många döda människor runt omkring, och trots att vi nu vet om kommersialismen hos de venetianska myndigheterna, som även efter döden inte tillåter människor att sova lugnt och utan onödiga ceremonier "avhyser" icke-betalare.

Men det finns kanske ett ställe på San Michele som väcker verkligt sorgliga tankar. Detta barnkyrkogård (Recinto Bambini). Den ligger på vägen från ingången till de protestantiska och ortodoxa sektionerna. Mest av allt är siffrorna på stenarna deprimerande: mycket korta segment ... Det finns till och med en grav av en tjej som bodde i världen i 3 dagar. Det var i alla fall innan. Hon måste vara kvar, eftersom det ännu inte har gått tio år sedan hennes korta liv.

Öppettider

Inträde till kyrkogården är gratis. Det är öppet från tidig morgon:

under vår-sommarsäsongen (april-september) - 7:30–18:00;
under höst-vintersäsongen (oktober-mars) - 7:30–16:00.

Vad mer att se

I trots av traditioner, efter att ha börjat för vilan, kommer jag att sluta för hälsan. Ja, naturligtvis, det viktigaste som många ryssar brukar gå till San Michele för är stora landsmäns gravar. Det finns dock många intressanta och vackra platser på ön. Jag skulle till och med våga säga att de är mer intressanta och vackrare, men det här är naturligtvis inte för alla.

Kyrka med kapell

Den mest anmärkningsvärda av de andra attraktionerna är den redan nämnda Kyrkan San Michele i Isola Och Emiliani kapell. Kapellet ser ut som en typisk venetiansk byggnad: det är gjort av rött tegel, som det anstår de flesta byggnader på den tiden. Själva kyrkan, även om den är mycket gammal (1469), är redan byggd av vit sten. Arkitekt - Mauro Codussi.

Hur man kommer dit

Kartan visar en minirutt runt kyrkogården:

Uppriktigt sagt dras min älskade kvinna och jag till den här ön, inte för stenar, ben och namn, och inte heller för kupolernas skull (trots allt är centrala Venedig också fullt av katedraler). Det vi gillar mest i San Michele är området mellan piren och kyrkogården, det halvcirkelformade torget och kyrkans innergård.

Om du omedelbart från vaporettostoppet, går in i porten, inte trampar mot gravarna, utan svänger till vänster från just det där torget med en halvcirkelformad byggnad, då kan du komma in på gården vid kyrkan San Michele. Detta är en vacker inhägnad innergård med pelare. Det påminner om något uråldrigt, även om det naturligtvis inte skapades före själva kyrkan.

En gång var det möjligt att lämna denna innergård genom en båge direkt ut i havet.

Och till vänster om utgången gick det att smyga sig upp till den vita stenkyrkan från sidan av vattnet.

Vid vårt senaste besök (karnevalen i Venedig 2017), efter att ha undkommit folkmassorna och rörelsen på Markusplatsen, valde vi dessa platser på ön San Michele för romantisk ensamhet i våra mystiska masker och kostymer.

Men den där bågen med tillgång till havet visade sig vara stängd under karnevalen ... Tyvärr vet jag inte om detta är tillfälligt eller permanent.

Dante och Vergilius

Tja, det finns en annan berömd attraktion som inte kan lämnas osagd när man pratar om ön San Michele, även om den inte ligger på den. Faktum är att du nästan säkert inte kommer att kunna glida förbi denna attraktion på vägen till ön. Det ligger ... mitt i havet. Detta monument till Dante och Vergilius.

Här kan vi drömma om och föreställa oss att båten seglar över Acheronfloden, och resenärer rör sig rakt igenom livet efter detta för att möta de dödas själar. På sätt och vis är detta sant, eftersom fören på båten bara ser på ön San Michele.

Han reste ett monument mitt i det venetianska vattnet, vilket är intressant, återigen, vår landsman Georgy Frangulyan (även om han ursprungligen kommer från). Vad man än kan säga, men på tal om ön San Michele, då och då stöter man på ett ryskt spår.

Varför du inte kommer att kunna undvika detta monument på vägen till San Michele ska jag berätta för dig nu, det vill säga i nästa avsnitt.

Hur man tar sig till ön

Tillgång är endast möjlig via vatten. Du kan ta en vattentaxi, men det är dyrt. Det bästa sättet är vaporetto - venetianska passagerarflodspårvagnar (om du är i Venedig mer än en dag har du troligen redan köpt motsvarande turistkort). Du kan lära dig mer om vaporetto, rutter och biljetter från.

San Michele är hållplatsen Cimitero(och det är översatt - "kyrkogård"). Vaporetto nr 4.1 och nr 4.2 stannar här. Du kan sitta vid vilken hållplats som helst genom vilken dessa två vägar går.

Om du är någonstans borta från deras bana, så är det optimalt att ta sig genom stort utbytestation Fondamente Nuove(Fondamente Nove / "New Embankment") där kommer du definitivt att fånga nr 4.1 eller nr 4.2. Fondamente Nuove nås lätt med ett annat flyg. I vissa centrala områden är det ännu lättare att gå till vallen. Till exempel, från Rialtobron eller från tågstationen är landvägen snabbare än till sjöss.

Det finns många bryggor på Fondamente Nuove, du måste landa på kaj B, på resultattavlan fångar vi ordet Murano – det är precis den riktningen för båtarna vi behöver, mot ön. Härifrån gå ett stopp.

Infrastruktur

Var kan man äta på ön? Om i ett nötskal: inte här.

Om du vill gå runt på ön längre, fyll på med torra ransoner i förväg eller ät rejält någon annanstans. I den här på vår hemsida kan du lära dig i detalj om de olika platserna i Venedig där du kan äta: från billiga matställen till chica restauranger.

Naturligtvis bostäder på San Michele också nej, så här måste man i alla fall segla på en vaporetto. Nåväl, hur annars, för det oändliga vattnet överallt älskar vi Venedig. Och var i Venedig att övernatta, läs.