Венеція. Острів Сан-Мікеле

Сан Мікеле – один із островів Венеціанської лагуни, розташований в безпосередній близькості від венеціанського кварталу Каннареджо. Разом із сусіднім острівцем Сан Крістофоро делла Паче Сан Мікеле колись був улюбленим місцем для зупинки мандрівників та рибалок. Сьогодні його найбільшою пам'яткою є романська церква Сан Мікеле ін Ізола, зведена в 1469 архітектором Мауро Кодуссі, - перша ренесансна церква Венеції. Її будували спеціально для релігійного ордена камальдулів. Будівля храму цілком збудована з білого істрійського каменю, який з часів набув попелясто-сірого відтінку. Усередині церква складається з центрального нефа та двох бічних болів з цінними декораціями. Поруч із Сан Мікеле ін Ізола розташований монастир, який у минулому протягом кількох років використовувався як в'язниця.

У 1807-му році острівець Сан Крістофоро було вирішено перетворити на цвинтар. Таке рішення було прийнято адміністрацією Наполеона, який правив тоді у Венеції і вважав, що поховання у межах міста можуть стати причиною епідемій. Над проектом нового цвинтаря працював архітектор Джан Антоніо Сельва. У 1836-му році канал, що розділяв Сан Крістофоро і Сан Мікеле, був засипаний землею, і острів згодом стали називати Сан Мікеле. А цвинтар використовується і донині. На ньому поховані такі знаменитості, як Ігор Стравінський, Йосип Бродський, Сергій Дягілєв та інші. Цікаво, що минулого труну з тілом покійного привозили на острів на спеціальній похоронній гондолі.

Ще однією визначною пам'яткою Сан Мікеле є каплиця Каппелла Еміліана, побудована в 1530 році. Навпроти неї можна побачити клуатр 15 століття – криту галерею, через яку здійснюється вхід на цвинтар.

На острові Сан-Мікеле турист — не частий гість, хоча острів розташований у межах видимості — від Венеції його відокремлює трохи більше півкілометра. У давнину тут був монастир архангела Михайла, а в 1807 році з'явився Cimitero — засаджений кипарисами міський цвинтар, який у 1870-х роках обнесли червоною цегляною стіною. Тепер це найвідоміший у світі "острів мертвих". Російським він цікавий тому, що саме тут лежить порох кількох людей, наших співвітчизників, чиї імена дорогі російській та світовій культурі.

Увійшовши всередину через портал, на якому св. Михайло перемагає дракона, опиняєшся спочатку на задньому дворі монастиря.

Цвинтар Сан-Мікеле розділено на зони: католицькі, православні, протестантські, єврейські.
Вхід у першу зону.

Місцева цвинтарна культура, звичайно, дуже відрізняється від нашої. Впадає у вічі доглянутість, яскравість, навіть якась кричать квітчастість. На більшості надгробних фотографій люди посміхаються.

Надгробні пам'ятники, як правило, гарні, ось зразки.

Дуже багато фамільних склепів, на зразок цих.

Окрема ділянка виділена для солдатів та офіцерів, які загинули у Першій світовій війні.

Ось загальна пам'ятка.

Це - пам'ятник екіпажу загиблого підводного човна.
Вранці 7 серпня 1917 року за 7 миль від острова Бріоні, біля морської бази Пола, під час маневрів, підводний човен „F-14” був у зануреному стані протаранений міноносцем „Міссорі”. Човен затонув на глибині 40 метрів. Через 34 години її підняли, але 27 людей екіпажу човна загинули за 3 години до підйому, задихнувшись хлористим газом.

Якийсь місцевий ас.

Вхід на православний цвинтар (Reparto Greco-Ortodosso).

Доглянутості та шику тут відчутно менше.

Натомість саме воно є місцем міжнародного паломництва через дві могили, розташовані біля задньої стіни.

Зліва – дягилівська. За словами італійського композитора Казелли, останніми роками свого життя Дягілєв «жив у кредит, не маючи можливості оплатити готель» у Венеції, і 19 серпня 1929 року «помер один, у готельному номері, бідний, яким був завжди». Похорон великого імпресаріо сплатила Коко Шанель - добрий друг Дягілєва, яка за життя маестро давала гроші на багато його постановок.

Могила прикрашена написом: «Венеція, постійна натхненниця наших заспокоєнь» (передсмертні слова Дягілєва) тут же лежать балетні пуанти.

Праворуч від неї лежить порох Ігоря Стравінського та його дружини Віри.

Хтось приніс маестро каштанчик.

Від православного цвинтаря прямуємо до протестантського (Reparto Evangelico),

бо саме тут слід шукати могилу Йосипа Бродського.
Ось вона, між двома кипарисами.

Спочатку Йосипа Бродського хотіли поховати на православному цвинтарі, між Дягілєвим та Стравінським. Але Російська православна церква у Венеції не дала згоди, оскільки не було надано жодних доказів, що поет був православним. Католицьке духовенство виявило не меншу строгість.

Взагалі великі поети зазвичай не помиляються, говорячи про свою долю. Бродський помилився.
Молодим написав:

Ні країни, ні цвинтаря
Не хочу вибирати.
На Василівський острів
Я прийду вмирати.

Як би там не було, тепер він навіки сусідить із могилою Езри Паунда — ізгоя західної цивілізації, затаврованого за співпрацю з фашизмом, страти якого вимагали Артур Міллер, Ліон Фейхтвангер та інші ліві інтелектуали.

Такий ось чорний гумор, який навряд чи доречний на цвинтарі.

Цвинтар Сан-Мікеле розділено на зони: католицькі, православні, протестантські, єврейські.

Вхід у першу зону

Надгробні пам'ятники, як правило, гарні, ось зразки.

Дуже багато фамільних склепів, на кшталт цих

Окрема ділянка виділена для солдатів та офіцерів, які загинули у Першій світовій війні.

Ось загальний пам'ятник

Це - пам'ятник екіпажу загиблого підводного човна

Вранці 7 серпня 1917 року за 7 миль від острова Бріоні, біля морської бази Пола, під час маневрів, підводний човен „F-14” був у зануреному стані протаранений міноносцем „Міссорі”. Човен затонув на глибині 40 метрів. Через 34 години її підняли, але 27 людей екіпажу човна загинули за 3 години до підйому, задихнувшись хлористим газом.

Якийсь місцевий ас

Вхід на православний цвинтар (Reparto Greco-Ortodosso)

Доглянутості та шику тут відчутно менше.

Натомість саме воно є місцем міжнародного паломництва через дві могили, розташовані біля задньої стіни.

Праворуч від неї лежить порох Ігоря Стравінського та його дружини Віри.

Хтось приніс маестро каштанчик.

Від православного цвинтаря прямуємо до протестантського (Reparto Evangelico),

бо саме тут слід шукати могилу Йосипа Бродського.
Ось вона, між двома кипарисами.

Взагалі великі поети зазвичай не помиляються, говорячи про свою долю. Бродський помилився.
Молодим написав:

Ні країни, ні цвинтаря
Не хочу вибирати.
На Василівський острів
Я прийду вмирати.

Однак у Росію, до Петербурга так і не повернувся. Кажуть, він мав глибоке переконання, що не можна повертатися назад. Одним із його останніх аргументів було: «Найкраща частина мене вже там — мої вірші». Не знаю, на мій слух, звучить не дуже переконливо.
Як би там не було, тепер він навіки сусідить із могилою Езри Паунда — ізгоя західної цивілізації, затаврованого за співпрацю з фашизмом, страти якого вимагали Артур Міллер, Ліон Фейхтвангер та інші ліві інтелектуали.

Такий ось чорний гумор, який навряд чи доречний на цвинтарі.

Відома зі шкільної лави легенда про перевезення душ померлих по річці Стікс до Царства Аїда з певного часу має реальне втілення. Неподалік Венеції на однойменному острові у Венеціанській затоці знаходиться острів-некрополь – знаменитий цвинтар Сан-Мікеле. Сюди по воді, на похоронних гондолах тіла покійних перевозять до місця вічного упокою. На шляху прямування розташована статуя московського скульптора Георгія Франгуляна. У невеликому човні, що гойдається на хвилях, стоять великі італійські поети: Вергілій та Данте. Автор Божественної Комедії рукою вказує у напрямку цвинтаря.

Історична довідка

Острів Сан-Мікеле названо на честь розташованої на ньому Церкви Архангела Михаїла. Будівля, що дійшла до наших часів, зведена в кінці 15-го століття. Архітектор Мауро Кодуссі (Кодуччі) втілив у будівлі ранні мотиви доби Відродження. На відміну від більшості цегляних релігійних споруд того часу Церква була створена з білого каменю. Витонченість декору та шляхетні форми досі вражають погляди туристів.

Поруч із Церквою Сан-Мікеле ін Ізола розташовані капела Еміліані та цегляна дзвіниця. Куполи обох будівель несуть у собі відбиток східних мотивів. На фронтальній частині капели також можна побачити колони та псевдоантичні скульптури.

У Середньовіччі на острові знаходився монастир, велика бібліотека та теософська школа. Там, крім богослов'я, викладалися гуманітарні науки та філософія.

Наприкінці 18 століття оточена водами територія відійшла австрійцям, і вони влаштували там в'язницю для справжніх патріотів Венеції. Дещо пізніше, в 1807 році за указом Наполеона два острови Сан Крістофоро і Сан-Мікеле були віддані під міський цвинтар. Канал, що їх роз'єднував, був засипаний, а по периметру вже в 70-х роках 19-го століття була збудована стіна з червоної цегли. Зсередини вздовж огорожі росте ціла низка кипарисів.

Таке рішення було своєчасним та виправданим. Раніше поховання проводилися де доведеться: у підвалах, приватних садах, церквах. Через подібне ставлення до поховання у Венеції часто виникали епідемії.

Зонування

Венеціанський цвинтар поділяється на католицький, православний, єврейський та протестанський квартали. Для померлих у юному віці є дитячий цвинтар.

На території некрополя є стіни плачу, куди захоронюють тіла в окремі крипти. Біля кожної меморіальної плити є горщик, куди висаджують рослини. За бажанням, тіло можна перепоховати з крипти до могили у будь-який час.

Російські могили на цвинтарі Сан-Мікеле

Найвідомішими співвітчизниками на цвинтарі Сан-Мікеле вважаються Ігор Стравінський зі своєю дружиною, Сергій Дягілєв та Йосип Бродський. До цих могил веде спеціальний покажчик, а на схемі-путівнику їх зазвичай виділяють для зручності знаходження.

Могила Стравінського

Ігор Федорович Стравінський вважається найбільшим представником музичної культури ХХ століття. Видатний композитор, піаніст і диригент давав багато гастролей по всьому світу, але свій останній притулок вирішив знайти разом із дружиною саме у «місті на воді». Хоча сам музикант ненадовго тут зупинявся, після його смерті в Нью-Йорку влада Венеції дозволила перевезти сюди останки Стравінського.

Могила Дягілєва

Не менш примітною є могила знаменитого російського театрального імпресаріо Сергія Дягілєва. Вона знаходиться ліворуч від подружжя Стравінських і завжди прикрашена пуантами – випускники балетних училищ стали традицією залишати тут своє взуття. Так вони вшановують пам'ять основоположника «Світу Мистецтва» та батька «Російських вечорів». Завдяки Сергію Павловичу в Росії дізналися про творчість британських та німецьких акварелістів, отримали роботу в Імператорських театрах Сєров В.А., Бенуа А.М., Васнєцов Ал.М., Коровін К.А. Пізніше після звільнення з журналу «Щорічник Імператорських театрів» Дягілєв займався активним просуванням російських артистів на європейських сценах.

Останні роки були вкрай невдалими для імпресаріо. Він часто жив у борг через провальні постановки і прогресуючий фурункульоз. Його смерть сталася в одному з готелів Венеції. Організацію похорону на себе взяли Місіа Серт та Коко Шанель.

Могила Бродського

Перше поховання тіла Йосипа Бродського було у нішу стіни плачу на цвинтарі Верхнього Манхеттена. Півтора року воно було там, закрите надгробною плитою. Місце перепоховання обирала дружина Марія. З погляду географії у Венеції поет знаходився на рівновіддаленій відстані від своєї Вітчизни (Росії) і країною (Америкою), що притулила його.

Коли ухвалювалося рішення про поховання тіла Йосипа Бродського, католицькі та православні священики навідріз відмовилися приймати його порох на своєму боці некрополя. Виходом стало поховання на ділянці, виділеній для протестантів. На саму церемонію приїхало багато друзів та знайомих великої людини. Борис Єльцин особисто передав жалобний вінок.

Скромне та витончене надгробок в античному стилі було створено за ескізами художника Володимира Радунського. Епітафія латиною говорить «Зі смертю нічого не закінчується». У поштову скриньку, що розташована біля пам'ятника, відвідувачі часто опускають листи, адресовані Бродському.

По сусідству з Нобелівським лауреатом знаходиться могила Езри Паунда – американського поета, який активно підтримував режим Муссоліні.

Як потрапити на «Острів мертвих» Доплисти до венеціанського некрополя можна на вапоретто – річковому трамвайчику. До островів Сан-Мікеле і Мурано ходять №41 та №42. Одноразовий квиток обійдеться в 6,5 євро (тобто 13 в обидва кінці), а абонемент на 12 годин – о 16-й.

У теплу пору року (з квітня по вересень) цвинтар працює до 18-00, в холодну – до 16-00. Відкрито з 7-30 ранку щодня.

Можливо, вам буде цікаво:

Головна пам'ятка острова – єдиний міський цвинтар Венеції. Причому, якщо колись і існували якісь інші, відомості про них до нас все одно не дійшли. Російському туристові цей цвинтар цікавий насамперед тим, що тут лежить прах одразу кількох наших знаменитих співвітчизників: балетмейстера Сергія Дягілєва, композитора Ігоря Стравінського, журналіста та письменника Вайля і, звичайно ж, поета Йосипа Бродського.

Трохи з історії

Колись Сан-Мікеле був, по-перше, одразу двома островами, а по-друге, там ніякого цвинтаря не було, а були лише церква та монастир. Церква ця, San-Michele-in-Isola, побудована понад 500 років тому - це ще за часів розквіту Венеціанської республіки, вірніше незадовго до її заходу.

У монастирі розташовувалася велика бібліотека. А потім часи змінилися, на місці монастиря організували в'язницю.

І досі острів по периметру обнесений цегляним муром.

Кладовище Сан-Мікеле (Cimitero San-Michele)

Одвічна проблема венеціанців - брак життєвого простору. І не лише життєвого: протягом довгих століть їм навіть після смерті доводилося мати справу з нестачею території. Венеціанці ховали своїх померлих родичів, де доведеться: когось біля церков, когось прямо в садах та підвалах. За іронією долі, для того, щоб жителі міста нарешті отримали можливість знаходити вічний спокій більш організовано та екологічно, померти довелося самій державі - лише в XIX столітті за розпорядженням Наполеона, який завоював Венеціанську республіку, у місті виділили місце під офіційний цвинтар, заборонивши все ці спонтанні похорони де доведеться. А заразом ще й збільшили площу території під майбутні поховання, засипавши канал і з'єднавши два острови в один.

Допомогло це ненадовго, всі проблеми все одно не вирішили. Сьогодні у Венеції продовжують помирати (принаймні помирає більше, ніж народжується), а місць для поховання вистачає вже не всім. Комусь це може здатися цинічним, комусь навпаки, розумним і ефективним бізнес-рішенням, але голі факти такі: кожні 10 років венеціанці ексгумують останки, щоб звільнити місце для нових померлих, якщо тільки близькі покійного не вирішать «продовжити» його. новий термін. Родичам доводиться вносити додаткову оплату лише за те, щоб кістки продовжували тихо-мирно тліти в землі. Це стосується звичайних людей, чиї надгробки є історичними пам'ятниками, і кому не пощастило виявитися відомою особистістю. Для знаменитостей зазвичай існують фонди, які і оплачують перебування їх тлінних останків на постійному місці.

Якщо не знати всіх цих неоднозначних фактів або постаратися їх успішно забути, то при першому знайомстві Сан-Мікеле приємно дивує. І не лише за першого. Я заїжджав сюди майже щоразу, коли був у Венеції. Острівець завжди вносив свіжий струмінь різноманітності в щільний графік прогулянок венеціанськими лабіринтами. При всій своїй казковості Venezia Serenissima іноді може втомити своїм камінням, сходами, вузькими проходами та натовпами. На такий випадок завжди існує затишний куточок Сан-Мікеле, що розташувався зовсім неподалік великого шуму та туристичного божевілля. Вирвавшись на простір відкритого моря, подихавши свіжим бризом і відчувши на обличчі солоні бризки, ми прибуваємо сюди і потрапляємо до незвично зеленого для Венеції кварталу. Тут тихо, тут легко дихається, навіть у розпал світлового дня і навіть у «хітові» сезони людей зовсім небагато. Атмосфера не пригнічує, тому що, як не дивно, вона на острові зовсім не цвинтарна. Набагато більше місцевість нагадує заміський парк.

Отже, прибули на зупинку Cimitero (San-Michele). Від причалу вапоретто проходимо через браму за стіну. За ними буде двір з акуратними галявинами та виразною напівкруглою будівлею.

Пройшовши прямий наскрізь через цей двір, потрапляємо до входу на сам цвинтар.

Де шукати відомі могили

Знайти поховання, які нас цікавлять, не так вже й складно. Достатньо розібратися у структурі цвинтаря. Є три головні відділи:

католицький,
православний (Reparto Greco),
протестантський (Reparto Evangelico).

Ну що, шукаємо Бродського? А от і не вгадали... Бродський лежить у протестантів, бо поета-атеїста до православного відділення прийняти не побажали, та й католикам він був не дуже потрібний.

На камені коротко позначено ім'я, прізвище та роки життя, а хто це все й так знає, особливо ті, для кого напис вибитий кирилицею. З протилежного боку надгробка накреслено напис латинською: Letum non omnia finit, що у перекладі означає: «Зі смертю закінчується не все».

Несподіване місце розташування і суперечливе прислів'я - це далеко не повний список парадоксів, що супроводжують в останньому шляху нашого великого опального поета (який і за життя не був схильний плавати за течією). Хочете ще – будь ласка: знайти місце притулку Бродського допомагає помітна сусідня могила його «собрата по цеху», який жив в Італії американця Езри Паунда, якого сам поет терпіти не міг і з яким не бажав лежати по сусідству. Про це Йосип Олександрович навіть спеціально просив за життя, але, як відомо, людина припускає... Я раніше про Паунда не чув і дізнався про цього автора тільки у зв'язку з його посмертним сусідством, але коли трохи почитав про його життя, мені ця особа теж здалася досить несимпатичною. Та й більшості тих, хто читає мій текст, він навряд чи сподобається: погляди у Паунда були відверто фашистські та антисемітські. У 40-ті роки. він підтримував Муссоліні, а післявоєнний час потрапив у божевільний будинок. Зате тепер те, що від нього залишилося, може стати нащадкам хорошим орієнтиром.

Що стосується орієнтирів, для того, щоб простіше було розібратися, де яка могила знаходиться, можна скористатися схемою. Говорять, що цю карту можна взяти на місці в адміністрації цвинтаря. Чесно кажучи, сам до адміністрації ніколи не заходив, тому в даному випадку – лише зі слів інших туристів. А схема ось:

Щоб стало ще зрозуміліше, додаю заразом вид на острів з висоти з Google Earth. Зіставте карту і фотографію і досить швидко розберетеся.

На схемі одразу видно, що від поховання Бродського до Стравінського з Дягілєвим рукою подати. Власне кажучи, коли ви йдете до православного та протестантського відділення, на покажчику побачите великий список: Ezra Pound,Diaghilev,Stravinsky(саме так, ага... Езра Паунд нашого поета все-таки переплюнув посмертною славою - чи його творчість таки представляла якусь цінність, чи, що ймовірніше, маємо тут ефект слави Герострата в класичному її прояві; втім; , добре вже, залишимо венеціанцям самим вибирати, чиї імена поміщати на таблички, і не зайвий раз лізти зі своїм статутом на територію чужих монастирів і цвинтарів).

Якщо на могилу Бродського шанувальники та шанувальниці підкладають, в основному, листи зі своїми та чужими віршами, то постамент Дягілєва усипаний і обвішаний балетним взуттям, яке тут залишають балетомани з усього світу.

А ось Ігор Стравінський лежить не один, а разом із коханою дружиною Вірою.

Ці могили мені менш цікаві. Музику люблю, в тому числі й класичну, але не в жанрі балету, з творчістю та біографією Стравінського теж знайомий дуже посередньо, на жаль.

У православній частині цвинтаря можна знайти безліч інших російських імен, нехай і не таких гучних. Нічого дивного.

Зі знаменитостей, не пов'язаних з Росією (крім Езри Паунда), на території Сан-Мікеле упокоїли фізик Крістіан Допплер - першовідкривач однойменного ефекту, французький футболіст Еленіо Еррера та багато інших.

Все-таки емоції після відвідування цього місця залишаються швидше світлі і позитивні і це незважаючи на той факт, що навколо стільки мерців, і незважаючи на те, що нам тепер відомо про меркантильність венеціанської влади, яка навіть після смерті не дає людям спати спокійно і без зайвих церемоній «виселяють» неплатників.

Але є, мабуть, одне місце на Сан-Мікеле, яке навіває по-справжньому сумні думки. Це дитячий цвинтар (Recinto Bambini). Воно знаходиться на шляху від входу до протестантської та православної дільниць. Найбільше пригнічують цифри на камінні: дуже короткі відрізки... Тут є навіть могила дівчинки, яка прожила на світі 3 дні. Принаймні була раніше. Має залишитися, тому що десять років від часу її недовгого життя ще не минуло.

Години роботи

Вхід на цвинтар безкоштовний. Відкрито воно з раннього ранку:

у весняно-літній сезон (квітень-вересень) – 7:30–18:00;
в осінньо-зимовий сезон (жовтень-березень) – 7:30–16:00.

Що ще подивитись

На пік традиціям, почавши за упокій, закінчу за здоров'я. Так, звичайно, головне, заради чого багато росіян зазвичай їдуть на Сан-Мікеле - це гробниці великих земляків. Однак на острові також багато цікавих і красивих місць. Ризикну навіть сказати, що цікавіших і красивіших, але це, звичайно, на любителя.

Церква з капеллою

Найбільш помітна з інших визначних пам'яток - вже згадувана церква San-Michele-in-Isolaі капела Emiliani. Капела виглядає як типова венеціанська будівля: вона з червоної цегли, як і належить більшості будівель того часу. Сама ж церква, хоча дуже давня (1469), складена вже з білого каменю. Архітектор – Мауро Кодуссі.

Як дістатися

На карті показаний міні-маршрут в обхід цвинтаря:

Зізнаюся відверто, нас із коханою жінкою тягне на цей острів не заради каменів, кісток та імен, і не заради куполів теж (зрештою, соборами і центральна Венеція переповнена). Найбільше нам на Сан-Мікеле подобається ділянка між причалом та цвинтарем, напівкруглий сквер та внутрішній двір при церкві.

Якщо відразу від зупинки вапоретто, увійшовши у ворота, не тупотіти до могил, а згорнути ліворуч від того самого скверу з напівкруглою будівлею, то можна потрапити у внутрішній двір при церкві Сан-Мікеле. Це найкрасивіший закритий дворик із колонами. Він нагадує про щось античне, хоча, зрозуміло, створено не раніше самої церкви.

Колись із цього двору можна було вийти через арку просто в море.

А ліворуч від виходу можна було підкрастись до білокам'яної церкви з боку води.

У наш останній приїзд (Венеціанський карнавал-2017), втікши подалі від стовпотворень та суєти площі Сан-Марко, саме ці місця на острові Сан-Мікеле ми обрали для романтичної усамітнення у своїх загадкових масках та костюмах.

Але ось та арка з виходом до моря в карнавальний період виявилася закритою... На жаль, не знаю тимчасово це чи вже зовсім.

Данте та Вергілій

Ну і є ще одна відома визначна пам'ятка, про яку ніяк не можна не розповісти, говорячи про острові Сан-Мікеле, хоча вона знаходиться не на ньому. Справа в тому, що майже напевно вам ніяк не вдасться проскочити повз цю пам'ятку на шляху до острова. Знаходиться вона... просто в морі. Це пам'ятник Данте та Вергілію.

Тут можемо пофантазувати і уявити собі, що човна пливе через річку Ахерон, а рухаються мандрівники прямо по потойбічним світам на зустріч із душами померлих. У певному сенсі, так воно і є, тому що ніс човна дивиться саме на острів Сан-Мікеле.

Поставив пам'ятник серед венеціанських вод, що цікаво, знов-таки наш співвітчизник Георгій Франгулян (хоч і родом із ). Як не крути, а говорячи про острів Сан-Мікеле, постійно натикаєшся на російський слід.

Чому вам не вдасться уникнути цього пам'ятника дорогою на Сан-Мікеле, розповім прямо зараз, тобто в наступному розділі.

Як дістатися до острова

Дістатись можна тільки по воді. Можна скористатися водним таксі, але це дорого. Оптимальний спосіб - вапоретто - венеціанські пасажирські річкові трамвайчики (якщо ви у Венеції не на один день, то, швидше за все, у вас вже куплена відповідна туристична карта-проїзний). Детальніше про вапоретто, маршрути та квитки можна дізнатися з .

Сан-Мікеле - це зупинка Cimitero(Так і перекладається - «цвинтар»). Тут зупиняються вапоретто №4.1 та №4.2. Сісти можна на будь-якій зупинці, через яку йдуть ці два маршрути.

Якщо ви знаходитесь десь осторонь їхньої траєкторії руху, то оптимально добиратися через велику пересадочнустанцію Fondamente Nuove(Fondamente Nove/ "Нова Набережна") там ви точно спіймаєте № 4.1 або № 4.2. До Fondamente Nuove неважко доплисти іншим рейсом. У деяких центральних районах до набережної навіть простіше пішки дійти. Наприклад, від мосту Ріальто або від вокзалу суходолом виходить швидше, ніж по воді.

На Fondamente Nuove пристаней дуже багато, сідати треба на причалі B, на табло ловимо слово Murano - саме це потрібне нам напрям корабликів, у бік острова. Звідси їхати одна зупинка.

Інфраструктура

Де на острові перекусити? Якщо двома словами: НЕ тут.

Хочете погуляти островом довше, запасіться заздалегідь сухим пайком або щільно поїжте в іншому місці. У цій на нашому сайті можна у всіх подробицях дізнатися про різні місця у Венеції, де можна пообідати: від недорогих забігайлівок до шикарних ресторанів.

Звичайно, житла на Сан-Мікеле теж немаєТому сюди, в будь-якому випадку, доведеться припливти на вапоретто. А як інакше, за нескінченні води всюди ми й любимо Венецію. А де у Венеції зупинитися на нічліг, прочитайте .