Советы всем, кто едет в монголию. Природа, не тронутая человеком: почему алтайские туристы едут в Монголию Язык и общение

На Монгольский Алтай мы собирались давно. У многих членов нашей команды из 8 человек там был свой интерес. Экспедицию запланировали на конец сентября - начало октября. Решено было ехать на двух микроавтобу сах-внедорожниках. По карте составили маршрут, посчитали смету..

Как договаривались, все встретились рано утром 24 сентября воз ле памятника вождю на централь ной площади пос. Кош-Агач – райцент ра Горного Алтая. Загрузили багаж и двинулись к пограничному КПП «Та шанта». В каждой машине по 4 чело века, личные вещи, лагерное снаряже ние, продукты. 45 км от Кош-Агача до «Ташанты» проехали практически без поворотов и подъёмов. Вокруг только осенняя степь да чёткие силуэты хреб та Сайлюгем на горизонте.

На новой российской таможне всё «по-взрослому»: весь багаж, как в аэ ропорту, пропускают через рентгенов скую установку, проверяют паспорта и сами автомобили. Но проходит всё по деловому, быстро и чётко. К туристам на таможне особое отношение, грани чащее с удивлением: что там, в Монго лии, делать-то? С учётом заполнения всех таможенных бумажек процедура заняла не более 2,5 часов. (Необходи мо иметь заграничный паспорт с мон гольской визой и международные авто мобильные права.)

За «Ташантой» километровых стол бов уже нет. Но дорога вполне прилич ная. Ещё около 20 км тягун с постоян ным набором высоты – и мы на погра ничном перевале Дурбэт-Даба (2481 м), который встретил нас холодным про низывающим ветром. Полуразвалив шийся домик погранпоста с привязан ным худым Мухтаром. На меже, на не большой грязной бетонированной пло щадке, сиротливо стоят два столби ка – красно-зелёный и сине-коричне вый, символизирующие государствен ные границы России и Монголии. Не вы ходя из машины, показали документы, и шлагбаум был поднят.

Сразу за российской границей ас фальт закончился. Ни сантиметра на монгольской стороне! Подъез жаем к новому таможенному термина лу. Ворота на замке. Мы как законопос лушные иностранцы терпеливо ждём. Через некоторое время подошёл мон гол в марлевой повязке на лице и зна ками объяснил, что надо ехать в объезд этого нового комплекса по крутому от косу горы. Если бы не этот человек, так бы и ждали до темноты. Старая таможня называется «Улан Байшинт» («красная юрта»).

Терминал больше похож на пункт приёма зерна вконец разорённого колхоза. На тамож не без особых заморочек нам оформи ли какие-то бумаги на монгольском язы ке, и мы двинулись дальше. На первом же мосту у оз. Даншиг Нуур с нас взяли плату за проезд (до рожная пошлина 1500 тугриков плюс транспортный налог 6000 тугриков с каждого микроавтобуса). Объяснили, что эти деньги пойдут на содержание дороги. Но понятно, что никто её никак и никогда не содержал.

Дороги здесь – это именно то, что называется направ лениями: несколько десятков парал лельных накатанных колей, идущих в одном направлении и неизменно схо дящихся на перевалах и у мостов. Эда кий 20-полосный монгольский хайвэй. На нём надо быть предельно вниматель ным: любое малозаметное ответвление может в сумерках запросто завести в ту пик к какому-нибудь одинокому стойби щу. Дорога разбита тяжёлыми грузови ками и «УАЗами» (грунт – твёрдая гли на с камнем), наша скорость даже на от носительно ровных участках редко пре вышала 35–40 км/ч.

Передний мост не включали, так как дорога шла в основ ном под уклон. Участки со щебнем, пес ком и даже с крупными камнями маши ны преодолевали без особых усилий. Но за 1,5 часа, пока солнце ни начало скрываться за невысокие хребты, мы проехали всего 30 км. Машины встреча лись редко. В основном это были тяжё лые грузовики и бензовозы с россий скими номерами. Из местных машин – в основном старенькие «УАЗики».

Уже в сумерках проехали городок Цаган-Нуур – небольшой одноэтажный посёлок с развалинами ферм и кошар. Решив разбить бивуак, столкнулись с проблемой: ровных мест было много, но вся почва усыпана довольно крупными камнями, и поставить палатку так, что бы было удобно спать, непросто. Да и с водой «напряг». Уже почти в темно те заехали в долину пересохшей реки Хара-Магнай-Гол и начали ставить па латки.

Быстро на газу вскипятили чай и, рассудив, что «утро вечера мудре нее», легли спать под низким чёрным, усыпанным россыпью ярчайших золо тых звёзд небом Монголии. Утром на себе прочувствовали, что такое осенний монгольский рассвет. Газ в баллонах замёрз и никак не хотел го реть в полную силу. Наконец из-за горы выглянуло солнце, и все зашевелились быстрее. Дружно свернули лагерь, и наш маленький караван двинулся даль ше. Сразу же начали встречаться полу разрушенные курганы. (Мы тогда ещё не знали, как много будет их на нашем пути.)

Едем по дну сухой долины, кото рую окружают невысокие горы. Вот и перевал Оботын-Даба (2643 м). Дует холодный, почти обжигающий ве тер. На самом перевале насыпана гру да камней – знаменитое обо. Рядом с ним множество сломанных самодель ных костылей. Дальше дорога прак тически постоянно идёт вниз, в сторо ну центра самого западного аймака – г. Баян-Улэгей. Птиц почти не видно, зато местные сурки ещё не легли спать и бесстрашно стоят вдоль дороги. Поч ти у самого города встретился неболь шой табун лошадей.

П ри въезде в город у первого по павшегося таксиста спроси ли дорогу до турфирмы «Canat Tour». В хорошем одноэтажном офисе с кафе почти в центре города нас встре тили очень радушно. Пока мы гуля ли по городу, со трудники «Canat Tour» оператив но оформили для нас регист рацию и пропуск в национальный парк. Баян-Улэгей – по нашим меркам, скорее большой посёлок. Но в центре его есть базар, почта с Интернетом, не большие гостиницы, кафе, музей и про чие атрибуты города.

Имеется и сото вая связь. Первым делом посетили базар. На улице около него стоит целая вереница мотоциклов – красных «Ижей» и старых «Уралов». На них сидят парни в жёлтых строительных касках. Первая мысль: тусовка байкеров. Но оказалось, это обыкновенные такси. Ездят, куда тво ей душе угодно, хоть в Улан-Батор. Не вдалеке стоят такси уже посерьёзнее: в основном «УАЗы» разных конструк ций и степеней сохранности.

Видимо, техосмотр им не приходилось прохо дить никогда. На многих такая резина, что торчит не только корд. Тем не менее на лобовых стёклах таблички «Барна ул», «Усть-Каменогорск», «Павлодар», «Астана». Рядом с такси – передвиж ные «обменные пункты»: такие же ста ренькие авто с наклеенными на лобо вые стёкла денежными знаками: рос сийскими рублями, казахстанскими тен ге, китайскими юанями, американскими долларами.

Большинство рыночных товаров разложено прямо на земле или на кар тонных коробках; в основном, китайско го производства. За небольшим компь ютерным залом прямо на улице стоят биллиардные столы (около 20), и на род, включая 8–10-летних подростков, с азартом гоняет шары. Чуть дальше, на соседней улице, прямо на пыльной земле разложены груды шкур баранов, яков и прочего скота. Тут же рядом – разделанные туши животных. Вернулись в офис турфирмы. Прики нули, что солярки на весь маршрут нам не хватит, и, купив на местном рынке несколько китайских канистр, залили их под горлышко.

Ближе к вечеру, ког да документы были готовы, выехали в сторону Сагсай-Гола. Ещё во время подготовки к экспеди ции мы прочитали много отчётов. Все их авторы рекомендовали взять с со бой местного проводника. Мы не стали пренебрегать советами и не пожалели. С нами поехал Тогоо Цеденбал. Единст венная трудность состояла в том, что он совсем не говорил по-русски или по-анг лийски. Но хорошо изъяснялся по-ка захски. Из-за перегруза машин пере водчика мы взять не могли, а из тюрк ских «толмачей» среди нас оказался только Андрей Юрченков.

Опять знаменитая монгольская «гребёнка» (дорога с глубокими колеями и ухабами). На некото рых участках так трясёт, что даже гид роусилитель не помогает и руль бук вально выбивает из рук, одновременно включаются правый поворот и «дворни ки». Если бы ехали на «УАЗах», то на верняка что-нибудь бы отвалилось на первых же километрах. У нас лишь на крутом подъёме на перевал Модон-Хо шоётийн-Даваа (2384 м) у машины, на летевшей на валун, оторвалась защита картера (картер – это ёмкость для ав томобильного масла).

Как могли, под правили кувалдой, привязали верёвкой (проволоки там не найти) и уже осто рожнее двинули дальше, в долину реки Сагсай-Гол. За посёлком Сагсай, пере ехав по мосту реку, встали лагерем на берегу у одинокой лиственницы. Под общее «Ура!» подняли флаги России, Казахстана, Монголии и выпили за на чало экспедиции. Сегодня мы проеха ли всего 114 км.

Весь следующий день можно назвать горным: сплошные подъёмы на перевалы и плато.

Модон-Хошоётийын Даба (2384 м), Ачагардаг-Даба (2698 м), оз. Хар-Нуур (2493 м)… Кругом голые безжизненные скалы, сплошные камен ные россыпи. Классические маренные отложения, оставленные древним лед ником. Воды практически нет. Неза метно подъехали к посту национально го парка «Алтай Таван Богд» («Altai Ta van Bogd»). Большая монгольская юрта, хозяйственные постройки. Пока про веряли наши разрешения, пригласили внутрь юрты. Казалось, нас там жда ли.

Горячий чай с молоком, курт (солё ный сушеный овечий сыр), еримшик (сушёный творог), каймак (густая сме тана) и много других местных угоще ний. В юрте чисто, аккуратно, на не большом комоде стоит китайский теле визор, на стенах ковры, шкуры зверей, чучела птиц. Поели, попили, расплати лись, попрощались с радушными хозя евами – и «по коням». На горных дорогах подозритель но часто стали попадаться кепки-бейс болки.

Их обычно теряют пассажиры грузовиков, гружённых юртами и про чим скарбом. Причём поклажа намного больше самого автомобиля. А на вер ху этой горы восседают сами кочевни ки с детишками. Нередко встречаются полуразобранные грузовики, которые местные водители пытаются отремон тировать прямо на обочине пыльных дорог. А рядом с ними стоят не менее 7–10 пассажиров. За машинами идут многочисленные стада баранов, козлов, сарлыков (так местные жители называ ют яков), коней, удивительно мохнатых коров, верблюдов.

Это местные жители кочуют вниз – на зимние пастбища. А мы поднимаемся вверх! Становится немно го неуютно от мысли о возможном сне ге и льде на перевалах. Но в горных до линах ещё белеет много юрт, и мы пока не одни. В долине Годон-Гол довольно многолюдно: то и дело встречаются не большие стойбища из 2–5 юрт на рас стоянии нескольких сотен метров друг от друга. Возле моста через реку есть даже АЗС: закопанная в землю цистер на и одна механическая колонка.

В сво бодной продаже бензин А-80 по цене чуть выше городской. Хозяин с удоволь ствием позирует. Демонстрирует работу колонки, не вынимая изо рта зажжённой сигареты. Но солярки нет. Хорошо, что мы запаслись заранее. Уже к вечеру подъезжаем к погра ничной с Китаем заставе, стоящей на берегу красивого озера Даян-Нуур. Дальше вдоль юго-восточного бере га озера нас не пускают. Пора ставить лагерь. Невдалеке на склоне горы ви ден небольшой лесок.

Воды нет, но зато есть дрова, и можно хоть немно го укрыться от холодного ветра. Пока ребята ставили лагерь, мы втроём по ехали на озеро. Вечерело. Быстро раз мотали рыболовные снасти, чтобы уз нать, что такое знаменитая монголь ская рыбалка. Рыба не заставила себя долго ждать: практически на пятый за брос клюнул довольно приличный по размерам хариус. До темноты, минут за 25, успели поймать ещё по пароч ке рыб. На спидометре 125 км – наш дневной переход.

Утро началось с сильного ветра. Ни о какой рыбалке не приходится и мечтать: на озере шторм срыва ет пену с крутых гребней волн. Тучи пыли поднимаются в воздух. Изредка порывы ветра бросают в нас пригорш ни крупного прибрежного песка. Мед ленно подъехали к южному берегу озе ра Хурган-Нуур (2072 м). Сплошные ка менные террасы, большие остроуголь ные валуны, заболоченные участки,

броды через небольшие горные речки.

Навстречу попалась очень живопис ная группа местных жителей на верб людах, гружённых юртами, кроватями, бочками и прочим домашним скарбом. Вот, наконец, первые древние захоро нения, о которых мы читали в отчётах. Все как по команде достали фотокаме ры. Два небольших тюркских кургана прямоугольной формы. Древние тюр ки для поминального обряда после по хорон сооружали своеобразный храм: на земле выкладывали оградку в виде квадрата.

Возможно, квадратная фор ма символизировала родину, которую тюрки представляли в виде квадрата, по углам которого располагаются вра ги. Возле каждой могилы изваяние – каменная баба, а дальше – два ряда вертикально стоящих небольших ка менных столбиков, уходящих куда-то вдаль, в степь. Подъехал «УАЗик» с местными номерами. Пассажиром ока залась француженка средних лет, ко торая уже 25 лет живёт здесь под мон гольским именем Тунга.

Пишет книги о Монголии. На ночь встаём в неболь шом лиственничном лесочке, защища ющем нас от сильного ветра. Наш се годняшний пробег 68 км. Термометр в машине утром показы вает минус 11°С, но ветер почти стих, и светит яркое горное солнце. Цель на шего сегодняшнего перехода – озеро Хотон-Нуур. Вскоре на пути опять попа дается погранзастава. Вышедшие на встречу офицеры приветливо здоро ваются с нами, проверяют документы.

Ещё через 500 м подъезжаем к мосту через протоку Сыргал между озёрами Хотон-Нуур и Хурган-Нуур в районе зи мовки Шаргалга. Вот где мы по-насто ящему узнали, что такое монгольская рыбалка! Практически каждый заброс снасти был удачлив: ловился крупный, весом до 1 кг, хариус. Рыба гналась за любой блесной и часто зацеплялась то боком, то жабрами, то брюхом. Мест ные пацаны без особых затей просто кидали кусок толстой лески с голым тройником на конце и также не оста вались без добычи.

Через полчаса, ре шив, что на ужин нам рыбы хватит, а впрок всё равно наловить и, главное, сохранить не удастся, поехали дальше. На прощание подарили пацанам 100 м лески и пару небольших блёсен. Мост через протоку сделан из проч ной лиственницы, а в качестве насти ла использованы жерди из той же лист венницы диаметром до 10 см. Но наши машины проехали без проблем. Разго няемся, как только можем, по гремяще му жердями мосту и с разгону выска киваем на крутой песчаный противопо ложный северный берег протоки.

Даль ше наш путь лежит по северо-западно му берегу озера Хотон-Нуур к самому северному его окончанию. Там, по слу хам, есть многочисленные наскальные рисунки. И пока одни отправилась на поиски петроглифов, другие опять рас чехлили спиннинги. Заснеженные вершины Монголь ского Алтая отражались в зеркаль ных водах озера. В этот раз рыбалка

не была столь удачной: далеко в воду зайти невозможно, да и снасти часто цеплялись за каменистое дно.

Поймав десяток хариусов и оторвав пару блё сен, решили на сегодня рыбалку закон чить, тем более что дневной улов обес печил нам хороший ужин. Вернулись наши друзья. Их экскурсия была куда более удачной: на обрывистых склонах горы они нашли сотни петроглифов: в основном изображения животных. Оче редной лагерь поставили возле пус той зимовки в низовьях реки Ут-Хай тон-Гол. Наскоро соорудили очаг, за крывающий огонь от ветра, и на углях запекли рыбу.

Ночевали в деревянных постройках зимовки. В этот день одо лели всего 28 км. Утро вновь «порадовало» своей «свежестью». Пока не взошло солн це, все ходили в тёплых куртках или кутались в одеяла. Провели ревизию солярки. Похоже, что её не хватит на путь в долину реки Цаган-Гол, к гор ному узлу Таван-Богд-Уул (4374 м). Жаль… Что ж, дороги на этом не кон чаются. Ещё встретимся со священны ми вершинами!

Решено было вернуть ся через перевалы восточнее озёр в долину реки Кобдо-Гол и через посё лок Цэнгэл возвращаться в Улэгей. По карте эта дорога казалась более про ходимой. Во время подготовки к экс педиции, сидя дома и по карте наме чая маршрут, мы закладывали никак не менее 150 км в день. В реальности же оказалось гораздо меньше... На обратном пути опять побало вали себя рыбалкой в протоке меж ду озёрами.

Дорога через перевалы стала уже почти привычной. Всё те же камни, камни, камни… Места ми, где дороги сходятся, выбита глу бокая колея. В сотый раз порадова лись, что взяли местного проводника. Даже имея большой опыт езды в горах, иногда удивлялись, как он безошибоч но указывал именно ту колею, по кото рой надо ехать. День был на редкость «урожай ным» на исторические достопримеча тельности. В этот день мы видели не один десяток каменных баб.

Но боль ше всего поразили огромные курганы в урочище Могойт. Диаметр некоторых из них был больше 50 м, а высота до стигала 4 м. Начали спускаться вниз по долине реки Могойтын-Гол и, пере ехав мост через р. Кобдо-Гол, встали лагерем у небольшой зимовки. А вече ром торжественно отметили день рож дения Александра Лебедева. Сегодня почти «рекорд» – 61 км. Эта ночь была, пожалуй, самой холодной за всё путешествие. Утром на градуснике было -15°С.

Не согре вал даже горячий кофе с алтайским бальзамом. Собрали лагерь и по ехали вдоль реки Кобдо-Гол. Доро га сносная, но всё равно разогнаться не получается. Проехав километров 5, на берегу реки увидели бортовой «ЗИЛ-131» с десятком весёлых людей в кузове и помятый «УАЗ»-«санитар ку». Оказалось, что «УАЗик» с амери канскими туристами попытался вброд пересечь глубокую реку и, как и мож но было ожидать, заглох посередине русла. На счастье, в этом месте ока зался «ЗИЛ-131».

Туристам крупно по везло: самим им не выбраться бы, а мы вряд ли смогли бы помочь, так как от берега было около 20 м при глуби не до метра. Да и самого брода мы не знали. Из щелей «УАЗа» всё ещё вы ливалась вода. Вокруг были разбро саны мокрые вещи и прочий багаж ту ристов. Весёлые пассажиры «ЗИЛа» с шумом загрузились в кузов и резво, разгоняя волны Кобдо, покатили назад на левый берег. Через 43 км и два часа пути въез жаем в пос. Цэнгэл. На центральной площади всё та же пыль и те же сар лыки. Но в магазине есть настоящее монгольское пиво!

Дорога от Цэнгэла в сторону г. Улэ гей идёт через перевал Мушгирагийин Даба (2251 м). Впереди видим не сов сем понятный автомобильный след. Явно не от «УАЗика». Через некото рое время встречаем старый «Mitsubi shi Galant» с торчащими из-под него ногами. Остановились, спросили, не надо ли помочь. Из-под машины от ветили, что всё в порядке. Позавиду ешь бесстрашию местных водителей. С перевала Хаар-Даба уже виден Улэ гей. Наконец-то мы проехали за день аж 164 км! Как домой вернулись! Циви лизация. Хоть и разбитый, но асфальт, магазины, заправки, отель. Правда, го рячей воды нет.

Ясным утром следующего дня от правляемся в пос. Сагсай-Гол, в окрестностях которого завтра начинается красивый праздник бер кутчи. Десятки казахов-охотников с ловчими птицами (беркутами, соко лами) собираются в предгорьях и уст раивают состязания. Нас встречают и размещают в лагере «Blue Wolf» . Вечером к нам подходят ребята из Израиля, Иорда нии, Англии, с которыми мы познако мились в г. Улэгей, а также друзья из Горно-Алтайска. Опять праздничный ужин.

На этот раз день рождения у Андрея Юрченкова. И как много лет подряд, опять в дороге, опять с новы ми друзьями… Среди зрителей на фестивале мно го туристов и детей. Школьники в ак куратных пиджачках, взрослые в яр ких национальных одеждах. Вдоль ве реницы машин местные умельцы пря мо на кошме разложили свои сувени ры. Среди продавцов выделяется пара молодых людей явно не азиатской на циональности с маленьким ребёнком.

Оказалась, это семья из США, кото рая уже три года живёт в Монголии и зарабатывает на жизнь изготовлени ем и продажей сувениров. Ближе к вечеру решили вернуться в Улэгей. Чтобы не терять время, по ехали на юг, на озеро Толбо-Нуур, ко торое описывают все, кто здесь побы вал. Оно славится большим количест вом рыбы и редкими птицами. Уже в полной темноте, боясь застрять в бат паке (топкой грязи), ставим лагерь. Ут ром оказалось, что до более или менее удобного места для лагеря не дотяну ли каких-то 600–700 м. ...

Первые лучи солнца робко осве щают спокойные воды Толбо-Нуура. Несмотря на холод, фотографы уже за работой. Остальные небольшой коман дой отправились ловить рыбу. В 2 км от лагеря видны привлекательные скалки. Хариус хотя и брал, но не так активно, как на протоке Сыргал. Сворачиваем лагерь и, почти не ос танавливаясь в Улэгее, едем в сторо ну российской границы. Вот уже наш «старый знакомый» – перевал Обо тын-Даба. на своём автомобиле, то в Баян Улэгии гораздо надёжнее на нять «УАЗ». Свою машину можно ос тавить на стоянке. Монгольская валюта – тугрики. 1 р. равен 45,6 тугрикам. В Баян-Улэ гии дизельное топливо стоит пример но 920 тугриков за 1 л, А–80 – 780 туг риков за 1 л. Бензин в горах есть не везде, и только А–80. Не помешает взять с собой очиститель двигателя и запасные воздушный и топливный фильтры.

В холодное время года мож но добавлять антигель, т.к. в местной солярке есть парафин. Не помешает и вторая запаска. Шиномонтаж есть только в Баян-Улэгии. От постоянной пыли выручают влажные салфетки и капли для глаз. Надо учитывать особенности мон гольских дорог. В этой стране на иболее используемый транспорт – «УАЗики» российского и китайско го производства и наши «ЗИЛ-130», поэтому колея накатана под эти ма шины.

Если вы хотите путешество вать по Монголии на своём транс порте, надо знать, что для «паркет ных» джипов это довольно серьёз ное испытание. Не оставляйте без присмотра свои вещи. На таможне будьте вниматель ны, аккуратны, вежливы, спокойны, терпеливы, не поддавайтесь на про вокацию, шантаж, вымогательство, не берите чужой багаж и попутных пассажиров. Некоторые монголы знают русский язык. Но лучше всё-таки выучить хотя бы несколько слов по казахски или по монгольски.

Монголия – азиатское государство, граничащее с Россией и Китаем. Страна не имеет выхода к морю.

Основа рельефа – плато, приподнятое на высоту 900 – 1500 метров над уровнем моря, и горные хребты, а также – пустыня Гоби. По территории Монголии проходит южная граница вечной мерзлоты.

Общая площадь – 1 564 116 кв. км, численность населения – 3 000 000 человек, среди которых 95% составляют монголы, 5% - тюрки, 0,1% - китайцы и русские. Монголия – страна с самой низкой плотностью населения в мире. Официальная религия – тибетский буддизм. Официальный язык – монгольский.

Столица – город Улан – Батор.

Города Монголии

Улан – Батор, ведущий свою историю с 1639 года, – главный город страны, без посещения которого не будет полноценного представления о Монголии. Здесь гармонично сочетаются современная архитектура и древние храмы, иномарки последнего года выпуска и всадники в национальной одежде, ночные клубы и религиозные ценности. Юные туристы любят посещать городской Парк аттракционов. В Улан – Баторе приветливые местные жители, превосходная национальная кухня, шикарный шопинг (кстати, лучший рынок кашемировых изделий Наран – Тул находится именно в Улан – Баторе) и, конечно же, экскурсионная программа. Большое количество гостей собирается на ежегодный фестиваль Наадам, проводимый с 11 по 13 июля, где можно окунуться в национальную атмосферу и понаблюдать за мастерами по стрельбе из лука, борьбе и джигитовке.

Как добраться до Монголии

Прямого авиасообщения между Беларусью и Монголией не существует.

Самым оптимальным вариантом будет перелет по маршруту Минск – Улан – Батор с одной стыковкой (например, в Москве или в Пекине) авиакомпаниями «Аэрофлот» или Air China. Время в пути составит около суток (с учетом стыковок), стоимость билета «туда – обратно» - от 1300 долларов США на одного человека.

Из Москвы в Улан – Батор курсирует поезд (время в пути – 101 час).

Климат Монголии

Территория Монголии находится под влиянием резко континентального климата.

Средняя температура воздуха летом составляет от +15 до +40 градусов, зимой – от -10 до -35 градусов, в зависимости от области. Разница между дневными и ночными температурами зимой может достигать 30 градусов. Число солнечных дней - 260 в году.

Годовое количество осадков находится в пределах от 100 мм до 500 мм. Дожди идут, как правило, с середины июля по сентябрь. Снег в горах может лежать в течение всего календарного года. С мая по июнь возможны пыльные бури.

Лучшее время для путешествий по стране – период с середины мая по октябрь.

Гостиничная база Монголии представлена современными отелями от 1* до 5* только в городе Улан – Баторе. Здесь Вы встретите прекрасное обслуживание и комфортные условия проживания. Стоимость номера в гостинице 5* - от 180 долларов США с человека. Завтраки, как правило, включены в стоимость.

Вне Улан – Батора основными видами размещения являются юрты («гэры»), причем от аналогов кемпингов до VIP – размещения со всеми удобствами. Питание – полупансион или пансион, стоимость – от 35 долларов США в сутки.

Банки, деньги, обменные пункты

Валюта Монголии – тугрик. Хождение имеют бумажные банкноты достоинством 1,3,5,10,20,50,100,500,1000,5000,10 000 тугриков и монеты номиналом 20,50,100,200 тугриков. К расчетам принимаются и доллары США (правда, неофициально).

График работы банков и специализированных обменных пунктов:

С 9.00 – 9.30 до 12.30 и с 14.00 до 15.00 – 17.00

Произвести обмен валюты можно в банках Улан – Батора, в «обменниках» и в некоторых гостиницах. Не рекомендуется обменивать деньги у «уличных» менял. Банкоматы также расположены только в столице. В провинции обменять валюту практически невозможно.

Кредитные карты основных мировых платежных систем к расчетам принимаются только в крупных банках, отелях и некоторых магазинах Улан – Батора. С трэвел – чеками (желательно в долларах США) работает только Банк Развития и Торговли Улан – Батора.

Чаевые не обязательны, но и не запрещены – 5 – 10% от общей суммы в знак благодарности будут приняты обслуживающим персоналом с радостью.

Безопасность туристов

В общем и целом Монголия – страна, безопасная для путешествий, но соблюдение элементарных правил поведения убережет Вас и Ваших близких от мелких и крупных неприятностей:

• Ценные вещи, крупные суммы денег и документы желательно оставлять в сейфе отеля
• В местах большого скопления людей не рекомендуется оставлять без присмотра личные вещи
• Следует быть предельно осторожными за пределами городов – можно столкнуться со стаями одичавших собак
• Не следует путешествовать по степи без сопровождающего гида
• Перед поездкой следует принять профилактические меры против заболеваний чумой, холерой, тифом, менингитом, гепатитом С и бешенством
• Перед выходом на улицу рекомендуется воспользоваться солнцезащитным кремом
• Воду для питья, чистки зубов или создания льда желательно брать бутилированную
• Употреблять в пищу мясо, рыбу и молоко следует только после предварительной тепловой обработки
• Перед употреблением в пищу овощей и фруктов их следует тщательно вымыть, с фруктов – снять кожуру, овощи – подвергнуть тепловой обработке
• При посещении храмов следует соблюдать дресс – код – плечи, грудь и колени должны быть закрыты
• Нельзя шутить с именем Чингисхана – это основатель Монголии
• Нельзя прикасаться к голове другого человека, особенно ребенка
• Нельзя поворачиваться спиной к старшим
• Нельзя шутить с огнем – затаптывать, бросать туда мусор и заливать водой

Транспорт

Учитывая большую протяженность Монголии, самым удобным средством передвижения здесь является самолет. Внутренние авиаперевозки осуществляются между Улан – Батором и основными населенными пунктами страны. Стоимость билетов невелика, но для иностранцев – дороже, чем для местных жителей.

Железнодорожное сообщение развито не совсем хорошо – существует только одна пассажирская линия, связывающая Улан – Батор, Дархан, Сух – Батор и Эрдэнэт.

Основные населенные пункты связаны автобусными маршрутами. Существует расписание движения, которого местные водители придерживаются практически всегда.

Городской транспорт Улан – Батора – это троллейбусы, автобусы и маршрутные такси. Стоимость проезда – 500 тугриков. Общественный транспорт находится в плохом техническом состоянии, всегда забит людьми, двигается без расписания.

Стоимость проезда в такси – 500 тугриков за 1 км пути, конечный расчет – исходя из показаний спидометра.

На озере Хубсугуле развит водный транспорт.

Брать автомобиль напрокат настоятельно не рекомендуется и лишено смысла – дороги плохие, правила местными водителями не соблюдаются, основные туристические объекты находятся на большом расстоянии друг от друга, передвигаться самостоятельно по пустыне Гоби очень опасно. Тем, кто отважится самостоятельно сесть за руль, необходимо будет предъявить:

• Международное водительское удостоверение
• Кредитную карту или наличные (от 50 долларов США в день)

Полноприводный автомобиль вместе с водителем можно нанять за 70 долларов США в сутки.

Развлечения, экскурсии, достопримечательности

Достопримечательности столицы – города Улан – Батора – начинаются, как и везде, со Старого города – площади Сухэ – Батора с памятником этому национальному герою и колоколом Мира, со зданиями Парламента, Биржи и Дворца культуры. Далее – визитная карточка города – монастырь Гандан («великое место абсолютного счастья»), символом которого является статуя Будды долголетия высотой в 26 метров. Внутри статуи – 27 000 кг сухих лекарственных трав и 2 000 000 свитков с мантрами. Не менее значим для истории страны и монастырь ламы Хойдзиню, включающий 5 храмов, 5 ворот, Музей буддистского искусства с уникальными экспонатами. Одним из самых посещаемых мест Улан – Батора является дворцовый комплекс Богдыхана – последнего императора. Весьма познавательны и увлекательны городские музеи – Естественной истории, Изобразительных искусств, Национальный исторический, Театральный, Интеллектуальный, Центр буддийской медицины, Шаманский центр.

Большое количество туристов приезжает в археологический парк Каракорум, где можно увидеть достопримечательности 13 – 16 веков – ханский дворец, квартал ремесленников, первый буддийский монастырь Монголии и наскальные рисунки первых поселенцев этой территории.

Природными достопримечательностями Монголии являются озеро Ховсгол (самое глубокое в Центральной Азии), долина реки Селенги, впадающей в озеро Байкал, гора Богдо – Уло (место рождения Чингисхана) и пустыня Гоби, в которой находятся самые большие в мире залежи костей ископаемых животных.

Любители активного времяпрепровождения занимаются рафтингом, спортивной рыбалкой, совершают конные туры и мотопробеги, а также проживают в юртах на высокогорных пастбищах.

Кухня и рестораны

Национальная кухня Монголии практически не подвергалась влияниям других кухонь мира и существует почти в первозданном виде. Основные продукты – это мясо (баранина, может быть говядина, конина, мясо яков и сайгаков), рис, горох и другие бобовые, дикорастущие ягоды, травы и коренья, молочные продукты (кумыс, ряженка, сушеный творог, сыр).

Самыми популярными блюдами Монголии являются следующие:

• «боодог» - мясная грудина, зажаренная изнутри раскаленными камнями «хорхог» - слабо проваренное мясо без соли и специй
• «бахан» - козленок, запеченный прямо в шкуре
• вареное овечье сало
• жареные бараньи гениталии
• «борц» - вяленое мясо
• «хушур» - блины с начинкой из мяса и лука
• «буз» - паровые пельмени
• мясная лапша
• пирожки с начинкой из сырого мяса
• «хашур» - пирожки с кониной, жаренные в масле

Из напитков – кислое молоко «Айран», кумыс, монгольский чай (плиточный чай с молоком, солью, маслом, поджаренной мукой или слегка обжаренным курдючным салом)

Из алкоголя – водка «Архи» (из кобыльего молока), «Айраг» (домашний самогон), «Шимин Архи» (крепостью около 12%), неплохое местное пиво

Шопинг и магазины

Магазины Монголии работают по индивидуальному графику.

Чаще всего из Монголии привозят кашемировые и медные изделия, одеяла из верблюжьей шерсти, украшения, ковры, предметы национальной одежды, всевозможные статуэтки.

Таможня

Ввозить иностранную валюту можно в пределах 2000 долларов США (или в эквиваленте). Вывозить – в пределах ввезенной суммы.

Ввозить местную валюту можно в пределах 815 тугриков. На сумму, превышающую данное количество, необходимо банковское разрешение.

Следует задекларировать ввозимые предметы истории, художественные произведения и электронные компоненты.

Разрешено ввозить:

• До 200 сигарет или 50 сигар или 250 г табака
• До 1 л крепкого алкоголя, до 2 л вина, до 3л пива
• Товары личного пользования - на сумму не более 1000 долларов США на человека

Запрещено ввозить и вывозить:

• Наркотические, психотропные, радиоактивные, взрывчатые и отравляющие вещества
• Неконсервированные мясопродукты
• Оружие и боеприпасы без соответствующего разрешения
• Образцы растительных и животных тканей, крови и препаратов на ее основе
• Порнографическую кино – видеопродукцию

Стоимость каждого вида вывозимых изделий не должна превышать 500 долларов США.

Не нашли подходящий вариант отдыха – передайте хлопоты по организации поездки нашим профессиональным менеджерам, заполнив , и они оперативно свяжутся с Вами! Мы можем отправить Вас в любую точку планеты!

В Монголии я находился с 19 июня по 8 июля 2009 года. Вместе с полячкой Агнешкой, работающей в Улан-Удэ, мы заехали в страну через погранпереход в Кяхте (Бурятия), провели два дня в Улан-Баторе, проехали по маршруту Улан-Батор-Арвайхээр--Баянхонгор--Алтай--Ховд--Улаангом--Хархорин--Улан-Батор. Затем я уже в одиночестве проехал по маршруту Улан-Батор--Ундерхаан--Баян-Ула и выехал в Россию через погранпереход Верхний Ульхун (Забайкальский край). Большую часть пути проехали автостопом, часть — на маршрутках и автобусах.

Плюсы и минусы

Второй плюс — красивая и нетронутая человеком природа.

Это не та унылая степь юга России или Украины, навевающая скуку. Монгольские степные пейзажи красивы и разнообразны и очень редко изуродованы человеческими постройками. Уходящая вдаль равнина на горизонте всегда обрамлена красивыми холмами, где-то попадаются живописные скалы или камни, где-то степь переходит в каменистую или песчаную пустыню, где-то сменяется горами, покрытыми лесом. А по этим монгольским просторам тут и там стоят юрты и бродят тучные стада крупного и мелкого скота: коровы, козы, овцы, лошади, верблюды, яки.

Минусы Монголии логичным образом вытекают из плюсов.

Красивая природа и традиционный образ жизни сохранились благодаря тому, что цивилизация сюда еще не дошла. Только Улан-Батор можно назвать цивилизованным городом, где есть всё, что нужно для той городской жизни, к которой мы все привыкли. Большинство же остальных городов — это скорее поселки городского типа. Областной центр Монголии напоминает последний российский райцентр, монгольские райцентры и вовсе напоминают деревни. А между этими городами простираются огромные пространства, где человеческое присутствие заметно только по одиноко стоящим юртам да колее в степи.

После путешествия по Монголии Россия начинает казаться вполне цивилизованной страной, в которой есть множество автомобильных и железных дорог, придорожные кафе, туалеты, магазины и супермаркеты. Когда я выезжал из Монголии в Россию, возникло четкое ощущение, что возвращаюсь из Азии в Европы: последние 50 км перед границей была убитая грунтовая дорога с ямами и лужами, по которой проезжали 1-2 машины в день, а после границы начинался ровный асфальт с хорошим трафиком. Одним словом, приятно, что мы хоть какую-то страну обогнали лет на сто вперед.

Единственное, в чем Монголия заметно нас опередила, — это животноводство.

После того как видишь стада из нескольких сотен животных, которые как саранча оккупировали зеленеющее монгольское пастбище, не очень радостно смотреть на трех-четырех худых голодных коров, бродящих возле какой-нибудь забайкальской деревни. Но в остальном, как я уже сказал, наша страна гораздо цивилизованнее. Я при всей своей страсти к путешествиям все-таки люблю комфорт, ровные дороги, быстрые машины, горячий обед хотя бы раз в день и горячий душ хотя бы раз в два дня, поэтому в Россию после Монголии вернулся с некоторым облегчением.

Информация о стране

Визы

Как добраться

Также с Ярославского вокзала каждую неделю ходят поезда Москва--Улан-Батор и Москва--Пекин (через Улан-Батор). Время в пути — больше четырех суток. Стоимость плацкарта — 5-6 тыс.рублей в один конец.

Еще один вариант — прилететь на самолете из Москвы в Иркутск или Улан-Удэ, а оттуда ехать по земле. Из Улан-Удэ до Улан-Батора ходят автобусы, а из Иркутска - поезд до Улан-Батора.

Граница

Климат

Деньги

Как и белорусские рубли, монгольскую тугрики существуют исключительно в бумажном виде, поэтому в ходе путешествия возникает ощущение, что у вас куча денег.

Дороги

Остальные же дороги, включая важнейшие трассы, соединяющие запад и восток страны — это обычно три-четыре накатанные колеи в степи, которые сходятся-расходятся и ведут от одного городка к другому.

Между населенными пунктами нет ни заправок, ни кафешек, ни километровых столбов, ни дорожных указателей, ни , ни сотового покрытия — только голая равнина, по которой каждый едет так, как ему вздумается. Впрочем, качество дорог такое, что нарушить скоростной режим не удастся при всем желании, а обилие колей сводит столкновения к минимуму. Рельеф обычно такой, что можно даже съехать с колеи и ехать по степи в любом направлении.

По таким дорогам некоторые умудряются ездить даже на простых легковушках, но все же лучше использовать японские внедорожники или российские УАЗики. Последние, кстати, предпочтительнее, потому что у монголов они очень распространены и, случись что, вы быстро найдете запчасти. Еще монголы ездят на мотоциклах, корейских микроавтобусах, японских грузовиках, российских КамАЗах. Иностранные туристы обычно передвигаются на джипах и мотоциклах. На трассе мы встречали путешественников четыре раза: поляков на мотоциклах, австралийца на мотоцикле, группу французов на джипах и компанию корейцев на микроавтобусе.

Если едете на своем транспорте, обязательно запаситесь GPS-навигатором:

вместо дорог здесь направления, так что вполне реально заблудиться, уехав случайно по колее, ведущей в какую-то отдаленную деревню. Карту лучше покупать на монгольском языке — тогда будет проще выяснить у кочевников, где вы находитесь и куда вам ехать. Если же будете путешествовать автостопом, можно в принципе обойтись без навигатора: водители обычно знают дорогу и едут от одного города до другого. Главное — выяснить, куда именно едет водитель, а дальше доверить ему поиск верного пути.

Автостоп

Только учтите некоторые особенности монгольского автостопа.

Первая и главная проблема — низкий трафик. Очень хорошо ездить только по асфальтированным трассам. Еще довольно оживлена трасса от погранперехода в Ташанте до Улан-Батора (через Улаангом и Цэцэрлэг), хотя и здесь иногда можно прождать попутку несколько часов. На остальных же дорогах машины проходят крайне редко — вплоть до трех-четырех машин в день. Так что запаситесь терпением, а еще книжками, журналами или кроссвордами — можно будет хоть чем-то занять себя, пока будете полдня сидеть у трассы. Короче, «в рюкзаке моем сало и спички и Тургенева восемь томов» — это как раз про Монголию.

Нам иной раз так надоедало сидеть у дороги, что мы брали рюкзаки и шли пешком, поэтому у многих монголов — водителей и местных жителей — складывалось ощущение, что мы так и идем по их стране. Сущность автостопа им объяснить сложно, поэтому так даже лучше. Еще учтите, что между областными центрами (если эта дорога не ведет в Улан-Батор) трафик совсем низкий. Например, из Улаангома в Мурун вряд ли можно будет попасть напрямую, потому что основной поток машин в Улан-Батор идет южнее, через Цэцэрлэг. А уж по местным дорогам автостопить даже не стоит и пытаться, если не хотите застрять где-то на неделю.

Вторая проблема — это выбор нужной колеи для голосования.

Легче всего на выезде из крупного города: обычно несколько километров до и после крупного населенного пункта идет одна асфальтированная дорога, так что достаточно выйти из города и начать голосовать у этой дороги. По-другому дело обстоит в степи или у небольших городков и деревушек: здесь колеи могут расходиться на расстояние до полукилометра и выбрать из них нужную довольно сложно. Иногда можно ориентироваться по линиям электропередач (обычно столбы стоят вдоль основной колеи), но это правило не всегда срабатывает. Лучше всего найти какое-то возвышение, откуда открывает вид на окрестности, следить, на какой именно дороге появится машина, и в случае чего быстро двигать туда. Если вы замашете руками, а водитель увидит вас, он, скорее всего, остановится или даже повернет и доедет до вас.

Третья проблема — переполненность машин.

За время путешествия мы только два раза ехали в машине, где был один водитель. Обычно же помимо него в машине есть пассажиры, которые, как правило, занимают все места. Интересно, что машины останавливаются, даже если переполнены (выяснить, не случилось ли с вами чего), но сесть в остановившуюся машину удается далеко не всегда. Иной раз приходилось ехать в машине вчетвером-впятером на заднем сиденье, посадив на колени монгольского ребенка, иной раз — лежать на багаже в кузове грузовика, покрываясь пылью и песком, иногда — сидеть на спальнике в кабине дальнобоя, слегка потеснив кучу вещей и дальних родственников водителя, которых он взял с собой. Короче, комфорта не ждите.

И четвертая проблема — деньгопросность местного населения.

В принципе денег за подвоз ожидают все, но большинство уговаривается подвезти бесплатно. «Денег нет» по-монгольски — «мунго байхго». Перед посадкой в машину всегда один-два раза стоит произнести эти слова. Только четыре раза водители, услышав такую фразу, разочарованно ехали дальше — и все эти разы дело происходило на оживленном участке трассы, где мы довольно быстро ловили следующую машину. В остальных же местах водители понимают, что следующую машину ты будешь ждать еще полдня и после тяжелых раздумий все-таки кивают — мол, залезай. Впрочем, дальнобойщики и зажиточные уланбаторцы на джипах делают это без долгих раздумий. Но все равно немного тяжело — особенно после России, где про деньги у автостопщиков практически никто из водителей не спрашивает (я, например, уже даже не предупреждаю о том, что еду бесплатно).

Если же не позволяют средства, но позволяет время, используйте велосипед — это будет ненамного медленнее, а если вы опытный велобайкер, то, может, даже быстрее, чем автостопом. Так, например, участок от Баянхонгора до Алтая длиной в 390 км мы проехали за три дня. А на участок от города Баян-Уул до пограничного перехода Верхний Ульхун длиной 49 км у меня ушел целый день (тут вообще мог дойти пешком за то же время).

Но как бы ни был сложен автостоп в Монголии, он все же помогает поближе познакомиться с местной жизнью, пообщаться с монголами, многие из которых знают русский язык. Так что если перечисленные трудности вас не смущают, собирайте рюкзак — и вперед.

Рейсовый транспорт

Путеводители рекомендуют искать микроавтобусы на городском рынке. Там же можно найти водителей, которые едут в другие города и ищут попутчиков для компенсации расходов. Lonely Planet почему-то именно это называет «автостопом» (hitch-hiking), то есть рекомендует пойти на рынок и найти такую машину. Не знаю, по-моему, традиционный автостоп всё же эффективнее.

В ценах на автобусы ориентироваться было довольно сложно. Например, от Улан-Батора до Луна (130 км) мы ехали за 6 тыс. тугриков, но от Улан-Батора до Дархана (220 км) моя попутчица ехала за те же деньги. Хотя, может, дело в том, что до Дархана нужно ехать по асфальтированной дороге, а часть пути до Луна - это уже описанная колея в степи.

Ночлег

Еще один хороший вариант ночлега — придорожные кафешки.

Почти в каждой есть одна или несколько больших кроватей шириной 4-5 метров, где может бесплатно переночевать любой, кто закажет ужин или завтрак в этой забегаловке (обычно ужин на одного стоит 2-3 тыс. тугриков). Правда, на той же кровати будут спать еще несколько человек, но вольных путешественников при наличии собственного спальника это, думаю, не смутит.

В крупных городах есть и гостиницы. Мы останавливались в них два раза. В городе Арвайхээр номер на двоих стоил 11 тыс. тугриков, в Алтае 15 тыс. тугриков. В первой гостинице не было душа, во второй горячей воды. Но если что, в городах можно найти общественные бани и принять там душ за 1-2 тыс. тугриков.

В особо раскрученных среди туристов местах есть гестхаузы и хостелы, в том числе эдакие юрточные кемпинги (несколько юрт, в которых можно переночевать). Впрочем, тем, кто ночевал в настоящей юрте, это будет не особо интересно: внутри нет никаких атрибутов кочевого быта, только несколько кроватей и тумбочек. В Хархорине такой гестхауз стоил 5 тыс. тугриков с человека.

Ну и, конечно, огромный выбор ночлега имеется в Улан-Баторе.

Во-первых, это единственный город, где живут более или менее активные члены Hospitalityclub и Couchsurfing, так что без проблем можно найти бесплатный ночлег. Во-вторых, тут есть гостиницы, хостелы, гесхаузы на любой вкус и карман.

Еда

Самое популярное блюдо в Монголии — буузы, известные тем, кто бывал в Иркутской области или Бурятии, под именем «позы».

Это мелкорубленое мясо, завернутое в тесто и приготовленное на пару. Очень вкусная и питательная вещь. Чтобы наесться, мне хватало 4-5 штук. Стоят обычно 300 тугриков за штуку. Другая популярная еда — хушуур, напоминающий наш чебурек и стоящий 300-400 тугриков за штуку. Также популярна «цуйван», лапша с кусочками мяса и картошки. Она стоит 2-2,5 тыс. тугриков. Этими тремя блюдами мы в путешествии в основном и питались.

Еще в Монголии очень много интересных молочных блюд, но они, как правило, в столовках не продаются — нас угощали ими либо в юртах, либо в машинах.

Особенно запомнились сыр, по вкусу напоминающий творог, очень вкусное кремообразное масло и слабоалкогольный напиток на основе молока, напоминающий кумыс. Главный безалкогольный напиток — чай с молоком. В Улан-Баторе мне он не понравился, но потом за неимением выбора пришлось его полюбить. Подается он обычно без сахара, слегка подсоленный (впрочем, я этой соли особо не чувствовал). В столице в чай также добавляют немного масла, но в провинции такого нет. Весьма питательная вещь. Стоит 100-200 тугриков за чашку, а иногда подается и вовсе бесплатно.

Как и во всех остальных аспектах, Улан-Батор и остальная Монголия — это две большие разницы.

В столице выбор еды велик и разнообразен. Тут есть как дешевые столовые с упомянутыми выше блюдами и ценами, так и пафосные рестораны с итальянской, японской и прочими кухнями на любой вкус и карман. Мы один раз как-то забрели даже в вегетерианское кафе.

Дешевую столовую обычно можно опознать по слову «газар» на вывеске.

Что касается продуктов, то тут тоже большая разница между столицей и провинцией. В Улан-Баторе много магазинов и супермаркетов с хорошим выбором продуктов, в других городах — преимущественно маленькие лавки, выбор в которых меньше, чем в любом российском сельском магазине. Обычный их набор — газировка, водка, шоколадки-печенья и, если повезет, огромный кусок мяса в холодильнике. Даже хлеб попадается редко. Магазин можно опознать по слову «дэлгуур» на вывеске.

Кафешки и большие магазины встречаются только в городах, поэтому, учитывая качество дорог и низкий трафик, лучше всегда иметь при себе запас воды и еды хотя бы на один день.

Язык

Но всё же специально рассчитывать на то, что вам попадутся русскоязычные монголы, не стоит.

Попробуйте немного поучить монгольский, это сильно облегчит вашу жизнь в путешествии и поможет гораздо лучше узнать местную жизнь. Я, к сожалению, знал лишь несколько важных для путешественника фраз, а остальное дополнял русскими словами и жестикуляцией. Но если жестами я еще мог сказать «можно ли тут поставить палатку?» или «остановите здесь, пожалуйста», то задать более сложные и интересные вопросы («а как дети кочевников ходят в школу?», «а чем вы топите печку?» и т. д.) уже не получилось.

Английский язык народ знает гораздо хуже, чем русский. В основном этим может похвастаться образованная молодежь, столичные попрошайки и работники туристической сферы.

Интернет и связь

Любая страна имеет свои особенности. Они могут проявляться буквально во всём. И чем сильнее разница между природой, ландшафтом, климатом, образом жизни местных жителей с теми, которые существуют в России, тем больше впечатлений. Много необычного можно увидеть, почувствовать на себе и в Монголии. Она совсем рядом, если принимать во внимание регионы южной Сибири. Для живущих в европейской части, конечно, - это далеко. Но сегодня расстояние в несколько тысяч километров преодолеть не сложно.

Этап 1. От Новосибирска до Бийска

Не будет ошибкой сказать, что наиболее интересной поездка в Монголию окажется, если выбрать автомобильный маршрут. В этом смысле лучше отправиться в дорогу надо по Чуйскому тракту.

Алтай, Чуйский тракт (федеральная автомобильная дорога Р256, до 1 января 2018 года также применялся номер трассы М52)

Официально начинается он в большой сибирском городе Новосибирске, но раньше так называли только путь от города Бийска (Алтайский край) до Ташанты. Это населенный пункт рядом с границей двух стран – России и Монголии. Путешествие может занять от нескольких дней, до недель. Вопрос только в том, сколькими днями вы располагаете. Посетить Монголию достаточно просто, имея предварительную информацию.

Важно! Раз уж речь идет о путешествии из разных российских уголков, то лучше начинать отсчет от Новосибирска. Правда, кто-то из путешественников, готовясь к поездке и выезжая из западной части страны, прокладывая маршрут, воспользуется картой, попробует сократить путь. В таком случае он будет ориентироваться на более короткий маршрут.

Не доезжая до Новосибирска, примерно на середине между Омском и этим большим городом многие сокращают путь, чтобы проехать сразу через Алтайский край до города Барнаула. Не надо так поступать. Уже через несколько десятков километров можно убедиться в том, и в самом деле самые интересные приключения начинаются после слов «я знаю короткую дорогу». Лучше спокойно доехать до Новосибирска, пересечь по мосту или по плотине ГЭС Обь и свернуть вправо.

Примерно через минут двадцать – тридцать (всё зависит от интенсивности движения автомобилей) будет город Бердск. Пройдет менее часа, и позади останется город Искитим, и начнется долгий путь на Юг.

До Барнаула, точнее, до Ново-Алтайска (город Барнаул на левом берегу Оби) доехать можно менее чем за два часа. Если захочется пообедать, то проблем с этим не будет. Нет затруднений и с заправкой машины. Такая же обстановка после поворота в Ново-Алтайске в сторону Бийска. До этого города также можно доехать менее чем за два часа. Правда, если окажешься здесь в пятницу в послеобеденное время в пятницу или в воскресенье, поездка затянется.

Дело в том, что в пятницу полоса дороги по направлению к Бийску превратится в сплошную пробку. Это связано с тем, что желающие отдохнуть как раз в это время направляются в горы или в курортный город Белокуриха. В воскресенье все эти тысячи автомобилей едут обратно.

Этап 2. По Горному Алтаю до границы

Но вот, наконец, и город Бийск. Для грузовых автомобилей здесь существует объездная дорога. Сворачивать на неё не надо. Поездка через город займет всего минут двадцать. Это с учетом въезда и выезда после моста через реку Бию на самой окраине. А дальше начнется тот самый Чуйский тракт, о котором немного рассказывается в кинофильме «Живет такой парень».

Хотя расстояние от Бийска до монгольской границы нельзя назвать большим (особенно по сибирским меркам), ехать придется долго. Вначале, правда, все будет, как обычно, но потом начнутся подъемы, спуски, повороты. Однако поездка не покажется особо долгой. Почему? Потому что дорога идет через особенные места. Порой она тянется буквально в нескольких метрах от бурлящей, как огромный ручей, реки Катуни. Потом потянутся горы. Особенно интересен Семинский перевал. А еще дорогу вдоль реки Чуя.

Река Катунь

Наконец, вот приграничная зона. Большое село Кош-Агач, а далее только Ташанта, пограничная зона шириной двадцать километров, и Монголия. Однако здесь может возникнуть трудность. Пропускной пункт работает только до восемнадцати часов. В выходные, вообще, не работает. Важное условие – пересечь границу можно только на автомобиле. Путешествующие автостопом дожидаются попутных машин.

Важно! Для того, чтобы пересечь границу необходимо иметь приглашение из Монголии. Оно может быть, как от турфирмы, так и от человека. Правда, этот документ требуют только на пропускном монгольском пункте. Еще там требуют показать наличные деньги. Обычно, когда человек показывает пятьсот долларов, монгольские пограничники фотографируют его с купюрами в руке, и пропускают в страну.

Если добраться до границы удалось лишь к вечеру, или в выходной, надо позаботиться о ночлеге. В горах в палатке ночевать холодно. Но ночлег предоставляют местные жители. За комнату на двоих просят всего пятьсот рублей.

При пересечении российской границы затруднений не возникает. Пограничники проверяют паспорта, машины с российскими номерами осматривают бегло. Но если едут иностранцы, особенно немцы, проверят все, что можно.

Монгольские пограничники процедуры повторяют. Российским гражданам виза не нужна. Об условиях для въезда в страну было сказано выше. После того, как все закончено, разрешают ехать.
Монголия.

Этап 3. На месте - первые впечатления

И вот Россия позади, впереди только Монголия и почти полное отсутствие асфальта. Говорят, что в России не дороги, а направления. Примерно то же самое и здесь, только ехать по этим направлениям удобнее. Главное – автомобиль чтоб не подвел. Лучше всего отправиться в путешествие на джипе. Впрочем, довольно много туристов пускается в такое путешествие на мотоциклах.

Открывающиеся картины можно назвать однообразными. Это, в основном, безлесые горы. Но все равно красиво. Обычно первую остановку путешественники делают на берегу озера Толбо-Нуур. Кажется, в Монголии оно одно из самых больших.

Потом будут высокогорное плато с разноцветными хребтами, озеро Хаар-Ус, город Ховд. Дорога тянется по каменистой степи. Кое-где видны какие-то колючие растения, а еще маленькие цветы. Что удивляет, - большие стада овец, коз, верблюдов, яков. Здесь же можно увидеть сайгаков. Иногда они пасутся вместе с домашними животными, иногда просто бегут куда-то. От машин не убегают. Знают, что вреда им никто не принесет.

На пути можно сделать остановку у озера Дерген Нуур. Вода в нем соленая. Такое ощущение, что концентрация соли выше, чем в морской воде. Местность довольно интересная. К берегам озера примыкают дюны. Здесь начинается самый большой песчаный массив Монголии Монгол Элс. Он тянется более чем на двести километров с Юго-востока на Северо-запад.

Отношение монголов к путешественникам из России

Дорога в Монголии часто и в самом деле просто направление. О том, что здесь движется автотранспорт, говорят лишь следы колес. Хотя иной раз транспортный поток бывает интенсивным (по монгольским меркам) «проезжая» часть не разбита, как это бывает на российских проселках. Почва часто каменистая, а дождей много не бывает.
Местное население к путешественникам относится хорошо. Многие монголы знают русский язык. Правда, среди молодежи таких меньше. Проще всего общаться с такими, кому за сорок. Среди них встречают часто те, кто учился в России. Но и те, кто иной раз по-русски толком ничего не знают, также, если надо, стремятся помочь руссо-туристо, попавшим в затруднительное положение.

К примеру, едут какие-нибудь путешественники на автомобиле, и случается у них поломка. Проезжающие мимо монголы останавливаются, интересуются, что случилось. Если надо, запчасть нужную бесплатно дадут. Могут и автомобиль отбуксировать, даже если не по пути, туда, где его отремонтируют.

Развивается и придорожный сервис. Где-нибудь среди степи, рядом с накатанной дорогой стоят юрты. Здесь же и просто навесы устроены. В юртах, под навесами, под открытым небом металлические кровати с матрасами. Устал путник, остановился, лег отдохнуть. Никто ему и слова не скажет. Может хоть несколько суток спать. Если поесть захочет, объяснит. Его поймут. Тут же принесут на большом блюде приготовленную еду. Всегда приносят мясо. Еда здесь только свежая. Потому что проблем с мясом нет, что касается стоимости, то все раза в два – три дешевле, чем у нас дома.

От Барнаула до столицы родины Чингисхана — 2372.51 км. Многие алтайские туристы все чаще выбирают для путешествий именно это направление. Рассказываем, чем привлекает Монголия, как добраться, что посмотреть и в какую сумму обойдется поездка.

Почему Монголия?

Рвануть в Монголию решится не каждый. Несмотря на относительную близость к Алтайскому краю, путь предстоит не самый близкий. В основном это направление предпочитают самостоятельные туристы.

Монголия находится на огромной территории, поэтому расстояния между населенными пунктами довольно внушительные, а качество дорожного полотна не всегда можно назвать хорошим. Путешественников привлекает дикая, не тронутая человеком природа, национальный колорит, гастрономические новинки и непривычные глазам пейзажи.

А еще бескрайние степи, прозрачные озера, пустыня Гоби, снежные пики, гостеприимство местных жителей. Здесь юрты - это не развлечение для туристов, а обычная жизнь, еда на костре.

Монголию не зря называют страной синего неба. Здесь более 260 солнечных дней в году, а в пустыне Гоби дожди могут не идти по несколько лет.

Как добраться?

Если вы едете на машине из Барнаула, то поездку лучше разбить на несколько дней. Например, доехать до села Акташ в Горном Алтае, там остановиться на ночевку, отдохнуть. Тем более что дорога до Улаганского района республики пролегает по потрясающе красивым местам. И просто невозможно ехать без остановок.

Например, придется преодолеть два перевала: Семинский и Чике-Таман, где обязательно сделать фото на память. Также это касается места, где сливаются Катунь и Чуя, а в нескольких километрах от села Акташ находится знаменитое Гейзерное озеро, которое стало популярным среди туристов.

Дорога по Чуйскому тракту находится в отличном состоянии, однако на некоторых участках ведется ремонт, так что возможны вынужденные остановки или даже пробки. Некоторые путешественники рассказывают, что им приходилось стоять до четырех часов, прежде чем разрешили проезд.

Дорога по Чуйскому тракту хоть и хорошая, но непростая, быстро ехать не получится, да и мало кому захочется разгоняться на горных серпантинах и извилистых спусках. Так что следующую остановку можно сделать, например, в селе Ташанта, отдохнуть, набраться сил и ехать дальше.

Какие документы нужны для поездки в Монголию?

Нужен загранпаспорт, водительское удостоверение, документы на машину. А вот визу оформлять не надо. Точнее так: если вы собираетесь пробыть в Монголии менее 30 дней, тогда она не понадобится. Если рассчитываете, что путешествие будет длиться более месяца, тогда виза нужна.

Само собой, запрещен ввоз наркотиков, психотропных препаратов и взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов, образцов животных и растительных тканей, а также порнографии. Если вы собираетесь вывезти из Монголии меха и шкуры, золото, драгметаллы и драгоценные камни, а также предметы, представляющие культурную или художественную ценность, их необходимо предъявить на таможне. Стоимость каждого наименования не должна превышать 500 USD; при превышении этой суммы необходимо заплатить пошлину от 10 % до 100 %.

Это не все ограничения, но их не так много. Перед поездкой ознакомьтесь с ними внимательно.

Где жить?

Поскольку в последние годы интерес к Монголии возрастает, для туристов есть достаточно предложений. В городах туристам предлагают размещение в отелях, гостиницах, на базах отдыха. Цены разнятся, в интернете встречаются как совсем недорогие предложения (от 700 рублей в сутки), так и гостиничные номера за 20 тысяч рублей.

А вот за пределами Улан-Батора и крупных городов все куда сложнее. Единственный вариант проживания — юрта. Большинство юртовых лагерей принадлежит частным лицам. Есть как дешевые, так и дорогие. Набор услуг от базового размещения по типу кемпинга до люкс-опций со всеми удобствами. Питание, как правило, полупансион или полный пансион. Стоимость размещения начинается от 2000 рублей в сутки.

Место для ночевок искать желательно заранее, уже спланировав маршрут.

Что есть?

Национальную монгольскую кухню. Отношение к ней у всех разное. Кто-то рекомендует не сильно надеяться на гастрономическое удовольствие, чтобы не разочароваться. Другие раз и навсегда влюбляются в чай со сливками и с солью, кумыс, блюда из баранины. Кстати, в основном все мясные блюда готовятся именно из баранов, а еще там любят козлятину. Реже конина и говядина. Еда сытная и жирная. Так что если вы по состоянию здоровья на специальной диете, лучше берите с собой крупы и готовьте самостоятельно.

Кстати, питание в кафе обойдется совсем недорого, например, за тарелку лапши с бараниной придется отдать около 120 рублей.

Когда ехать?

Официально лучший сезон в Монголии – с июня по начало сентября. Однако путешественники, которые ездили и в другое время, говорят, что в Монголии всегда красиво. Главное – взять правильную одежду. Чем больше теплых вещей, тем лучше.

Что посмотреть?

Смотря что вас интересует в первую очередь. Одни едут за рыбалкой и пейзажами, другие считают необходимым посетить пустыню Гоби. Монголия у каждого своя. И эта страна занимает огромную территорию. Так что посмотреть ее полностью за один раз не получится. Или потребуется очень много времени.

Но все же есть места, которые настоятельно рекомендуют к посещению.

Природные достопримечательности Монголии: самое глубокое в Центральной Азии озеро Ховсгол. Кстати, оно весьма популярно для рыбалки и экотуризма. Также путешественники выбирают для посещения долину реки Селенга, которая впадает в озеро Байкал. А еще можно посетить священную гору Богдо-Ула, место рождения Чингисхана, окрестности которой имеют статус природоохранной зоны. Ну и, конечно, если вас интересует в первую очередь природа, отправляйтесь в пустыню Гоби. Это, конечно, капля в море из того, что можно посмотреть в Монголии.

Один обед или ужин в недорогом ресторане обойдется примерно в 190 рублей. В заведении классом повыше — примерно в 1200 рублей. Цены на еду в супермаркетах отличаются от барнаульских. В Монголии дороже. Например, булка хлеба стоит 44 рубля, а пакет молока — примерно 62 рубля, яйца (12 штук) — 142 рубля. Овощи и фрукты также дороже, чем в Барнауле.

Проживание, если вы не едете с палатками, тоже существенная статья расходов.